Как мы вырастили хурму

Я очень люблю хурму. В молодости пыталась вырастить ее из семян, вынутых из купленных на рынке плодов. Семена всходили, растеньица хорошо росли, но зимой вымерзали до уровня снега. В лучшем случае возобновлялись весной, в худшем — погибали вовсе. Заветных плодов тогда так и не дождалась. Но поняла, что вырастить плодоносящую хурму в наших условиях — дело непростое. А между тем, еще древние китайцы знали: там, где растут виноград и персик, может расти и хурма. Мне за примерами даже ходить далеко не надо — у нас в городе садовод Наталия Дмитриевна Мартышинец давно заложила плантацию хурмы и многие годы получает урожай золотых плодов, реализует их, являясь в этом деле абсолютным монополистом. Так что хурма — воистину кормилица.

Чтобы добиться успеха в этом деле, нужно обладать необходимыми знаниями о культуре хурмы либо быть от природы везучим человеком. Но, безусловно, гораздо быстрее можно добиться успеха, почерпнув знания из достоверных источников.

Род Хурма (Diospyros) принадлежит к семейству эбеновых. В переводе «diospyros» означает «божественный огонь», «пища богов». Не удивительно, что хурме дали такое название — плоды, кроме высоких вкусовых качеств, имеют целый ряд целебных свойств: улучшают аппетит, повышают работоспособность, успокаивают нервную систему. В борьбе с атеросклерозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями хурма опережает яблоки, содержащийся в ней калии питает сердечную мышцу и выводит из организма лишнюю жидкость. Она считается диетическим продуктом: нежная консистенция клетчатки весьма благоприятна для желудка. Высокое содержание железа в плодах позволяет употреблять ее при печении анемии. Хурма полезна также при болезнях почек – снижает риск образования камней. Сок плодов обладает бактерицидными свойствами в отношении кишечной и сенной палочек, золотистого стафилококка, его используют для изготовления медицинских препаратов от тиреотоксикоза. Народная медицина Востока рекомендует порошок из листьев хурмы восточной в качестве кровоостанавливающего, мочегонного и гипотензивного средства, а настои коры для лечения при перемежающейся лихорадке и дизентерии.

Три разных вида

Оптимизма добавляет то, что многие садоводы уже начали ее выращивать не только на юге но и в средней полосе.

Наиболее популярны три вида: хурма восточная, хурма кавказская и хурма виргинская.

Хурма восточная — листопадное дерево высотой до 15 м. Довольно долговечное — живет и успешно плодоносит 100 и более лет. В диком виде растет в горах Китая. Как плодовая порода издавна выращивается в садах Китая, Кореи и Японии. Именно из Японии она и попала в Европу, поэтому часто, неправильно, называется японской. Многие сорта, выращиваемые в нашей стране. — китайского и японского происхождения. Растения могут быть как полигамными (редко), так и одно- и двудомными. Цветки кремовые, без запаха, опыляются пчелами и мухами. Мужские цветки мелкие, собраны в пучки, женские — крупные, одиночные. Многие сорта несут только женские цветки, поэтому на 7-8 женских деревьев обязательно требуется одно мужское растение-опылитель, либо прививка ветви такового в крону.

Урожайность — до 100 кг плодов с дерева. Плод — мясистая, овальная ягода длиной до Б 8 см и диаметром 5 см, с 1-4 крупными коричневыми семенами, иногда без них. Окраска кожицы — от светло-желтой или ярко- оранжевой до темно-красной, изредка почти черной. Кожица гладкая, ровная, иногда с неглубокими продольными бороздками, покрыта восковым налетом. Плодоножка толстая и короткая. Плоды на ветвях держатся крепко, остаются висеть и после опадания листьев, очень украшая дерево. Мякоть зрелых плодов мягкая, мясистая, желе образная, сочная, нежная, вокруг семян — нежно-волокнистая. Цвет мякоти у большинства сортов, оранжевый, реже шоколадно-коричневый. В плодах обычно 8-10 семян, но часто они бывают и партенокарпическими, т. е. бессемянными. Свежие плоды хурмы при температуре 0-1 °С и влажности 85-90% хорошо сохраняются до 2-3 месяцев.

Хурма восточная практически не повреждается вредителями и болезнями, почти не требует ухода и хотя и имеет ряд преимуществ, но мало подходит для продвижения на север из-за низкой морозостойкости в открытом грунте. Поэтому ее можно выращивать в кадочной культуре из семян, взятых из плодов. Такие растения будут лучше адаптированы к комнатным условиям. Однако при таком разведении может возникнуть проблема с плодоношением, поскольку в большинстве своем растения хурмы однодомные. Чтобы гарантированно получать плоды, нужно заготовить сортовые черенки (мужские и женские) и привить их в крону. Перспективна и прививка черенков, заготовленных с женских экземпляров сортов, обладающих самоплодностью.

Хурма кавказская, или обыкновенная — очень древний вид, растет в горных широколиственных лесах Кавказа. Изредка образует чистые насаждения, но чаще растет вместе с кленом, грецким орехом, каштаном, алычой, иргой и шелковицей. Представляет собой листопадное дерево высотой до 30 м и диаметром до 45 см. Корневая система мощная, корни прочные. Кора темно-серая, растрескивающаяся. Хурма кавказская обычно двудомная, реже — однодомная. Цветет после распускания листьев, в конце мая — начале июня. Цветки двудомные либо полигамные, пазушные, на коротких цветоножках, женские — одиночные, мужские располагаются группами по 2-3 шт. Цветки длиной 5-8 см, желтовато- или буровато-красные, привлекают большое количество пчел.

Хурма кавказская плодоносит обильно (до 200 кг плодов с дерева) и ежегодно. Плоды мелкие, шаровидные, диаметром 0,8-1,6 см, изредка до 3 см. Незрелые — сперва зеленые, потом
желтые, а затем буровато-красные; полностью зрелые — темнеют, становясь буровато-черными, покрытыми сизым восковым налетом. Созревают в октябре — ноябре. Мякоть мясистая, волокнистая или мучнистая, съедобная. Но даже у спелых плодов она обладает очень терпким, вяжущим вкусом. Только тронутые морозом либо полежавшие и забродившие плоды становятся медово-сладкими.

Плоды содержат семена, составляющие до 40% массы ягоды. Именно из-за терпкости, а также большого количества семян плоды хурмы кавказской употребляют в пищу не так часто, обычно в сушеном виде. Сушеные, они содержат до 40% Сахаров, витамин С, каротин, органические соединения железа, вкусом напоминают изюм или финики.

Хурма кавказская почти не повреждается вредителями и болезнями. Размножается семенами, которые могут храниться не более двух лет, после чего теряют всхожесть, а также корневыми отпрысками, пневой и корневой порослью. Это лучший подвой для хурмы восточной, который обеспечивает высокую приживаемость прививок и к тому же красивую мочковатую корневую систему саженцам.

К плодородию почвы она нетребовательна, в природе иногда растет даже на территориях, лишенных почвенного покрова, выдерживает небольшое засоление, однако все-таки предпочитает плодородные почвы. Очень хорошо переносит засуху. Не терпит ни застоя воды, ни пересушивания. Светолюбива, хотя в природе растет и в затененных местах. Методом постепенной акклиматизации ее вероятно, можно было бы значительно продвинуть на север, но этим, к сожалению, пока никто не занимается.

Хурма виргинская — листопадное дерево высотой до 30 м, с толстым стволом, сквозистой кроной и иногда поникающими ветвями.

Растения могут быть одно- и двудомными, редко полигамными. Цветки желто-зеленые, мужские собраны по три, женские — одиночные. Плод — шаровидная или коническая, желтая с румянцем или палево-оранжевая ягода диаметром 2-5 см. Плоды очень вкусные и сладкие, содержат до 32% Сахаров, приятно пахнут ромом. Естественный ареал распространения — восточная часть США. от Канзаса до Флориды. Хурма виргинская одомашнена. Это самый морозостойкий (выдерживает морозы -30…-35 °С) и зимостойкий из всех близкородственных видов. Используется как подвой для всех видов и сортов хурмы Правда, процент приживаемости прививок на хурме виргинской немного ниже, чем на кавказской, да и сам корень вместо привлекательной «бороды» являет собой длинную «морковку», почти без разветвлений и мелких корешков. Такое строение корневой системы обеспечивает повышенную засухо- и зимостойкость растению.

Некоторые селекционные крупноплодные сорта виргинки очень хороши. Их плоды массой до 100 г обладают отличным вкусом и сильным ромовым ароматом. Эти сорта можно выращивать даже в северных регионах. Правда, важно учитывать срок созревания плодов — он должен быть ранним.

Именно хурму виргинскую путем селекции и акклиматизации можно значительно продвинуть на восток и север.

Есть еще хурма гибридная, т.е. гибриды между восточной и виргинской хурмой. К этой группе относится подавляющее большинство сортов. Успех такой комбинации очевиден: сочетание крупноплодности восточной хурмы с высокой морозостойкостью и хорошими вкусовыми качествами виргинской привело к появлению таких шедевров, как Россиянка, Никитская бордовая, Сосновская, Чучупака, Дар Софиевки и других. В результате гибридизации сорта из этой группы дают плоды, обладающие более или менее выраженным ромовым ароматом, массой 75-250 г и более. При этом отличаются высокой морозостойкостью (-22…-27 °С). Правда, здесь обычно четко прослеживается закономерность: чем больше масса плода, тем ниже морозостойкость сорта. Отсюда вывод: если вы живете не на юге, то не стоит гоняться за самыми крупноплодным сортами. Некоторым гибридам требуется опылитель, многие — самоплодные.

Подготовка семян и посев

Итак, если вы проживаете там, где хурмы отродясь не было, а есть непреодолимое желание ее вырастить, раздобудьте семена хурмы виргинской. В интернете можно найти массу предложений. однако не все они исходят от добропорядочных продавцов. Например, мне несколько лет подряд вместо виргинской «всучивали» кавказскую. В результате деятельности так называемых «зеленых мошенников» можно попусту потратить деньги и драгоценное время.

Семена лучше всего купить осенью и самому заложить их на стратификацию. Сразу после получения семян промываем их 1%-ным раствором медного купороса (или другим фунгицидом по инструкции к препарату) и помещаем во влажный субстрат. Субстратом может служить перлит (он лучше всего держит влагу и медленнее пересыхает), мох-сфагнум, крупнозернистый песок или влажные пропаренные опилки Длительная, 4-5-месячная стратификация при низких положительных температурах (1 -4 °С) способствует прорастанию семян и хорошей всхожести. Если семян немного, местом хранения может быть обычный холодильник (отсек для овощей), если их много — погреб.

Семена помещаем в пакетик с замком (либо в стеклянную или пластмассовую емкость) и засыпаем субстратом (соотношение 1:2). Также нужно помнить, что при хранении, кроме влаги, семенам нужен и воздух. Они не должны пересыхать во время хранения, следовательно, нужно периодически, раз в две-три недели их осматривать, проветривать, встряхивать для лучшего воздухообмена и увлажнять субстрат. Увлажняем умеренно, чтобы субстрат не был мокрым, то есть при сжатии (в кулаке) из субстрата не лилась бы вода. Если при осмотре обнаружено, что семена покрываются плесенью, нужно заменить субстрат, а сами семена промыть марганцовкой или фунгицидом.

Высевать семена можно в феврале-марте в теплицу (или в контейнер на подоконнике) либо в марте апреле в открытый грунт.

Для посева используем любую тару с отверстиями в дне. Лучшее решение — контейнер, высота которого позволяет на дно насыпать дренаж. Это очень положительно влияет на рост и развитие сеянцев, поскольку в нижней части контейнера создается оптимальный водно-воздушный режим для развития корешков. В качестве дренажа можно использовать древесную стружку, кусочки дерева, шелуху подсолнечника и прочую органику, чтобы заполнить низ контейнера. Слой дренажа должен доходить до 1/4 высоты горшка. Землю всегда берем покупную, добавляем немного перлита и минеральных удобрений пролонгированного действия и высеваем семена. Если все правила стратификации были соблюдены, то всхожесть у хурмы будет довольно высокой — 80~95%. Теперь нужно следить за влажностью почвы, потому что хурма любит влагу.

Контейнер или открытый грунт?

Большое преимущество контейнерного выращивания сеянцев хурмы в том, что пересаживать и реализовыеать полученные растения можно в течение всего лета, осени, а затем и весной. Главное при посадке — не повредить земляной ком.

Приживаемость таких растений — 100%. А хурму, выращенную в открытом грунте, можно пересаживать только осенью, после опадения листвы и следующей весной. Причем каждый срок имеет свои плюсы и минусы.

После осенней посадки растения дружно начинают вегетацию весной. Но в морозоопасных районах не исключены случаи подмерзания молодых растений. Чтобы выполнить весеннюю посадку (март — первая половина апреля), саженцы необходимо длительное время хранить в приколе, что отрицательно сказывается на сохранности корневой системы.

Посадка и формировка

Яму при посадке хорошо заправляем органическими и минеральными удобрениями, растения привязываем к кольям и обильно поливаем. Поскольку хурма достаточно светолюбива, размещать растения следует в самом освещенном месте сада.

Формировка кроны, а в дальнейшем обрезка деревьев — важный агротехнический прием, способствующий увеличению урожая и улучшению качества плодов. От правильности формировки может зависеть прочность кроны, сроки вступления в плодоношение и продолжительность жизни дерева.

Крону начинаем формировать, когда растения достигают высоты 1 м. Обрезаем саженец на высоте 90-100 см. В тех случаях, когда сеянцы не достигают стандартной высоты, необходимо сделать срез «на обратный рост», то есть на одну из хорошо развитых почек, чтобы вызвать достаточный прирост надземной части.

На следующий год, для создания скелета кроны из развившихся побегов, оставляем 3-4 наиболее сильных и равномерно расположенных вокруг ствола побега (на расстоянии 10-12 см друг от друга). Если оставленные побеги длиннее 40 см, их укорачиваем. Все остальные удаляем на кольцо.

Для хорошего развития будущих скелетных ветвей первых порядков летом (июнь) следует проводить прореживание внутри кроны. Особое внимание уделяем своевременному удалению конкурентов, которые задерживают нормальное развитие центрального проводника и основных скелетных ветвей. Центральный проводник обрезаем на почку, которая обеспечивает ему более вертикальный рост. Проводник занимает лидирующее положение в кроне дерева, его следует оставлять на 20-30 см выше уровня среза скелетных ветвей. Если в первый год не появилось достаточного количества развитых побегов для выведения основных скелетных ветвей, эту работу проводим на следующий год.

В возрасте 4-5 пет сеянцы хурмы уже дают первые плоды. Поэтому формировку следует проводить с учетом будущего урожая. На скелетных ветвях первого порядка оставляем не более двух ветвей второго порядка. Побег продолжения ветви первого порядка следует оставлять, как и центральный проводник, на 20-30 см выше побегов второго порядка. Одновременно формируем второй ярус. Ветви второго яруса должны располагаться между ветвями первого яруса. Нельзя допускать отхождения ветвей под острым углом во избежание их поломки в период плодоношения. А если уже допустили такое — необходимо обязательно применять подпорки.

На четвертый и пятый год продолжаем создавать второй и третий ярусы. Если дерево хорошо развивается, то побеги продолжения скелетных ветвей можно не укорачивать. На этом формирование хурмы заканчивается. В последующие годы проводим небольшое прореживание кроны, удаляем сухие и поломанные ветви.

На правильно сформированных деревьях скелетные ветви первых порядков вырастают мощными, способными выдерживать нагрузку большого урожая.

У хурмы плодоносный прирост образуется в верхней части однолетних побегов и редко на ветвях старшего возраста. Наиболее продуктивны хорошо развитые побеги средних размеров длиной 10-30 см. Для обеспечения ежегодной урожайности необходимо получать достаточное количество развитого годичного прироста. Это достигается направленным прореживанием веток, укорачивающей обрезкой и пинцировкой.

С возрастом деревьев, когда зона плодоношения перемещается на периферию кроны, применяем омолаживающую обрезку, то есть обрезку на старую древесину.

Наши выводы

Подводя итог, отметим, что выросшая из семян хурма вступает в плодоношение несколько позже, в 4-5, а то и в 6 лет. Ее плоды могут отличаться по виду и вкусу от материнских. Но даже если они окажутся вкусом похуже родительских, то ненамного. Другие-то здесь и вовсе не росли! А вот зимостойкость и продолжительность жизни у таких деревьев будут заметно выше. И если их будет много, то среди них, несомненно, найдутся такие, которые будут обладать выдающимися вкусовыми качествами плодов, высокой урожайностью, морозостойкостью и другими качествами, которые позволят им стать новыми, районированными в данных условиях сортами. А лишние «мужские» сеянцы или те, которые по хозяйственным признакам вам пришлись не по душе, всегда можно перепривить, тогда у вас будет морозо- и зимостойкий подвой. Валерий Платонович Черняев, который не одно десятилетие посвятил интродукции хурмы и выведению новых ее сортов, считал, что «лучшим подвоем для продвижения хурмы в более северные районы… является хурма виргинская, имеющая свои биологические и морфологические особенности… В абсолютном большинстве случаев срастание хорошее, долговечное, плодоношение прививок нормальное… Наиболее устойчивой к неблагоприятным условиям зимнего периода из всех исследованных видов является хурма виргинская…».

Конечно, вырастить плодоносящее дерево хурмы из маленького семечка хлопотно, это занятие требует больших затрат времени, кропотливого труда и ухода. Куда проще купить уже готовые плоды, ведь рынки сегодня пестрят экзотами. Тем более, сколько той хурмы надо для личного потребления. Это же не картошка и не хлеб. Но вырастить ее самому в своем саду — очень заманчиво. И доступно! Везде можно найти микрозоны, пригодные для выращивания этой удивительной культуры. Успехов вам!