Технология выращивания персиков из семян на подвое горький миндаль и дикий персик

Когда на протяжении многих лет и даже десятилетий занимаешься выращиванием любимой культуры, стараешься узнать о ней все, испытать как можно больше сортов, подвоев, чтобы выбрать для себя самые лучшие, разработать оптимальную технологию выращивания. Так произошло и у меня с персиком.

Из более 500 испытанных сортов отобрал коллекцию из 100 лучших, на мой взгляд, которые отличаются размерами плодов, окраской кожицы и мякоти, сроками созревания. И тем не менее поиск продолжается. Выращиваю интересные новинки, оцениваю их перспективность. Изучаю и подвои.

Мой выбор

Большинство деревьев персика в моем саду привито на горьком миндале, часть — на диком персике. Кроме того, вот уже три года проходят испытание деревья разных сортов, привитые на маньчжурском персике. За прошедшие годы в своем саду испытал в качестве подвоев алычу, жердели, пумиселект и горький миндаль. У каждого из них есть недостатки и достоинства, проанализировав которые, выбрал горький миндаль и дикий персик. Поэтому и маньчжурскому персику смогу дать оценку только после тщательного анализа. А сегодня поделюсь своей технологией выращивания персиков на подвое горький миндаль и дикий персик.

Семена — с осени

Осенью приобретаю семена (косточки) горького миндаля и дикого персика. Засыпаю их в емкость и заливаю дождевой водой на трое суток. Воду в емкости ежедневно меняю. Затем на 8-12 ч заливаю семена чистой водой с добавлением медного купороса. Он работает в качестве фунгицида. После этого косточки промываю чистой водой и закладываю на стратификацию. Для этого высыпаю их в пластмассовый ящик, перемежая слоями мокрых опилок с песком, и помещаю в подвал до зимы.

Зимние заботы

С наступлением холодов вынимаю ящики с семенами из подвала и ставлю их с северной стороны дома. Если есть снег, ящик с косточками полностью засыпаю снегом, а если нет — соломой или опилками (пока не выпадет снег). Засыпанные снегом ящики оставляю до весны. Если косточек немного, помещаю их в пластмассовые контейнеры, перемешав с мокрым перлитом, предварительно просеянным сквозь решето. Затем ставлю в нижнюю часть холодильника и держу там до апреля. На протяжении этого времени каждые 10 дней достаю контейнер из холодильника, смачиваю перлит и перемешиваю косточки.

С наступлением тепла

В апреле, когда потеплеет, на грядке, куда собираюсь высевать семена подвоя, натягиваю шнур и тяпкой или лопатой рою канавки, заправляю их перегноем с золой. Ряды располагаю с севера на юг. Междурядья оставляю шириной 80 см. Затем вынимаю контейнеры из холодильника, а также ящик, который находился в тени за домом и осматриваю семена (косточки). Часть из них к этому времени прорастает или наклевывается. Канавки заливаю водой, чтобы земля в них хорошо промокла. Проросшие и наклюнувшиеся семена высеваю в подготовленные канавки на расстоянии 25-30 см.

Отобранные проросшие косточки высаживаю в несколько приемов. После посева косточек на каждый рядок укладываю ленту капельного орошения и мульчирую соломой. В нужное время делаю полив. Через 7-10 дней появляются дружные всходы. Сеянцы в школке хорошо растут, и уже в августе можно проводить окулировку.

Подготовка подвоя и окулировка

Подвой для окулировки готовлю заблаговременно: чтобы было удобно работать, секатором обрезаю все боковые побеги на высоте 15-20 см. Когда ранки после обрезки боковых веточек заживут, можно приступать к окулировке подвоя. Обычно это происходит в августе, а то и в начале сентября, когда спадет жара. За три дня до окулировки хорошо поливаю подвой и маточные деревья, с которых собираюсь нарезать черенки для окулировки. Перед окулировкой готовлю небольшие емкости (ковшики, пластмассовые ведерки) и заполняю их дождевой водой с разведенным в ней майским медом для лучшей приживаемости щитков (1 ст. ложка меда на 10 л воды). Затем с нарезанных черенков срезаю щитки с глазками и кладу их в емкости с водой. Чтобы избежать пересортицы, на каждой емкости со щитками пишу маркером название сорта. Перед началом окулировки подвой протираю чистой тканью, смоченной в растворе медного купороса в месте, где срезал нижние веточки. Окулировочный нож обрабатываю спиртом или формалином. Во время окулировки беру из емкости с водой свежие щитки, не окисленные и не подвяленные. Резать щитки с черенка непосредственно перед каждой прививкой не нужно. Прививку делаю с северной стороны подвоя и обматываю пленкой, закрывая только низ и верх щитка, оставляя почку открытой. Хотя многие окулировщики обматывают весь щиток с глазком, я считаю это неправильным, поскольку приживаемость окулянтов при таком способе намного хуже. После окулировки желательно полить привитые растения. Через 3-4 недели пленку снимаю. За это время щитки приживаются почти на 100%.

Осень, зима и весна

Осенью, после листопада окулянты обрабатываю 3%-ной бордоской жидкостью. Для профилактики грибных болезней можно обработать и другими фунгицидами.

Перед наступлением холодов заокулированную школку присыпаю землей и соломой (слой 20-25 см). Так окулянты уходят в зиму.

Весной, когда устанавливается плюсовая температура, я отгребаю солому, а также освобождаю щитки от насыпанной осенью земли. Чтобы не повредить окулянты, использую прямоугольную строительную щетку. Срез подвоя над почкой делаю в два приема. Первый раз — на 10-12 см выше прививки, но так, чтобы на этом участке было 1 -2 почки (ниже прививки все почки удаляю). Корневая система будет снабжать влагой и питательными веществами верхние почки подвоя, а заодно и заокулированную почку. Как только окулянты тронутся в рост и их прирост достигнет 1 -2 см, срезаю подвой над почкой на расстоянии примерно 0,5 см. Чтобы не занести инфекцию через срез, замазываю его водоэмульсионной краской с добавлением медного купороса. Если срезать сразу над почкой, окулянты будут дольше прирастать, хуже будет их приживаемость. Никаких опор для подвязки привоя я не делаю, как это делают на подвое маньчжурского персика. Подкормки и обработки окулянтов от вредителей и болезней не провожу, летом поливаю их несколько раз, в зависимости от погоды.

Почему делаю поливы без подкормок? Раньше при поливе пару раз добавлял аммиачную селитру, карбамид. В итоге саженцы вырастали огромные, как дубы, с толстыми штамбами до 5 см в диаметре и высотой 2,5 м.

Для саженца вполне достаточно тех питательных веществ, которые я вношу в посадочные канавки при посеве косточек. Применяя такую агротехнику, на осень получаю качественные стандартные саженцы высотой 1,5-2,0 м, с плодовыми почками и хорошей корневой системой. При осенней посадке таких саженцев весной следующего года все деревца цветут, могут дать урожай. Но я обрываю цветки и другим советую это делать, особенно, если знаешь, какой это сорт. Не нужно молодое деревце нагружать плодами! Бывает, что весной, обрываю не все цветки. Так я поступаю, когда высаживаю новые сорта, а плодов их еще не видел. В этом случае оставляю пару цветков, чтобы пораньше увидеть плоды нового сорта.

За последние годы я частично изменил и упростил технологию выращивания саженцев.

Упрощенная технология

Теперь я не закладываю косточки на стратификацию в холодильник или в снег на улице.

Поздней осенью, вымочив косточки, высеваю их на зиму в заблаговременно подготовленные и заправленные смесью канавки. Сверху засыпаю слоем земли, но только намного толще, чем весной, а затем утепляю соломой.

Чтобы солому зимой не сдуло ветром, слегка присыпаю ее землей. Зимой все рядки засыпаю снегом, весной при плюсовой температуре он тает и увлажняет почву. Под воздействием зимних холодов косточки проходят стратификацию в почве, а весной появляются дружные всходы. После этого я отгребаю солому из канавок в междурядья, и летом она служит мульчей.

Не грешите на семена

Как и посевы после стратификации, семена, высеянные прямо в почву, нуждаются в защите от медведки. Поэтому весной, с наступлением плюсовой температуры, пока всходы еще не появились, вдоль канавок делаю бороздки глубиной 5-8 см, хорошо поливаю их и заправляю отравленной кашей, а сверху засыпаю землей.

Я варю перловую крупу до готовности, промываю ее холодной водой и поливаю небольшим количеством растительного масла для запаха. Затем эту кашу обрабатываю вофатоксом или другим инсектицидом и хорошо перемешиваю. Отравленную кашу рассыпаю по канавке с косточками, а затем присыпаю землей (слой 3-5 см). Всходы при этом составляют 95-100%. А там, где участки не были затравлены от медведки, она наносит большой вред, уничтожая проростки и всходы горького миндаля.

Некоторые садоводы грешат на некачественные косточки, которые дают плохие всходы. Но качество семян тут ни при чем. Это работа медведки. Пока еще нет травы она набрасывается на проростки персика и уничтожает их.

Вредители, привлеченные запахом растительного масла, которым обработана любая приманка с протравителем, поедают приманку, вылезают на поверхность полумертвые. Днем их подбирают и съедают птицы, а ночью это ужин для ежиков и грызунов.

Посадка. Весной или осенью?

По мнению специалистов, персиковые саженцы в южных регионах можно высаживать как весной, так и осенью, а в других областях — только весной.

По моему мнению, при посадке саженцев, особенно косточковых культур, есть свои плюсы и минусы при любом сроке посадки.

О весенней посадке

Осенью, в конце октября – начале ноября, в питомниках выкапывают саженцы всех плодовых культур. После выкопки их сортируют, прикрепляют бирки с названием культуры, сорта и помещают в прикопочные траншеи. Чтобы не подсыхала корневая система, саженцы сразу засыпают землей чуть выше корней и заливают водой. Затем, когда впитается вода, засыпают землей чуть выше краев траншеи.

Некоторые питомниководы, полностью засыпав саженцы землей, заливают их водой. Для такого способа нужно расходовать много воды и времени. Я считаю, что главное, чтобы корневая система находилась во влажной среде, а верхний слой земли будет влажным от осенних дождей и снега. В таком состоянии саженцы будут находиться до весны.

С наступлением весны, когда приходит время высаживать саженцы персика, погодные условия не всегда позволяют это сделать. Например, из-за ночных заморозков нельзя достать саженцы из прикопа, поскольку земля еще мерзлая. Позже, когда устанавливается плюсовая температура, могут пойти дожди, что тоже препятствует посадке персика. Конечно, если речь идет не о паре саженцев, а о закладке сада.

Хорошо, если посадочные ямы приготовлены с осени. Д если нет, а солнышко с каждым днем подымается выше и выше, растет среднесуточная температура, а дожди льют? Саженцы, которые находятся в прикопе, реагируют на тепло (особенно, косточковые — черешни, персики, абрикосы и т.д.): на их ветках и штамбах хорошо развиваются почки, а под землей, во влажной среде на корнях образуются белые молодые корешки.

Когда погода нормализуется, начинается высадка саженцев в сад.

Высокая температура воздуха негативно сказывается на состоянии саженцев. Кроме того, при извлечении саженцев из прикопа обламываются уже хорошо развитые почки, как бы вы ни старались аккуратно их извлечь. А самое главное — обрываются молодые белые корешки, которые уже вросли в землю.

После высадки персиковых саженцев обязателен полив. Промокшая земля в посадочных ямах уплотняется и садится, вокруг приствольного круга образуются трещины, через которые поступает теплый воздух, подсушивающий как землю, так и корневую систему. Эти трещины срочно нужно заделывать тяпкой или мульчировать приствольные круги, а также как можно быстрее делать полив. После таких катаклизмов корневая система приживается очень медленно. Да и на штамбы саженцев жара действует отрицательно, они начинают подсыхать. Хорошо, если из спящих почек выше прививки образуется побег, тогда саженец еще можно спасти. Но чаще всего в таких случаях побеги образуются ниже прививки, из подвоя. Понятно, что персика из такого дерева не получится. Высаженные растения нужно срочно обрабатывать от сосущих и грызущих насекомых, пока они не повредили почки. А когда на саженце распускаются листья, появляются муравьи, разносящие тлю. Приживаемость персиковых саженцев при такой весенней посадке невысока.

Осенняя посадка

Совсем другая история с саженцами осенней посадки. Осенью (конец октября – начало ноября), когда с саженцев опадут листья, выкапываю растения с вызревшей древесиной.

Отбираю саженцы разных сортов, навешиваю на них бирки с названием сорта, связываю в пучки по сортам и помещаю во временный прикоп. Для этого устанавливаю саженцы в траншею, корневую систему заливаю водой и присыпаю землей чуть выше корней.

Ямы для посадки копаю заранее, заправляю их плодородной почвой. Поскольку в моем саду только верхний слой почвы чернозем (полтора штыка лопаты), а потом глина, то при копке ям чернозем откладываю в одну сторону, глину — в другую. Затем глину с участка убираю, а ямы заправляю завезенным черноземом, смешанным с перегноем-сыпцом и древесной золой. Посадочные ямы копаю большие (1,0×1,0x0,8 м). Получается, чтобы высадить один саженец, нужно выбрать почти 1 м³ земли.

Если позволяют погодные условия, приступаю к осенней посадке персиковых саженцев. При высадке саженцев пользуюсь деревянной рейкой, с помощью которой определяю уровень заглубления корневой шейки. На дне посадочной ямы насыпаю холмик плодородной почвы, устанавливаю на него саженец, расправляя корни по склонам холмика. Затем засыпаю землей корни и корневую шейку, заглубляя ее на 5-10 см. По рейке контролирую глубину посадки. Затем слегка утаптываю грунт и поливаю саженец.

Чтобы не повредить корни при утаптывании, ногу ставлю пяткой к краю ямы, а носком к штамбу, и от края к штамбу утаптываю. Когда все саженцы высажены, мульчирую приствольные круги соломой (слой 20-25 см). Чтобы зимой эту мульчу не сдул ветер, для страховки приствольные круги засыпаю землей. Мульчирование приствольных кругов и заглубление корневой шейки предохраняют ее от подмерзания. А штамбик и ветки саженцев также утепляю соломой и обвязываю шпагатом. Ведь какой будет зима наверняка никто не знает, а соломенные шубки уберегут саженцы от морозов. Еще я отрезаю дно мешка из-под сахара и надеваю его на саженец, утепленный соломой. Первый мешок с обрезанным дном опускаю до земли и пришпиливаю его к земле металлическими шпильками (электродами) или присыпаю края землей. Сверху надеваю второй мешок, с дном. Соединяю мешки скрепками. Теперь саженцам в соломенных шубках, покрытых мешками, не страшен ни ветер, который иссушает их, ни мороз или гололед, ни морозобоины или солнечные ожоги. Кроме того, это хорошая защита от зайцев.

В таком состоянии саженцы хорошо переносят все зимние невзгоды. А под воздействием осенних дождей и зимних снегопадов почва вокруг саженцев равномерно уплотняется, не образуются никакие трещины, как при весенней посадке. Согласитесь, есть разница, где саженцы будут зимовать — в прикопочной траншее или посадочной яме на постоянном месте. То есть холодам они подвергнутся одинаково. Но вот весной, с наступлением тепла, высаженные саженцы дружно тронутся в рост. Практически на каждом будут цветки. Я их обрываю. До осени формирую скелетные ветки. Во время вегетации саженцев с весны и до осени обрабатываю препаратами от грибных болезней и вредителей.

Весной следующего года убираю солому из приствольного круга и тяпкой отодвигаю землю до корневой шейки. Таким образом корневая шейка находится над землей на дне приствольного круга, который служит емкостью при поливе деревьев.

За многие годы садоводства я применял в своем саду разные сроки посадки персиковых саженцев. Предпочтение отдаю осенней посадке при условии утепления саженцев на зиму.

При закладке персикового сада очень важен подбор сортов. За последние годы сортамент персика и нектарина существенно обновился. В потреблении свежих плодов нектарины значительно потеснили опушенные персики. Для выращивания в условиях нашего криворожского края, на мой взгляд, особого внимания заслуживают сорта опушенных персиков Шугар Тайм, Ред Хейвен, PF24007, ТЗ и Т5; нектаринов — Сноу Квин, Леди Эрика; персика инжирных сортов —Тема и Флет Белла.

Завершая статью о выращивании персиков из семян, хочу пожелать садоводам благоприятных погодных условий, высоких урожаев, а главное — крепкого здоровья.