Росяника, куманика и другие виды ежевики – Энциклопедия домовладельца
Loading Posts...

Росяника, куманика и другие виды ежевики

Современные сорта ежевики относятся к разным биологическим видам. Они существенно отличаются характером роста и типом плодоношения. Все эти отличия необходимо учитывать при уходе за растениями, их обрезке и формировании куста.

Итак, все сорта ежевики можно условно разделить на три группы — росяники, куманики и переходные формы. В чем же их отличия?

Росяники

Этот вид ежевики имеет длинные, до 4 м и более, побеги, которые стелются по земле. На кусте может быть от 4 до 8 таких побегов. Обычно они без боковых ответвлений, но при повреждении кончиков, избытке азотных удобрений и по некоторым другим причинам побеги могут ветвиться. Толщина побегов у основания около 2 см, они эластичные, гибкие, необходима подвязка к шпалере. Иногда верхушку побегов на высоте 30-70 см прищипывают, чтобы уменьшить их длину. Побеги будут короче, но их образуется больше, поскольку на каждом прищипнутом побеге образуется 2-3 новых. Довольно часто этот прием проводят, когда вырастает недостаточное количество побегов.

Плодушки у росяник малоягодные — от 3 до 10 ягод. Все росяники слабозимостойкие, их приходится укрывать на зиму. Правда, сделать это очень легко, так как они стелются по земле. Весной их раскрывают, обрезают и подвязывают к шпалере.

Характерные представители этого вида Блэк Бют, Карака Блэк, ежемалины Бойсенберри, Марион и др. Это наиболее самодостаточные растения. Их можно вообще не обрезать и не формировать, оставляя все побеги. При условии достаточного обеспечения влагой и питательными веществами они не только образуют ягоды, но и дают большое количество побегов замещения. Вопрос обрезки сводится только лишь к удобству. То есть, если вам удобнее обрезать лозы до 2 м, обрезаете, но урожай будет ниже. Если же вас не смущает длина побегов в 4 м, оставляете все как есть. Высаживают такие растения в ряду на расстоянии не более 1,5 м.

Куманики

Растения этих сортов прямостоячие, с побегами высотой 2-3 м и выше. В первый год они растут вертикально вверх, а на второй год во время плодоношения, под весом ягод могут ложиться на землю или обламываться. Чтобы этого не произошло, нужна подвязка к шпалере. Побегов на кусте может быть от 3 до 8 шт., чаще всего они ветвятся. Боковые побеги тонкие и малопродуктивные, кроме нескольких почек у основного побега. Побеги у основания очень мощные, могут быть более 4 см в диаметре. Пригибать такие побеги для укрытия на зиму довольно сложно. Подготовку побегов к зиме начинают, когда они еще мягкие, высотой 30-40 см, их прижимают к земле специальными шпильками. Правда, верхушка побега при отрастании все равно стремится вверх. Поэтому по мере роста побега шпильку приходится переставлять в течение всего вегетационного периода. При большом количестве растений это достаточно хлопотно. К счастью, куманики обладают повышенной морозостойкостью и почти все сорта можно выращивать без укрытия на зиму. Наиболее морозостойкие сорта куманик — Оаучита, Гай, Небеса могут подождать, Бжезина, Осаж. К этой же группе относятся и все ремонтантные сорта — Фридам, Тревелер, Блэк Меджик и другие.

Читать:  Чем заболели гладиолусы

Есть у куманик и еще одно достоинство: плодушки у них многоягодные — 20 ягод и более.

Оптимальное расстояние между кустами в ряду 1,0-1,5 м. При более редкой посадке в ряду будут просветы.

Переходные формы

Это, пожалуй, самая многочисленная группа. У растений этих видов побег замещения сначала растет вертикально вверх, затем наклоняется, образуя дугу, и дальше уже стелется по земле. Побеги могут быть очень длинными, 6-8 м и более. Часто с многочисленными боковыми побегами. В кусте их может быть 4-8 и более.

Плодушки очень многоягодные, причем чем ниже расположена плодушка, тем больше на ней ягод. Обычно — от 40 до 100 шт. Но бывает и значительно больше. Рекордсменом пока остается сорт Китатини, на котором была обнаружена плодушка с 318-ю ягодами!!!

У всех сортов морозостойкость около -20 °С, и в большинстве случаев их не укрывают на зиму. В наших условиях за последние 7 лет наблюдалось только легкое подмерзание отдельных побегов. А с такими зимами, какие выдались в последние три года, все сорта из переходных форм зимуют гарантированно. Но если все же планируется укрытие, то по достижении побегами высоты 30-40 см их пришпиливают к земле. В отличие от куманик достаточно пришпилить побеги один раз, дальше они сами стелются по земле.

Читать:  Где выросло, там и пригодилось

Характерные представители переходных форм – Лох Тей, Лох Несс, Торнфри, Смутсем, Честер торнлесс, Китатини, Натчез и другие.

При посадке переходных форм оптимальное расстояние в ряду —1,5 м. Невольно возникает вопрос, если расстояние в ряду 1,5 м, то как разместить на шпалере побеги росяник и переходных форм, если они длиной более 4 м? Все очень просто. Побег ежевики на второй год не растет ни в длину, ни в толщину. Вся его задача — выбросить плодушки и вырастить на них ягоды. Причем ежевика — не виноград, у нее нет полярности, все плодушки развиваются одинаково, независимо от того, где на побеге расположена почка — выше или ниже. Поэтому ежевичные лозы можно крепить к шпалере как угодно — дугами, пучками, хоть бубликами или восьмерками. Даже если побеги пересекаются — не страшно. Зато какие красивые плодовые стены образуются!

И еще один момент. Для того чтобы разместить одновременно и плодоносящие и побеги замещения при выращивании росяник и переходных форм, можно применить V-образную шпалеру. На одну плоскость подвязывают плодоносящие побеги, на другую – побеги замещения. Если же применяют одноплоскостную шпалеру, то поступают следующим образом: рядом с основной шпалерой на высоте 30 см натягивают проволоку, к которой и подвязывают побеги замещения. Так очень удобно проводить обрезку отплодоносивших побегов. Что до побегов замещения, то их либо оставляют на низкой шпалерке, укрывая на зиму, либо подвязывают на основную шпалеру, после вырезки отплодоносивших побегов.

Читать:  Лучший способ прогреть грядку

Что касается формировки и обрезки, то для переходных форм и куманик есть одно общее правило: ежегодно весной, по факту перезимовки, необходимо удалить 1/3 общего прироста. Это важно! Дело в том, что для растения ежевики первична ягода, а побеги замещения вторичны. Если оставить кусты без обрезки, то практически все силы растения уйдут на формирование урожая. На отращивание побегов замещения сил может уже не остаться (особенно при недостатке влаги и питания). Это может привести к тому, что вместо нескольких побегов замещения, вырастет один, а может быть и ни одного (и такое случается). Тогда плодоношение станет периодичным: один год ягод много, другой — мало. Удаляя треть прироста, мы разгружаем растение, и у него вполне хватает сил для наращивания побегов замещения. Потери в урожайности будут незначительными (количество ягод будет меньшим, зато увеличатся их размеры), но урожайность станет более равномерной по годам. Исключение составляют случаи, когда переходные формы ради удобства подрезают значительно короче, вплоть до 2/3 прироста. При этом ягоды созревают раньше и отдача урожая быстрее.

В эту треть удаляемых побегов входят, прежде всего, боковые побеги и верхушки как наименее продуктивные. На боковых побегах, если они достаточно мощные, можно оставлять 2-3 почки. Обязательному удалению подлежат обломанные, подмерзшие, усохшие, объеденные мышами, то есть любые поврежденные побеги (они должны входить в эту самую удаляемую треть). Именно поэтому обрезку проводят исключительно весной.

Надеюсь, что все вышеизложенное поможет вам добиться успехов в выращивании замечательной культуры — ежевики.

Желаю всем высоких урожаев!

Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии