Рассада: от всходов до пикировки

С момента, когда ростки овощных или цветочных культур появляются из земли и до того, пока их не распикируют в отдельные горшочки, крохотные растения называют сеянцами. От того, в каких условиях они будут находиться в первые дни своей жизни, зависит качество рассады, а значит, и будущий урожай.

Нужен воздух и режим

Когда семенная кожура лопается, зародыш начинает нуждаться в кислороде. Чем выше температура воздуха, тем интенсивнее дышат семена. Поэтому при их проращивании на подложке нужно следить, чтобы семена не оказались погруженными в жидкость. Если семена прорастают в грунте, на его поверхности не должна застаиваться вода.

Как только покажутся первые петельки, посевы выставляют на самый солнечный подоконник и принимают меры к снижению температуры (открывают форточку, ставят окно в режим проветривания, накрывают батарею влажной тканью). Своевременное снижение температуры вызывает ускорение роста корневой системы. При этом не стоит ставить емкости со всходами непосредственно на подоконник, нужно найти такую подставку, чтобы она не ограничивала доступ воздуха к корневой системе. Лучший вариант для гармоничного развития сеянцев – когда температура почвы на один-два градуса выше, чем воздуха.

Оптимальная температура воздуха, которую желательно поддерживать в первые 7-10 дней жизни, для томата составляет 12…15°С; для перца и баклажана – 13…16°С; огурца, тыквы, кабачка, арбуза, дыни – 12…14°С; лука репчатого и порея – 5…10°С; сельдерея – 13…16°С; капусты белокочанной, краснокочанной, брюссельской, савойской – 8…10°С. В ночное время также желательны более низкие температуры воздуха, чтобы растениям, как в природе, днем было светло и тепло, а ночью – темно и прохладно. Если для рассады на ночь не снижать температуру, она, усиленно расходуя все, что наработала за день, потеряет зеленый цвет и станет похожа на бледные былинки. А со временем, попав на постоянное место в теплицу, а уж тем более – в открытый грунт, где ночью бывает 5…10°С, такая рассада окажется в стрессе и начнет болеть не в мае, так в августе (корневые гнили, фитофтора, пероноспороз).

Приучать рассаду к широким перепадам температуры желательно уже в возрасте до двух недель. С утра до вечера емкости с растениями можно держать на подоконнике, а как стемнеет, составить их на пол кухни и открыть форточку. Придерживаться такого правила: если день был солнечным, в эту ночь растениям не стоит сильно снижать температуру, чтобы дать возможность крахмалу, образовавшемуся в изобилии в листьях, перетечь в корни и вызвать их сильное отрастание за ночь. А вот после пасмурного дня температуру можно снизить до минимального уровня, но без ущерба для развития. Переусердствовать при этом не стоит, 11…15°С – это минимум, ниже которого корешки теплолюбивых культур перестают работать.

Если момент упущен

Если сеянцы овощных культур немного вытянулись, им еще можно помочь. Для этого почву между всходами следует прорыхлить зубочисткой, аккуратно по стеночке емкости полить их теплой мягкой водой, а затем почти до семядольных листиков под каждое растение аккуратно подсыпать рассадный грунт (а лучше – измельченный перегной). Такая подсыпка полезна даже крепким сеянцам. Она позволяет поддерживать необходимую влажность в субстрате и обеспечивает молодые растения необходимыми питательными элементами в первые дни их жизни.

Сложнее дело обстоит с цветочной мелочью. Провести такую процедуру на самых ранних стадиях прорастания, к примеру, с петунией или лобелией, невозможно. Поэтому, если стоит пасмурная погода, лучше первые 2-3 дня начавшие прорастать семена подержать под лампами дневного света. Причем в первый день желательно досвечивать круглосуточно. В остальные дни – в утренние и вечерние часы.

Опасный возраст

Крохотный сеянец наиболее уязвим на уровне семядольных листьев. Во-первых, он более чувствителен к концентрации солей в почве. Если переборщили с удобрениями или поливали посевы и всходы неотстоянной жесткой водой – перетяжка у корневой шейки и гибель. До появления 2-3 настоящих листьев поливать следует только мягкой водой: снеговой, дождевой, кипяченой или отстоянной водопроводной. Во-вторых, нежные ростки совершенно не выносят пересыхания, так как в нежном стебельке практически нет своих запасов воды. Один раз пересушили почву – и весь посев погиб.

Спасательную функцию обычно выполняет искусственная влажность воздуха, или «ночная роса». Создается она при помощи положенного сверху стекла, прозрачной пленки или просто «ночного колпака». Большинство сеянцев достаточно накрывать чем-либо на ночь, а днем покров снимать, тогда они будут развиваться без выпадов. Если выпады все же есть, можно на этом отрезке (до появления 1-2 настоящих листьев) продолжать удерживать прозрачный покров и днем, убирая его ненадолго лишь на ярком солнце.

Для рассады лука, цветной и белокочанной капусты имеется очень хороший прием: на ночь растения накрывают куском пленки, прилепленной скотчем к стеклу. Рассада ночью оказывается в прохладном влажном воздухе. Утром пленку обязательно поднимают, иначе на солнце растения могут свариться, как в парилке.

Какую лампу выбрать для досвечивания

То, что для всходов свет равнозначен жизни, знают все огородники. Поэтому многие сейчас досвечиеают выращиваемую рассаду. В продаже появилось большое количество специальных ламп, реклама которых обещает для растений под ними роскошную жизнь. При этом стоят они недешево. Единственное, что важно для гармоничного развития растения, это количество падающего на него света. Другими словами – освещенность.

На любой лампе можно найти количество света, которое она излучает, выражается этот показатель в люменах. Чем больше люменов, тем больше света отдает лампа. Но нужно также учитывать, что количество света, которое получит растение, зависит не только от яркости лампы, но и от расстояния, на котором находится источник света от растения, и площади, которую необходимо осветить. Два этих фактора выражаются в освещенности и измеряются в люксах (Лк). Если освещенность на расстоянии от источника света 1 м равна 1000 Лк, то на расстоянии 2 м – уже 250 Лк. А это значит, -что чем ближе лампа к растению, тем его освещенность будет выше. Поэтому до появления всходов светильники размещают на высоте 10-15 см, после -15-20 см, для подросших сеянцев – 30-50 см.

Если, к примеру, необходимо устроить освещение для ящика с рассадой размером 60×30 см, то, вычислив, какую площадь она будет занимать (0,18 кв.м) и умножив ее на необходимые для ее нормального развития 5000 Лк, получим, что нужен источник света минимум s 900 Лм. Учитывая, что свет будет неравномерным из-за того, что светильникам необходимо охватить все растения, находящиеся в ящике, получится, что потребуется или лампа накаливания мощностью 75-100 Вт, или люминесцентный светильник мощностью 18 Вт, или одна светодиодная лампа мощностью 12-15 Вт.

Поэтому, выбирая лампу для досвечивания рассады, ориентируйтесь на количество излучаемого света (измеряется в люменах – Лм) и количество потребляемой ею энергией (измеряется в ваттах – Вт). Чем больше люменов и меньше ватт, тем эффективнее лампа. Наилучшие показатели – у люминесцентных и светодиодных ламп. Первые стоят дешевле, вторые же потребляют меньше электричества. Они сильно не нагреваются и ожогов листьев под ними не бывает, даже если растения упираются в лампу макушками. Рассада под ними вырастает зеленой и крепкой.