ОСЕННЕЕ ОПРЫСКИВАНИЕ
Кроны деревьев и почву под ними еще до листопада обрабатывают хлороокисью меди (40 г на 10 л воды) или 1%-ной бордосской жидкостью от опасных заболеваний – коккомикоза и ржавчины.
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Слива. До плодоношения молодым деревьям дают лишь весенние подкормки мочевиной. А вот начавшие плодоносить сливы ежегодно удобряют, внося осенью 10 кг перегноя или компоста, 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата. 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы на 1 м² приствольного круга.
В период полного плодоношения нормы органических удобрений увеличивают до 15-20 кг/м², а минеральных вносят столько же. Сразу после внесения удобрений приствольные круги перекапывают на глубину 1 5-20 см. Ближе к штамбикам глубину уменьшают, чтобы не повредить корни.
Вишня. В насаждениях вишни начинают ежегодно вносить органические и минеральные удобрения на 5-6-й год после посадки (при условии хорошей предпосадочной заправки почвы удобрениями). Перегной, компост вносят под осеннюю перекопку из расчета 2-3 кг/м². На бедных и бесструктурных почвах их повышают до 5-6 кг/м².
Минеральные удобрения (желательно в гранулированной форме) рассыпают поверхностно и сразу же заделывают в почву. В вишневых садах обработка почвы неглубокая – в середине междурядий – на глубину 10-15 см, а в приствольной полосе лишь небольшое рыхление. Хотя эффективность минеральных удобрений возрастает с увеличением глубины их внесения, но для вишни, имеющей поверхностно залегающую корневую систему, глубокое внесение неприемлемо из-за сильного повреждения корней и массового образования корневой поросли.
ПОЛИВ
Если осень выдалась сухой, то нужно хорошо полить деревья. Самый простой способ полива – пустить воду под кроны деревьев из шланга под минимальным напором, чтоб промочить почву на глубину хотя бы до 50 см. Учтите, что если почва очень сухая и дождей все нет, то на взрослое дерево сливы или вишни надо как минимум 1 5-20 ведер воды.
УХОД ЗА ШТАМБОМ
Штамб у сливы часто страдает от резких перепадов температуры воздуха. В результате солнечных ожогов и морозобоин на нем образуются раны, трещины и другие повреждения.
Осенью после дождей, когда кора размягчается, надо очистить штамбы и основания крупных ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников. После зачистки ран ножом их промывают 2-3 %-ным раствором железного купороса (20-30 г на 1 л воды) или 1 -2%-ным раствором медного купороса (10-20 г на 1 л воды). Затем обрабатывают садовым варом.
Еще одна опасность – солнечные ожоги. У косточковых пород они вызывают камедетечение, отмирание больших участков коры и гибель деревьев. Поэтому поздней осенью, но при плюсовой температуре, на штамбы и основания скелетных ветвей наносят побелку. Белая поверхность будет отражать солнечные лучи и кора меньше нагреется, поэтому температурные колебания несколько сгладятся. Не следует употреблять чистую известь. Ее лучше разбавить на 1/3 либо свежим коровьим навозом, либо глиной.
Хорошо предохранит от солнечных ожогов обвязывание штамба и сучьев мешковиной, камышом и другими материалами. Это к тому же защитит кору деревьев от мышей и зайцев.
Там, где зимы суровы, а снега бывает мало, нижнюю часть штамба лучше укутать утепляющим материалом на высоту 30-35 см (утеплитель с деревьев снимают в мае или июне)
МОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ОБРЕЗКУ?
Осенняя или зимняя обрезка у косточковых пород недопустима, так как она может вызвать подмерзание тканей древесины. Эту работу переносят на март. А вот вырезать пораженные монилиозом сухие ветки и сучья надо непременно. Все сразу сожгите вместе с собранными больными листьями и загнившими засохшими плодами.
