Самый теплолюбивый из всех овощей семейства пасленовых баклажан добирался до наших столов несколько веков. Еще более длинным был путь истинного южанина к нашим огородам. Даже сегодня при наличии большого сортового разнообразия эта культура слывет своеобразным тестом для огородников.
Тест для огородника
Получить отменный урожай баклажана в наших условиях действительно серьезное испытание для огородников. И дело не только в том, что он очень теплолюбив. Все овощи, которые мы выращиваем ради плодов, – огурец, томат, кабачок, фасоль, перец и баклажан – завезены к нам из стран с меньшими изменениями длины дня в течение года. На наши весенне-летние короткие ночи и длинные дни они реагируют по-разному. И если с огурцами, кабачками и томатами, как правило, особых хлопот не возникает (хватало бы тепла, влаги, питания – и нет проблем с цветением), то перец, вьющаяся фасоль и баклажан, хоть и мирятся с нашей весной, и плодоносят, но зацветают быстрее и цветут обильнее при убывающей длине дня (коротком световом дне). Не стоит обольщаться, что многочисленные цветки, появившиеся на закате лета, успеют порадовать плодами, ростом и развитием баклажана нужно управлять.
Вегетационный период у баклажана длительный, пока куст не зацветет – развивается очень медленно. Поэтому в средней полосе даже в теплице надежнее выращивать только те сорта и гибриды, которые поспевают не позднее 110 дней после появления всходов и через рассаду.
Стартовые моменты
Считается, что наибольший урожай плодов дает 70-75-дневная рассада баклажанов. Растения меньшего возраста не успевают к моменту высадки в грунт сформировать достаточный листовой аппарат. Однако определять, каким по продолжительности будет забег для рассады, каждый овощевод должен сам, исходя из складывающихся условий. В средней полосе баклажаны высаживают в теплицы во 2-3;й декаде мая. Вот от этой даты и надо вести обратный отсчет.
Лучше всего высевать семена, хранившиеся около 2 лет. Свежие – имеют пониженную всхожесть, поэтому их прорастание может растянуться более чем на месяц. Для получения дружных всходов семена можно простимулировать, замочив на 4-8 часов в Эпине (2 капли на 100 мл воды), Цирконе (1 -2 капли на 300 мл воды), Гумате калия (0,5 г, это приблизительно 1/3 чайной ложки, на 1 л воды.) или просто в талой воде. Замачивание должно проходить при температуре выше 20°С, а лучше – при 25-27°С. При более низкой, особенно ниже 15°С, эффективность обработки уменьшается.
Я сею баклажаны обычно в середине февраля. Замачивание заменяю проращиванием их на пеленке из бумажных полотенец, сложенных в три слоя, при температуре не ниже 28-30°С в плошке, затянутой пищевой пленкой. После того как ростки сбросят семенные шапочки, переношу их пинцетом в неглубокий прозрачный поддончик с торфяным грунтом и постепенно приучаю жить без пленки. Подросшие сеянцы после появления 2-3 настоящих листьев рассаживаю в 200-граммовые стаканчики, заглубляя почти по семядольные листочки. Когда корешки полностью оплетут земляной ком, переваливаю в пол-литровые. Грунт беру рассадный на основе торфа. Первый раз добавляю к нему 10% вермикулита, во время второй перевалки – еще столько же и 1/3 часть биогумуса. Специально рассаду не подкармливаю, просто к поливной воде на 1,5 л все время добавляю 0,5 г калиевой селитры.
На новые квартиры
Баклажан любит тепло. Особенно чувствительна к холоду его корневая система. Перед тем как высадить рассаду, надо убедиться, что температура почвы не ниже 15-16°С. Высаженная в холодную почву рассада остановит рост и долго будет сидеть без движения даже после повышения температуры.
Земля на грядке должна быть достаточно плодородной и способной удерживать влагу. Я обычно распределяю ведро перегноя на 4 лунки, в каждую насыпаю 1 ст. ложку золы и 1 ч. ложку суперфосфата (удобрение не должно соприкасаться с корнями). Можно вносить также любые комплексные удобрения, но лучше – гранулированные, а не порошок. Азотные и калийные удобрения предпочитаю вносить с поливом, они, в отличие от фосфорных, могут обжечь корни. Через 2 недели после посадки между рядами рою канавку глубиной 15-20 см, вношу туда удобрения, поливаю и засыпаю землей.
Почву после посадки лучше сразу замульчировать, тогда и рыхлить ее не надо, и сорняки пропалывать: баклажан не любит, когда тревожат его корневую систему.
Залог успеха – мощный рост
С хилых кустов баклажана хорошего урожая не получить. Поэтому первая подкормка – всегда азотная. Проводят ее обычно недели через две после высадки рассады на постоянное место (или при слабом росте). Лучше всего – коровяком (1:5), но можно и мочевиной – 20 г на 10 л воды.
Хорошая подкормка получается из сброженной травы: 100-литровую бочку на 3/4 заполняют измельченной ботвой крапивы, одуванчика, окопника, подорожника, лебеды, мокрицы, добавляют ведро коровяка, полведра древесной золы и заливают доверху водой. Бочку накрывают крышкой или пленкой. После того как жижа перебродит, полученный настой разбавляют в пропорции 1:5 (2 л на 10 л воды) и поливают по 1 л на каждое растение. Процедуру можно повторять через каждые две недели.
Для второй подкормки готовят смесь из минеральных удобрений: в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 12-15 г сульфата калия. Или используют любое комплексное удобрение с большим содержанием калия и азота (40-50 г на 10 л воды). Далее лучше всего чередовать органические подкормки с минеральными.
Если же зеленая масса у баклажана становится избыточной, а цветков и плодов нет, применяют подкормку с повышенным содержанием калия (монофосфат калия -15 г на 10 л воды, по 1 л под куст), это простимулирует плодоношение.
Стоп-контроль для куста
Баклажаны сильно ветвятся. Чтобы не получилось так, что ботва – на зависть, а урожая – кот наплакал, кусты нужно держать под контролем.
У низко- и среднерослых сортов и гибридов на каждом растении оставляют 3-4 побега, высокорослые формируют в 2, для чего убирают все пасынки до развилки и все побеги без бутонов. Это же касается и многочисленных цветков: чтобы плоды вырастали крупными, на каждой ветке оставляют не более 3-5 завязей. Если же погода хорошая, количество оставленных плодов можно увеличить. Удалять нужно и листья, затеняющие цветки, поскольку без доступа солнечного света они не смогут сформировать завязи.
В конце лета ночи становятся холодными, поэтому надо стараться дорастить те плоды, что завязались, лишние могут испортить все дело.
В начале августа баклажанам следует прищипнуть верхушки побегов над вторым от завязи листом, а также полностью удалить все неплодоносящие стебли.
