Условия для выращивания
Лимонник китайский – многолетняя морозоустойчивая древовидная лиана. В саду желательно иметь 2-4 плодоносящих растения, которые высаживают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Это связано с тем, что цветки лимонника раздельнополые: мужские имеют 3-5 тычинок, а женские – крупный пестик и опыляются только перекрестно при помощи насекомых-опылителей: жуков, пчел, шмелей.
На участке лимоннику лучше всего отвести светлое, теплое, хорошо защищенное от холодных ветров место с западной стороны заборов и садовых построек, чтобы в первой половине дня растение находилось в тени или в полутени. При посадке в тени лимонник не цветет и не плодоносит, а под крупными деревьями страдает от иссушения почвы. Плохо растет (замедляется рост побегов) на солнцепеке.
Лимонник хорошо растет и плодоносит на рыхлых, плодородных, нейтральных или слабокислых почвах легкого механического состава (супеси, легкие и средние суглинки). Непригодны для него заболоченные, с высоким уровнем грунтовых вод участки. На тяжелых глинистых подзолистых почвах растение утрачивает обвивающие свойства, разрастается распластанной куртиной и резко снижает продуктивность.
Посадка
В регионах с длительным вегетационным периодом и мягкими зимами лимонник можно высаживать как весной, так и осенью. В регионах с холодной, морозной зимой и коротким безморозным периодом лучший срок посадки – ранняя весна. Посадочные ямы копают просторные – 50-70 см в диаметре и 40-50 см глубиной. На участках с глинистыми почвами и там, где плодородный слой почвы подстилается тяжелыми суглинками и глинами, на дно укладывают дренаж слоем 10-15 см: битый кирпич, гальку, керамзит, крупный щебень. Яму заполняют плодородной почвенной смесью из огородной земли, перегноя или листового компоста. Кроме этого, почвосмесь сдабривают суперфосфатом (200 г), древесной золой (500 г) или хлористым калием (80 г). При посадке весной вносят 50 г аммиачной селитры или 30 г мочевины.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
Корневую шейку саженца лимонника заглублять нельзя. При усадке грунта она должна быть на уровне почвы. Поэтому при посадке корневая шейка должна быть выше земли на 6-8 см. Также не устраивают углубление вокруг саженца, чтобы не застаивалась вода.
Уход
Сразу же после посадки саженцев обязательно устанавливают опору. Лучшей является шпалера из металлических или других прочных опор, на которые натягивают проволоку толщиной 4-5 мм в 3 ряда на высоте 0,5 м, 1,5 м и 2-2,5 м от поверхности земли. Первые 2-3 года после посадки лимонник растет медленно, лишь на третий год появляются вьющиеся побеги, которые направляют к опоре, подвязывая шпагатом или шнуром. C опоры лианы на зиму не снимают.
Корневая система у лимонника поверхностная и находится на глубине 10-25 см. Поэтому почву в приствольном круге перекапывают или рыхлят на глубину 5-7 см и мульчируют торфом, перегноем и др., чтобы меньше испарялась влага. До начала плодоношения в первой половине лета растения подкармливают жидкими низкоконцентрированными органическими удобрениями (цвета бледного черного чая) или минеральными азотными (20-30 г аммиачной селитры или 15-25 г мочевины на растение), а в конце лета – начале осени дают 20-30 г суперфосфата и 100-150 г древесной золы. Этими же удобрениями подкармливают и плодоносящие кусты. Во время засухи растения поливают, утром и вечером устраивают им душ.
Куст лимонника формируют в 3-6 скелетных ветвей. Корневую поросль ежегодно удаляют осенью. Ее можно использовать в качестве посадочного материала путем деления куста. С разрастанием кроны кусты загущаются, поэтому боковые смешанные побеги в летний период прищипывают над 10-12 почкой от основания.
Обрезать лимонник лучше летом, так как при весенней обрезке происходит большая потеря сока, что приводит к иссушению лиан. Обрезают сухие, старые малопродуктивные ветви в возрасте 15-18 лет удаляют у основания и заменяют молодыми, отобранными из поросли, укорачивают верхушки боковых смешанных (второго порядка) побегов, оставляя на них 10-12 почек, а генеративные короткие (третьего порядка) не трогают.
НА ЗАМЕТКУ
Лимонник начинает плодоносить на 5-6 год при условии, что вьющиеся стебли в самом начале подвязаны к опорам. Своевременная подвязка на опору – важнейшая операция при его выращивании. Если не подвязывать стебли, то растение образовывает густую корневую поросль и долго не плодоносит. Как только будет сделана подвязка, на следующий год можно ждать урожая ягод.
Из одного оплодотворенного женского цветка вырастает плод с многочисленным ягодами (15-30 штук). Гроздья плодов не опадают до осенних заморозков. Урожай с одного куста -1-5 кг в зависимости от возраста и условий выращивания.
