Ягодник в саду

Многие ягодные культуры, на которые мы привыкли смотреть как на дикорастущие, в других странах успешно окультуривают и выращивают на больших плантациях. Почему бы и нам не поселить такие в саду?!

Жимолость – молодильная ягода

Посадить съедобную жимолость в саду следует в силу трех очень веских причин: эта культура – самая зимостойкая, выдерживает морозы до -50°С, а цветки – до -5…-7°С; ягоды созревают первыми, как раз в период витаминного голода; а еще это самая долговечная ягодная культура. В природе кусты жимолости живут до 100 лет, при этом еще и плодоносят ежегодно. Цветки в соцветиях раскрываются неодновременно, что способствует завязыванию плодов даже при плохих погодных условиях. Максимальной урожайности жимолость достигает к 7-10-летнему возрасту, и она не падает 20-25 лет. И пусть сам урожай невелик (в среднем с куста собирают по 1,5-2 кг, редко – 3 кг плодов), однако в сизых ягодах содержится редко встречающийся в живой природе микроэлемент молодости – селен. Популярные сорта – Снегирь, Волхова, Амфора, Ленинградский, Великан, Морена.

В уходе жимолость непривередлива, хорошо переносит пересадку, размножается без особых проблем. Следует учесть лишь некоторые особенности ее выращивания:

• для посадки непригодны слишком сухие участки и низкие замкнутые котловины;
• кусты жимолости самобесплодны, без воздействия чужой пыльцы ягоды практически не завязываются. Для получения хорошего урожая на приусадебном участке нужно иметь как минимум два разных сорта, цветущих одновременно, а лучше – 3-5;
• ягоды созревают неодновременно. Обычно это считается недостатком садовых растений, но для съедобной жимолости это, наоборот, достоинство. Витаминные ягоды полезнее всего отправлять в рот прямо с ветки, а значит, можно ими лакомиться по мере созревания, в течение двух-трех недель;
• созревшие ягоды тут же осыпаются. Но если под кустом предварительно выровнять землю и расстелить полиэтиленовую пленку, то можно собирать ягоды не по одной, а сразу горстями;
• жимолость плодоносит на побегах текущего года. Поэтому нельзя срезать верхушки ветвей (как это делают у смородины): на них сосредоточен будущий урожай. При снижении урожайности кусты старше 10-15 лет омолаживают, обрезая «на пень» на высоте 0,5 м от уровня почвы.

У жимолости есть физиологическая особенность, некоторые садоводы принимают ее за болезнь: с 3-4 лет у растения начинает «слезать кора», которая отслаивается длинными полосками, обнажая древесину красноватого цвета. Для жимолости это совсем не опасно.

Голубика любит покислее

Садовая голубика (высокорослая) пришла к нам из Северной Америки. Во взрослом состоянии это негустые кусты высотой 1-2 м с трогательными колокольчатыми цветками и круглыми или приплюснутыми ягодами, по виду и вкусу похожими на крупные черничины (вес – 4 г). Растут гроздьями, созревают в конце июля – августе. Считается, что регулярное употребление голубики замедляет старение головного мозга и защищает сердце от болезней, а по своему действию на зрение она схожа с черникой.

У себя на родине голубика давно стала популярнее черной смородины, у нас приживается пока с трудом. Даже при правильной посадке и надлежащем уходе в условиях средней полосы с куста можно получить от 1,5 до 3 кг ягод.

Для небольшого количества кустов почву в посадочных ямах нужно заменить на кислый грунт с рН 3,5-4,5 (нераскисленный верховой торф либо почвенную смесь, состоящую из 50% грунта, вынутого из посадочной ямы , 40-45% опада хвои с подстилкой из соснового леса и 5-10% сосновой коры).

Если же нужно подготовить большую площадь, то следует знать, что даже на участке, где хорошо растут щавель и лютик, кислотности голубике будет недостаточно. Поэтому перед посадкой саженца нужно проверить рН и при необходимости подкислить грунт. На участках с рН выше 5,5 голубика останавливается в росте, а ее листья из-за плохого усвоения азота становятся светло-зелеными.

Существенно изменить кислотность на участке поможет коллоидная сера. Внесение 1 кг на 10 кв.м снижает рН на 2,5 единицы. Серу рекомендуют вносить под зиму на глубину 10-15 см. Процесс идет постепенно, результат будет через 8-12 месяцев.

Если нужен быстрый вариант, то лучше всего воспользоваться свежим аккумуляторным электролитом (H2S04 разбавленная): 50 мл разводят в 10 л воды, этот объем раствора используют на 1 кв.м площади. Другие подкислители (уксус, лимонную и щавелевую кислоту) использовать не рекомендуется. Они хоть и действуют быстро, но эффект дают недлительный.

Регулярно следует проверять не только рН почвы, но и воды, которой поливают растения. При необходимости ее подкисляют. Добавление 1 мл электролита к 1 л воды меняет рН воды с 7,0 до 5,0. При поливе растений голубики таким раствором раз в 7-10 дней можно добиться хорошего роста и плодоношения.

Чтобы кислотность грунта резко не меняла своих показателей, рекомендуется регулярное внесение удобрений, в состав которых входит аммиак: мочевины, нитроаммофоски, аммиачной селитры, сульфата калия, сульфата аммония. Органические удобрения под голубику не вносят. Более того, лучшие предшественники для нее – многолетние травы, но ни в коем случае не огородные культуры, под которые в ближайшие пять лет вносилась органика. Высаживать голубику следует на открытом солнечном участке, защищенном от ветра. Уровень грунтовых вод – не выше 60 см.

Голубика нуждается в постоянных поливах, особенно в период плодоношения. Нельзя допускать пересыхания почвы, нужно постоянно поддерживать грунт во влажном состоянии. Но и заболоченной почвы голубика не любит. Взрослому кустарнику хватает полива два раза в 7 дней. Порция – ведро воды под каждый куст, половина – с утра, вторая – вечером.

Обязательный элемент ухода за голубикой – мульчирование слоем не менее 8-10 см. Лучше всего использовать опилки хвойных пород или хвойный опад. Они не только удерживают влагу в почве, но и при перегнивании подкисляют ее.

Сорта следует подбирать только самые скороспелые и зимостойкие: Блюэтта, Веймут, Река, Дюк, Нортланд, Нортблю, Норткантри, Нортскай, Патриот.

И витамин, и украшение

В ягодах красной смородины витамина С в 4-5 раз меньше, чем в ягодах черной. Но съев их чуть больше, вполне можно удовлетворить суточную потребность в нем. По содержанию остальных витаминов она ничуть не уступает черной смородине, при этом в ее ягодах много минералов, особенно железа, йода и калия, благодаря которым обеспечивается здоровье сердечно-сосудистой системы. В ягодах найдены также особые вещества – кумарины и фурокумарины, помогающие разжижать кровь.

Красная смородина более долговечна и менее требовательна к условиям произрастания, чем черная. Урожайность ее в 1,5 раза выше, при этом она самоплодна и меньше поражается болезнями и вредителями. Ягоды в кисти созревают одновременно и могут долго висеть, не осыпаясь. У них великолепные желирующие свойства, которых нет у многих других ягод нашего сада. Подходят они и для заморозки.

В отличие от смородины черной, у которой из каждой почки развиваются как вегетативные, так и генеративные органы, у красной из одной почки развиваются только цветки, а из другой – только листья и побеги. А это значит, что основной урожай формируется на двулетних и более старших побегах. Укорачивать ветви нельзя, но зато кусты красной смородины можно выращивать и в форме деревца (штамба), и на шпалерах. То есть, помимо хорошего урожая, можно получить и украшение для участка. К тому же у красной смородины в последнее время появилось достаточно новых сортов с крупными и вкусными ягодами: Осиповская сладкая, Мармеладница, Валентиновка, Натали, Нива, Алая зорька, Эрстлинг аус Фирланден, Фертоди, Виксне, Ранняя сладкая, Розетта…