Конец зимы – время посева на рассаду позднеспелых и медленно развивающихся культур, имеющих длительный период вегетации. Делать это необходимо, учитывая особенности и запросы каждой культуры.
Вначале сеем мелочь
Свою посевную я обычно начинаю с мелкосемянных культур, развивающихся очень медленно, таких, как мелкоплодная земляника. Посев ее семян провожу в первой декаде февраля в мини-тепличку, сделанную из квадратной 6-литровой бутылки. Положив ее плашмя, надрезаю боковину от горлышка до горлышка так, чтобы получилась дверка, открывающаяся вверх. Бутылку наполовину наполняю слабокислым малопитательным торфяным грунтом. Выравниваю его поверхность, сверху насыпаю снег слоем 1 см, уплотняю его и, равномерно стряхивая небольшими порциями с бумаги, высеваю семена. Темные, они хорошо видны на белом фоне. Сверху их ничем не присыпаю, они прорастают на свету. А после того как снег растает, вода их втянет в грунт.
До появления всходов для создания парникового эффекта дверцу бутылки с двух сторон заклеиваю скотчем. Посевы и появившиеся всходы проветриваю не менее одного раза в день, откручивая пробку бутылки, а подросшую молодежь – приоткрывая дверцу. Клейкую ленту с боков снимаю не раньше чем через месяц после посева, когда земляника активно трогается в рост, а значит, возрастают ее потребности во влаге.
Землянику, посеянную даже в такие ранние сроки, дополнительно не досвечиваю. Бутылку-тепличку держу в кухне на южном подоконнике, как можно ближе придвинув к стеклу и подложив под нее лист пенопласта. В таких условиях проблем с прорастанием никогда не было, основное количество всходов появляется обычно на 7-10 день. Важно лишь одно: семена должны быть свежими.
Такая мини-тепличка удобна и для получения дружных всходов у мелкосемянных цветочных культур, прорастающих на свету. Не нужно переживать, что пересохнут нежные ростки или корешки, так как в ней постоянно поддерживается нужная влажность. Нет необходимости и в каждодневном удалении конденсата, так как объем воздуха в бутылке достаточно большой. А если покажется, что его собралось на стенках много, то нужно просто открутить на время пробку.
Следом идут туговсхожие
Выбирая семена перцев и баклажанов для выращивания в средней полосе, лучше останавливать свой выбор на среднеранних и среднеспелых крупноплодных сортах и гибридах. Кроме этого, ускоренную отдачу урожая в неотапливаемых теплицах им обеспечит великовозрастная (80-90-дневная) рассада.
Семена перцев и баклажанов трудно набухают и долго всходят, особенно если они хранились более одного года. Для получения дружных всходов их можно простимулировать, замочив на 4-8 часов в Эпине (2 капли на 100 мл воды), Цирконе (1-2 капли на 300 мл воды), Гумате калия (0,5 г – это приблизительно 1/3 ч. ложки – на 1 л воды) или просто в талой воде. Замачивание должно проходить при температуре выше 20°С, а лучше – при 25…27°С. При более низкой, особенно ниже 15°С, эффективность обработки уменьшается.
Набухшие семена высевают в емкости на глубину 1,5-2 см и для создания парникового эффекта накрывают пленкой. Если поддерживать температуру почвы 28…32°С, то всходы появятся на 6-7 день. При 25…27°С перцы и баклажаны будут всходить 14-15 дней. При температуре порядка 20…22°С на это потребуется примерно 20 дней. При температуре почвы ниже 20°С семена просто сгниют.
Я не замачиваю семена, а отправляю их на проращивание. Для этого в плошку высотой 3-4 см насыпаю на дно сантиметровый слой бедной и рыхлой почвенной смеси на основе торфа. Хорошо увлажняю, раскладываю семена, чтобы они не соприкасались друг с другом, и легонько вдавливаю их в грунт. Опрыскиваю посевы теплой водой из пульверизатора, закрываю сверху пищевой пленкой и ставлю поближе к отопительным приборам. А можно и прямо на них, предварительно убедившись, что на источнике тепла можно удерживать руку. Но если батареи слишком горячие, то под плошки нужно поставить подложку из пенопласта или дерева. Далее остается только следить, чтобы почва не пересыхала, для чего посевы два раза в день опрыскиваю водой и столько же раз проветриваю.
Уже на 3-4-й день у перцев начинают проклевываться корешки. Как только они появляются у большей части семян, присыпаю посевы сверху влажной почвенной смесью и переставляю плошки на солнечный подоконник. По мере роста всходов грунт добавляю еще не один раз, но не более 0,5 см за один прием. На подоконнике плошки держу на пенопластовой подставке, чтобы не застыли корешки, не снимаю и пленку, пока всходы не сбросят семенные шапочки. Где-то через месяц после посева, когда у самых резвых начнут появляться настоящие листья, аккуратно, не нарушая почвенного кома, пересаживаю сеянцы в отдельные стаканчики. Процедуру эту они переносят безболезненно, главное – чтобы после пересадки корешкам было тепло и влажно.
Если попадаются старые, невсхожие семена, то еще на стадии проростков (на 5-7-й день) переношу давшие ростки в меньшую емкость и при необходимости пересеваю перцы по новой.
В конце зимы стартуют позднеспелые
Позднеспелые сорта и гибриды томатов, цветочные кисти у которых закладываются после 9-12 листа, начинают отдавать урожай на 120-140-й день после появления всходов. Возраст рассады для посадки в необогреваемые теплицы – 55-60 дней. Их семена всходят дружно на 7-10-й день при температуре 24-25°С. Каждый сорт желательно высевать в отдельную емкость.
Я обычно сею их семена в неглубокие прозрачные контейнеры на 3-4-сантиметровый слой грунта на глубину 1 см. Сеянцы томатов в плошках можно подержать и подольше, пока они не отрастят 4-5 настоящих листиков, и только потом пересаживать. Всходы, особенно гибридных семян, часто имеют не очень красивый вид, могут долго не сбрасывать чехольчик. Они, обычно вначале, намного капризнее, чем сортовые. Поэтому отбор среди их сеянцев провожу попозже, когда они наберут силы.
Как только увижу первые петельки всходов, не дожидаясь появления всех остальных, снимаю пленку и переставляю контейнеры на самые светлые и прохладные подоконники, где 13…15°С ночью и 16…18°С днем. Добиться этого можно, приоткрыв форточку или раму стеклопакетов в положение «проветривание». Этот температурный режим поддерживаю в течение недели, при таком стебель не вытягивается, так как развивается в основном корневая система. Чтобы корни сеянцев не страдали от холодного подоконника, под емкости подкладываю куски пенопласта или несколько слоев бумаги. Не ставлю контейнеры и близко к стеклу.
К пикировке сеянцев приступаю после появления у них двух настоящих листочков. Провести ее можно и чуть раньше или позже, главное – успеть рассадить сеянцы до того, как они начнут конкурировать друг с другом.
