Казалось бы, трудно найти более примитивный строительный объект, чем садовая дорожка. Мощение принято считать простым делом, с которым вполне можно справиться своими силами, не утруждая себя чтением специальной литературы и приобретением навыков. Но мостовая, положенная небрежно, редко выдерживает более пары сезонов. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространённые ошибки, которые возникают при укладке тротуарной плитки.
Одна из самых часто встречающихся ошибок – неправильное планирование. Нередко дорожкам отводят слишком много места, и тогда загородный участок становится похож на «каменные джунгли», или же, напротив, не делают их там, где они необходимы. Самый простой способ планирования уже очень много лет используют при оформлении лондонских парков. Всю территорию засыпают плодородной землёй, превращая в сплошной газон, а потом предоставляют посетителям ходить там, где им удобно. Несколько недель спустя остаётся лишь замостить «проторённые тропы». Ну а с тем, какой цвет плитки и рисунок укладки подойдёт для конкретного участка, поможет определиться ландшафтный дизайнер.
Конечно же, многие стремятся сэкономить на самой плитке, выбирая товар подешевле. Но снижения цены производитель добивается в основном за счёт использования дешёвого сырья и неквалифицированной рабочей силы. Едва ли плитка, изготовленная кустарным способом из компонентов сомнительного происхождения, прослужит долго. Скорее всего, через год или два покрытие придётся менять. Как известно, скупой платит дважды. По тем же соображениям не стоит доверять укладку дорожки дилетантам. Услуги профессионалов в конечном итоге окажутся выгоднее.
На выборе плитки стоит остановиться подробнее. Конечно, определить её качество, не будучи профессионалом в этой области, непросто. Вот несколько общих рекомендаций. Толщина модуля для мощения пешеходной зоны должна быть не менее 4 см, а для автомобильной дороги – 6 см. иначе покрытие не сможет выдерживать ложащиеся на него нагрузки. Поверхность качественного изделия – плотная и однородная, а форма – чёткая, без «размытых» углов, наплывов и сколов. Слишком яркая, но при этом дешёвая плитка должна насторожить: скорее всего, при её производстве использовали низкокачественные пигменты, которые очень быстро выцветут. Помимо самой плитки (желательно приобретать её с запасом в 5-10%), для создания дорожек потребуется щебень фракции 5-20 мм, песок и цемент марки М 400.
А теперь рассмотрим сам процесс создания садовых дорожек. После того как мы определились с тем, сколько будет «путей сообщения» и где они будут проходить, их следует разметить при помощи верёвки и колышков. По завершении полезно будет ещё пару раз прогуляться по очерченным маршрутам и, если какой-то окажется не вполне удобным, оперативно внести изменения.
Следующий и, пожалуй, самый важный шаг-подготовка основания. Именно на этом этапе, к сожалению, допускают больше всего ошибок. Результат – просевшая, неровная дорожка, на которой после каждого дождя собираются лужи. Она не будет радовать глаз и вряд ли прослужит долго.
Залог долговечности дорожного покрытия – это грамотно сделанная гравийно-песчаная подушка. Для её создания нужно в первую очередь вырыть траншею глубиной порядка 30 см и утрамбовать её дно, в идеале – виброплитой, но если такого оборудования нет, тяжёлой деревянной чушкой. Вообще трамбовать следует не только дно «корыта», но каждый слой засыпки. Таким образом вы выравниваете и уплотняете его, предотвращая проседание будущей дорожки.
Если траншею рыли при помощи строительной техники или же землекопы не были слишком старательны и дно имеет значительные перепады высот, можно выровнять его песком. Это позволит сэкономить на щебне, который стоит гораздо дороже. После засыпки песок следует уплотнить. В случае, когда работы ведутся в тёплую и сухую погоду, перед трамбованием его желательно пролить водой для лучшего результата.
Теперь необходимо создать несущую подоснову плитам покрытия. Для этого служит щебень, слой которого должен быть не менее 10 см для пешей дорожки и около 15 см – для подъездной. Отметим, что во втором случае засыпку лучше производить в два этапа, трамбуя каждые 7,5 см.
За щебнем следует 5-7 см цементно-песчаной смеси (в соотношении 1/4-1/6). Это – так называемая полусухая стяжка, на которую и будет укладываться плитка. При создании этого слоя необходимо предусмотреть уклон для отвода воды исходя из рельефа участка, чем, увы, очень часто пренебрегают. Оптимальный перепад высот – 1 см на 1 м. Уклон делают при помощи маяков. Обычно это пластиковые трубки, по завершении работы их следует вытащить и засыпать образовавшиеся каналы.
После утрамбовки цементно-песчаный слой превращается в довольно жёсткую подушку, и теперь, наконец-то, можно приступать к укладке покрытия. Начинать следует с установки бордюров. Это обязательный элемент, без него брусчатка просто расползётся в разные стороны, и все усилия по подготовке основания окажутся напрасными. На каком этапе ставить бордюр – решают в каждом конкретном случае. Главное – добиться того, чтобы он не возвышался над покрытием и не был ниже него. Фиксируют бордюрный камень при помощи бетона. Очень важно: перед тем, как устанавливать линии бордюров, нужно замерить расстояние между ними. Оно должно быть кратно ширине модулей, которые выбраны для мощения дорожки. Если не соблюсти это условие, то камни придётся подрезать, что многократно увеличит трудоёмкость процесса, а значит, и его стоимость. Подчеркнём также, что если дорожка имеет поперечный уклон для отвода воды, то при установке бордюра его надо учитывать.
Укладку плитки ведут от себя, соблюдая ранее продуманный рисунок и плотно прижимая каждый элемент к предыдущим при помощи киянки. После того как камни уложены, по ним следует пройтись виброплитой, вбивая их в стяжку. Потом дорожку обильно попивают водой, чтобы окончательно зафиксировать камни.
И наконец осталась лишь одна операция – затирка швов. На этом этапе важно не совершить последнюю ошибку. Многие используют для заполнения зазоров между камнями цементно-песчаную смесь, полагая, что так будет надёжнее. И действительно, раствор схватывается намертво, что фактически делает дорожку неремонтопригодной. Если потребуется замена одного или нескольких повреждённых камней, сделать это будет очень и очень трудно. Скорее всего, придётся демонтировать большой фрагмент покрытия.
Есть и ещё одна весомая причина не использовать цементно-песчаную смесь в качестве затирки. Её невозможно вымести начисто. После первого же дождя цемент, оставшийся на поверхности плитки, затвердеет и на полотне дорожки появятся некрасивые белёсые разводы. С песком такого не случится.
Итак, мы видим, что создание садовых дорожек – довольно непростое дело с массой «подводных камней». Казалось бы, зачем такие сложности, ведь это всего лишь дорожки? Неужели нельзя как-то упростить работу и сделать её менее затратной? Конечно, можно. Но как показывает практика, чёткое следование технологии выгоднее. Затраты на создание «путей сообщения», безусловно оправдают себя, ведь при грамотной укладке дорожки не потребуют ремонта многие десятилетия.
