Сильная рассада – залог весомого урожая, потому что именно на этой фазе развития у растений закладывается программа плодоношения и цветения. Помимо создания для рассады определенного микроклимата (температура, влажность, освещенность), для нее важны правильные и своевременные подкормки.
Когда количество определяется качеством
Питательных веществ в любом рассадном грунте вполне достаточно для сеянцев. Напротив, их избыток ранней весной при повышенных температурах и недостатке света ни к чему хорошему не приведет. Но это только на первое время. Быстро развивающиеся при комнатной температуре молодые растения будут требовать все больше и больше питания. Голодание, неизбежно появляющееся при содержании рассады в ограниченных объемах, можно устранить только одним способом – подкормкой. При этом количество и интервалы между подкормками напрямую зависят от состава почвенных смесей. Если рассадная смесь была приготовлена самостоятельно с использованием огородной, листовой земли, перегноя и других питательных компонентов, то она не только плодородна сама по себе, но и хорошо удерживает растворенные в подкормках соли, сохраняя их доступными для растений. Рассаду в таком грунте достаточно подкармливать раз в две недели.
Покупные грунты чаще изготавливают на основе торфа или бедной почвы с добавлением удобрений. Содержание в них основных питательных веществ обычно указывается на упаковке (в миллиграммах на литр). Как показала практика, в большинстве случаев цифры далеки от правды. И поскольку торф сам по себе не питает растения, да и питательные элементы легко вымываются из таких смесей, для получения качественной рассады подкормки нужно проводить чаще – раз в неделю. А если рассаду выращивают в небольших объемах грунта, то еще и чаще.
Первую подкормку рассады рекомендуется проводить не ранее чем недели через две после пикировки или пересадки. Если рассада растет без пикировки, нужно дождаться появления четырех настоящих листьев (среди овощеводов говорят: когда рассада перекрестится).
Но лучше всего при использовании любой почвенной смеси ориентироваться на то, как развивается рассада. Пока у нее темно-зеленые листья и толстые, слегка фиолетовые стебли, целесообразнее не вмешиваться в ее жизнь с подкормками. Растения сами способны сигнализировать о том, каких веществ им недостает для нормального развития.
Подскажет внешний вид
Определить, чего именно не хватает растениям, чтобы дать с подкормкой именно тот элемент, недостаток которого имеется, можно по их внешнему виду. Если у них начали светлеть нижние листья, значит, растениям не хватает азота. Новые молодые листочки вырастают мелкими и отходят от стебля под острым углом. Рассаду нужно подкормить жидким комплексным удобрением с преобладанием азота и желательно – содержащим микроэле-менты. Но быстрее всего устраняет азотное голодание внесение нитратного азота, то есть подкормка аммиачной или калийной селитрой.
При выращивании растений в ограниченном пространстве (горшочках, стаканчиках) овощеводы часто сталкиваются с хлорозом (побелением листьев), вызванным недостатком железа. Чаще всего он возникает на известковых почвах (защелачивание происходит из-за полива водой прямо из-под крана). Если железо в них даже и присутствует в достатке, то не может усваиваться растениями, потому что находится в недоступной для них форме. Может возникать эта проблема и при обеззараживании почвы марганцовокислым калием – он мешает усвоению железа. Дефицит его прежде всего наблюдается на молодых листьях, они приобретают зелено-желтый, лимонно-желтый, желтый или даже белый цвет, начиная с основания. А затем постепенно распространяется по всему растению. На побелевших участках возникают некротические пятна.
Отличить недостаток железа от азотного голодания можно по присутствию на листе зеленых жилок. Помочь рассаде можно, так как это обратимый процесс. Для устранения дефицита железа рассаду опрыскивают 0,1%-ным раствором хелата железа (Ферровитом). Поможет и внекорневая подкормка 1%-ным раствором железного купороса, но результат будет более медленным.
ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Если пожелтела рассада, стоящая на холодном подоконнике, да еще и в переувлажненном грунте, то у нее из-за плохой работы корней желтеют обычно все листья, а не только нижние. Подкормка азотом пойдет такой только во вред.
Еще одной причиной хлороза растений может стать круглосуточное досвечивание растений. Световой день для рассады не должен превышать 16 часов. На исправление такой рассаде, кроме железа, потребуется уже весь набор микроэлементов и нормальный «ночной сон».
Если жилки становятся красноватыми или фиолетовыми, это верный признак фосфорного голодания. Еще одно подтверждение этому – листовые пластинки, поднимающиеся кверху или скручивающиеся краешками внутрь.
Здесь может быть два варианта. Фосфора в почве достаточно, но слишком холодно корням, и он плохо усваивается. Поэтому нужно утеплить подоконник или переставить растения в такое место, где температура почвы будет выше 15°С. Если окраска не исчезает – фосфора недостаточно. Как дополнение можно дать внекорневую подкормку комплексным удобрением с высоким содержанием этого элемента, к примеру, монофосфатом калия (1 г на 1 л воды).
Недостаток калия встречается гораздо чаще, чем описанные выше проблемы, и на рассаде, и на комнатных растениях, и в теплицах, и в парниках. Края листьев становятся коричневыми, а затем засыхают. Овощеводы метко назвали это явление калиевым ожогом. Чаще других страдают огурцы и перцы. Быстро помогает справиться с этой проблемой подкормка калийной селитрой (она же содержит в составе и азот). Хорошо помогает полив зольным настоем или посыпка ею почвы. Это заодно убережет растения от черной ножки и корневых гнилей.
Проявления нехватки бора, меди, молибдена и цинка в рассадный период обычно незаметны. Если, конечно, растения не выращивают в стерильном песке и не поливают дистиллированной водой. Эти вещества растения потребляют в столь незначительном количестве, что вносить их специально в рассадный период нужно лишь в исключительных случаях.
Недостаток кальция у рассады заметить тоже непросто. Он обычно проявляется позже в теплицах вершинной гнилью плодов. Если растению не хватает кальция, листья светлеют, покрываются пятнами, а верхушка перестает расти, становится желтой. В этом случае можно провести опрыскивание аптечным хлористым кальцием – 1 ампула (5 г) на 1 л воды – и растения оживут.
Правила подкормки рассады
Подкармливают рассаду, как и поливают, в первой половине дня, чтобы к вечеру, когда температура снижается, листья и поверхность почвы успели подсохнуть. Холод и капельная влага – идеальная среда для болезнетворных грибов.
Есть несколько основных правил, которые важно соблюдать в процессе удобрения:
- проводить подкормку растений утром;
- время от времени рыхлить верхний слой почвы в горшочках деревянной шпажкой или спицей (но неглубоко, чтобы не повредить корни). Доступ кислорода к корням необходим, чтобы растения хорошо усваивали питательные вещества. Делать это лучше примерно через час после подкормки или полива;
- придерживаться дозировки, указанной на пакете. Избыток удобрений приносит гораздо больше вреда, чем их недостаток. К примеру, если внести много азота, растения начинают жировать. Несмотря на роскошный вид, они становятся более уязвимыми перед болезнями и вредителями, сроки цветения и плодоношения отодвигаются. Избыток фосфора и калия провоцирует быстрое старение растений, повышает их чувствительность к недостатку воды;
- наблюдать за растениями, даже регулярно подкармливая их. Если будут заметны признаки голодания рассады, проводить внеочередную подкормку. При этом удобрение лучше сменить, ведь неизвестно, была ли вызвана проблема его несбалансированностью;
- внося подкормки, необходимо обеспечить растениям хорошее освещение.
Бытует мнение; прежде чем произвести подкормку под корень, почву нужно увлажнить. Практика показала, что при соблюдении рекомендованных доз, а это от 1-3 г удобрений на 1 л воды в зависимости от возраста, растения совершенно не страдают без предварительного полива (если их, конечно, совсем не засушили). Наоборот, вначале полив растения, а потом еще и подкормив, почву в маленьком объеме можно переувлажнить так, что корешки, не справившись с подачей воды, погибнут без воздуха. Особенно это опасно для совсем молодой рассады с неразвитой корневой системой. Опытные овощеводы просто заменяют поливочную воду раствором удобрений.
Помидоры, перцы, баклажаны
Малый объем почвы в горшочках предполагает подкормки. Для томата, перца и баклажана обычно хватает трех. Проводить их лучше всего комплексными легкорастворимыми удобрениями с микроэлементами, хорошо, если в них будет присутствовать и магний. Марку удобрений можно выбрать любую, главное – правильно подобрать соотношение NPK.
Что касается наличия в удобрениях микроэлементов, то использовать лучше те, у которых они находятся в хелатной, а не в сульфатной форме. В удобрительных растворах сульфаты распадаются на ионы с электрическим зарядом и потому легко связываются частицами почвы. Во-первых, они становятся менее доступными для растений; во-вторых, накапливаясь в небольшом объеме почвы, ионы металлов из полезных элементов превращаются в яд. Производитель не всегда указывает на упаковке форму микроэлементов. Лучше подбирать те, где указано, что они находятся в хелатной форме.
Первую подкормку рекомендуется давать под корень в фазе двух – начале разворачивания третьего настоящего листа. Для сдерживания роста вегетативной массы и увеличения массы корней лучше использовать комплексное удобрение с микроэлементами и преобладанием фосфора: Кристалон желтый, Акварин-13, Мастер. Подойдут также Здравень и Фертика Люкс.
Вторую подкормку проводят через 2-3 недели, когда на рассаде развернется 4-5 листьев. Если корневая система развитая, но вегетативное развитие слабое, даем подкормку, в которой преобладает азот (к примеру, Агрикола 3 NPK 20:13:13 + MgO + микроэлементы или кальциевой селитрой). Если рассада зеленая, жирная и нужно сдержать вегетативный рост, проводят подкормку с преобладанием калия и фосфора (к примеру, нитроаммофоской с соотношением NPK 8:24:24 – предназначенной для почв, богатых азотом, но бедных калием и фосфором; аммофоской с NPK 9:20:20, Кристалоном коричневым (NPK 3:11:38 + 4MgO + микроэлементы). Если растения развиваются гармонично, показана подкормка рассады комплексным минеральным удобрением, содержащим все макроэлементы в равных количествах. К примеру, нитроаммофоской с NPK 16:16:16 или Кристалоном зеленым, содержащим еще и магний (NPK 18:18:18 +3MgO + микроэлементы).
Третью подкормку дают за 7 дней до высадки рассады на постоянное место. Лучше всего применить монофосфат калия – 2 г на 1 л воды. Калий сделает растения более устойчивыми к холодам и заболеваниям, а фосфор поможет корням быстрее прижиться после пересадки.
Если помидоры высажены в питательную рассадную смесь, можно не подкармливать совсем. Они, конечно, будут капризничать, пока дни будут короткими и пасмурными, но как только появится солнце, быстро пойдут в рост. А если и давать подкормки, то минеральными удобрениями.
Перцы и баклажаны подкармливать нужно обязательно. При этом перцы в рассаде больше любят органические подкормки. Однако настоянный навоз или сброженную траву лучше давать после посадки на постоянное место во избежание корневых гнилей. Для рассады лучше использовать Флумб (экстракт конского навоза), Гуми-Оми (компост на основе куриного помета), Биовит (вытяжка из биогумуса высокой концентрации с добавлением микро- и макроэлементов).
А вот баклажаны, наоборот, предпочитают минеральные удобрения. Если хотите получить хороший урожай, подкармливать их в рассадном возрасте нужно независимо от того, есть ли признаки голодания.
Огурцы и капуста
В отличие от предыдущих культур, рассаду огурца и капусты рекомендуется подкармливать дважды.
Для первой подкормки огурца в фазе одного настоящего листа применяют мочевину, калийную селитру или любое комплексное удобрение с преобладанием азота (Агриколу с NPK 20:13:13 + MgO + микроэлементы) или используют биоорганические, те же, что и для перца. Хороший вариант – комплексные водорастворимые минеральные удобрения с микроэлементами и гуматами (Ортон для рассады огурца с NPK 14:10:28 + микроэлементы + MgO + гуминовые кислоты – 2,4). А за 7-10 дней до пересадки рассады в грунт подкармливают любым комплексным удобрением с равным соотношением макроэлементов, к примеру, нитроаммофоской с NPK 16:16:16 или Кристалоном зеленым, содержащим и магний (NPK 18:18:18 + 3MgO) или огуречным (NPK 14:11:31 + 2,5MgO + микроэлементы). Эти же удобрения подойдут для подкормки в рассаде кабачков и тыкв.
Для подкормки рассады капусты можно применить те же комплексные удобрения, что и для огурца. Особенно хорошо она отзывается на жидкие органические удобрения на основе навоза.
Первую подкормку осуществляют в фазе появления второго настоящего листа. Хорошо подойдет калийная селитра или комплексное удобрение с преобладанием азота и калия. К примеру, Ортон рассада капусты с NPK 13:5:25 + MgO + S + микроэлементы + соли гуминовых кислот – 4,5. Вторую подкормку проводят за неделю до высадки в грунт фосфорно-калийными удобрениями (например, 2-3 г монофосфата калия на 1 л воды). Рассада капусты нуждается в постоянно влажной почве.
Когда можно обойтись
Не менее важно знать, когда лучше не подкармливать рассаду.
Нельзя подкармливать растения, подвергшиеся стрессу, это может ухудшить их состояние. В момент наступления стресса все основные функциональные системы растения замедляют свою работу и неспособны использовать питательные элементы от подкормок макро- и микроудобрениями.
Как узнать пострадавших:
- листья у растений поникшие. Им просто необходим полив;
- сеянцы полегли на почву. Вполне возможно, что их подкосила черная ножка или появились корневые гнили;
- кончики некоторых листьев сухие и коричневые. Они обожжены слишком большим количеством солнца или удобрений;
- растения вытянулись и стали тонкими. Им нужен свет.
При возникновении вышеперечисленных проблем сначала необходимо решить их и не вносить удобрения, пока рассада не придет в норму.
