Пеллетный котел – тот же дровяной, только для удовлетворения аппетита ему нужны не уголь или дрова, а специально приготовленные древесные гранулы (сжатые опилки и стружки). При этом тепловая отдача от таких гранул равняется отдаче от качественного угля, а это уже хорошая рекомендация. Обычный пеллетный котел состоит из бункера, и который вы засыпаете пеллеты, шнека, который подает их к горелке, и самой горелки. Удобство оборудования состоит в том, что весь процесс автоматизирован – вам не нужно сидеть возле агрегата и вживаться в роль кочегара.
В зависимости от мощности оборудования (14,4-237 кВт) и размера бункера котел потребляет 0,9-47,4 кг гранул в час (линейка мощности у производителей разная). Объем бункера варьируется. Если взять стандартную емкость – на 120 кг, то пополнять ее вы будете раз в 5 дней при котле малой мощности или каждые 2 часа, если мощность агрегата равняется 270 кВт. Теперь вы можете самостоятельно рассчитать, сколько килограммов пеллет нужно и каким должно быть помещение, чтобы вместить такое количество.
Требования к пеллетному котлу
Любая котельная – зона риска, поэтому к таким экстремальным помещениям предъявляются строгие требования. Выполнять их необходимо, так как речь идет о вашей безопасности и сохранности дома. Для котельных, в которых установлены пел летные котлы, требования таковы:
- Необходимо обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию.
- Помещение котельной располагают на первом, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение пеллетного котла выше 1-го этажа не рекомендуется.
- Высота потолка должна составлять не менее 2,2 м.
- Стены и перекрытия топочной нужно звукоизолировать – так чтобы уровень «рабочего шума» не превышал 34 дБ.
- Пол нуждается в гидроизоляции (исходите из того, что высота «потопа» при выходе из строя бойлера дойдет до 10 см).
- Горючие стены следует изолировать негорючими материалами, например, слоем штукатурки толщиной не менее 15 мм или кровельной сталью по листу пожароустойчивого гипсокартона. Изоляция должна выступать за габариты пеллетного котла не менее чем на 10 см с боков и на 50 см над «макушкой».
- Котел устанавливают на расстоянии не менее 20 мм от стены из негорючих материалов, не менее 30 мм от оштукатуренной или облицованной негорючими материалами стены и не менее 100 мм от стены из горючих материалов.
- При установке пеллетного котла с максимальной температурой поверхности до 120 °С стены можно не защищать.
- Желательно, чтобы ширина дверного проема была не менее 1 м.
- Склад топливных пеллет, размещенный в отдельном здании, должен быть удален от жилого дома не менее чем на 6 м.
- При расположении склада в пристроенном или встроенном помещении жилого дома у котельной должен быть собственный выход во двор.
Доверяй, но проверяй
Иногда древесные гранулы не абсолютно сухие и при сгорании образуют креозот, который копится на внутренних стенках котла и трубы. Чтобы оборудование работало исправно, регулярно проверяйте его «самочувствие». Для этого остудите агрегат и отключите его от электропитания. Если стенки в креозоте, влажной тканью, пропитанной чистящим (но не полирующим) средством, протрите их. Промежутки между уборками могут варьироваться и зависимости от качества топлива и условий работы – котел, который часто разжигают и гасят, пачкается быстрее. Вот список еженедельных дел по уходу. Что нужно очистить:
- трубы и отсек сгорания;
- расположенный с обратной стороны котла пылесборник;
- круговые отверстия горелки.
Раз в месяц нагрейте воду до 80-85 °С, чтобы размягчить наросты и накипь – после нагревания твердая грязь легче снимается специальным шпателем. Ну а раз в год котел переживает генеральную уборку: жаровню и топливную воронку очищают от осадков, устройство наполняют водой и тоже очищают, трубы и тигель смазывают минеральным маслом, дизельным топливом или мазутом, смажьте все металлические поверхности, чтобы они не подвергались увлажнению. Откройте внешнюю дверцу, чтобы внутри котла не образовался конденсат. Нее эти работы лучше доверить специалисту или обученному персоналу, а проверять характеристики горения желательно в присутствии специалиста технической службы. Если во время эксплуатации и ухода вы нарушите нормы и правила изготовителя, гарантийные обязательства будут аннулированы.
Устройство дымохода
Поскольку пеллетный котел – лучший друг дровяного и угольного, дымоход у него такой же, как у «друзей». Он должен быть рассчитан на температуру до 600 °С. Чтобы вода и конденсат не просачивались сквозь трубу, все швы и стыки в ней должны быть обработаны термостойким герметиком. Определиться с оборудованием лучше еще на этапе строительства, потому что сечение дымохода не может быть меньше сечения дымового патрубка котла. Высота дымохода по всей длине должна быть не менее 5 м.
Замечательно, если внутренние стенки дымохода (их толщина должна составлять не менее 1 мм) будут выполнены из легированной стали, которая обладает повышенной коррозионной стойкостью. Так, ваш дымоход очень обрадуется нержавеющей стали AISI 304/316 с двойной стенкой и внутренней изоляцией. Не хотите двойную стенку из стали? Замените ее на одноконтурную (однослойную) трубу из металла или керамики. Такую трубу устанавливают между блоками изолирующего и огнеупорного материала с изоляционной прокладкой из минеральной ваты (толщина минваты равняется 30 мм для внутренних дымоходов и 50 мм для внешних).
Каналы для прохождения дыма должны иметь склон не ниже 5%, а стыки надсадных труб запрещено устраивать в межэтажных и чердачных перекрытиях. Обязательно предусмотрите в дымоходе так называемые ревизии – устройства для очистки каналов от сажи.
Гранулированная проблема
Если дрова продаются на каждом углу, за пеллетами придется побегать. Особенно за качественными. В России пока нет выверенных стандартов, поэтому производители ориентируются на европейских коллег – пеллета должна быть диаметром 6 мм, светлого цвета, твердой, без примеси песка и химии. Гранулы получаются из древесных опилок и стружки, а связующим составом по технологии должен служить лигнин – природное вещество, содержащееся в древесине. Но иногда производители нарушают технологию и добавляют химию – вы это узнаете, когда котел заработает и начнет издавать специфический запах.
Как же найти хорошего поставщика пеллетов?
Прежде всего узнайте «стаж» продавца – чем дольше он на рынке, тем лучше. Кроме того, обратите внимание на основной вид деятельности производителя. Если он делает мебель, значит, поставка сырья налажена. Если же это мелкий собственник, который получает сырье с чужих фабрик, значит, качество от случая к случаю может меняться. Внешне пеллеты могут быть очень светлыми и блестящими – значит, сырье было однородным. Заметили коричневые вкрапления? Это говорит- о том, что в древесную массу попала кора. Присутствие коры не критично, но лучше, конечно, чтобы сырье было однородным.
Диаметр пеллет может составлять 6 мм и 8 мм. Шестимиллиметровые, как правило, делаются на европейском оборудовании, а размер 8 мм выдает оборудование, которое раньше, скорее всего, использовалось для производства комбикормов. Почитайте инструкцию, приложенную к котлу, – есть ли там требования к размеру гранул?
При осмотре продукции попробуйте ее на излом. Твердые пеллеты тяжело ломаются, а мягкие вам не нужны, потому что при пересыпке и транспортировке они будут крошиться.
Если гранула, помещенная в стакан с водой, «выпала в осадок» (на дне стакана остались песчинки), значит, она не лучшего качества, ведь песок – враг котла. Размокнув в воде, хорошая пел лета превратится в однородное «месиво». Если она осталась целой, то склеивали ее с помощью химии. Выбирая поставщика, проведите негласный тендер – закупите по несколько сотен килограммов у разных продавцов и посмотрите, как работает оборудование – петли химического запаха при горении, не слишком ли много образуется золы. Поспрашивайте у знакомых, которые обзавелись таким же оборудованием, где покупают гранулы они. Через некоторое время вы поймете, кому стоит доверять, а кому нет.
