В жаркое засушливое лето многим овощным растениям приходится нелегко. При этом спасать их нужно не только от палящего солнца и нехватки воды, но и от болезней, вызванных высокими температурами.
Не ждите, а предотвратите
Сильная жара опасна даже для теплолюбивых культур, таких, как тыквенные и пасленовые. Чтобы спастись от ее губительного действия, растения охлаждают себя, усиленно испаряя влагу. При этом их корни не успевают снабжать водой надземную часть, и это становится причиной многих негативных процессов.
Чтобы предотвратить их, необходимо снизить температуру в теплице, используя любые способы: притенить посадки светозатеняющей сеткой или нетканым материалом, побелить мелом, замульчировать почву, обеспечить проветривание, облить снаружи холодной водой или полить дорожки.
В жару обильный полив лучше заменить постепенным проливанием грунта в несколько приемов каждый день или через день. А чтобы не перегревалась почва, не оголялись корни и сохранялась влага, применяют мульчирование.
Важный фактор – относительная влажность воздуха. Для ее повышения можно опрыскивать натянутый над растениями укрывной материал.
В засуху огуречные кусты стареют быстро, совсем не так, как в нормальное лето. Чтобы продлить сезон их плодоношения, нужно прикапывать плети. Прикопать, подождать, пока плеть как следует укоренится, и отрезать ее от старого отплодоносившего растения.
Когда скручиваются листья
Томаты и перцы любят солнечную и теплую погоду, но затяжная жара угнетает и эти культуры. Чтобы уменьшить площадь испарения, томаты и перцы свертывают листья лодочкой вверх вдоль центральной жилки. Само по себе такое явление неопасно, но оно предупреждает о том, что условия роста и развития растений стали неблагоприятными и их дальнейшее воздействие может привести к таким негативным последствиям, как стерилизация пыльцы, солнечные ожоги, вершинная гниль. Цветки перцев и томатов хотя и опыляются в жару, но их семяпочки остаются неоплодотворенными, в результате плодов они не завязывают, от чего сохнут и опадают. А при повышении температуры до 35°С растения могут сбрасывать даже завязи, которые образовались до наступления жары.
У крупноплодных томатов и толстостенного сладкого перца из-за недостатка опыления образуются мелкие плоды-пуфики массой 20-40 г, семенная камера у которых пустая.
Что же следует сделать, чтобы уменьшить или прекратить стерилизацию пыльцы, кроме тех способов, что были описаны выше? При высоких температурах и сухом воздухе желательно мелкодисперсное опрыскивание растений томата и перца водой или 0,1%-ным раствором борной кислоты. Это поспособствует лучшему завязыванию плодов.
Вершинная гниль плодов
Вершинная гниль распространяется более широко, когда вслед за периодом обилия влаги наступает длительная засуха. У томатов заболевание проявляется на верхушках зеленых плодов в виде бурых пятен отмирающей ткани, а у перцев они появляются еще и на боках.
Сильнее всего вершинной гнилью поражаются эти культуры, высаженные на кислых и засоленных почвах, испытывающие недостаток кальция или избыток азота, а также на легких песчаных с малой влагоемкостью.
Перед тем как начать бороться с образовавшимся дефицитом кальция при помощи удобрений, необходимо обеспечить своевременный равномерный полив растений, без резких колебаний влажности. Кроме этого, почва должна быть все время рыхлой, а еще лучше – замульчированной.
Если удобрения внести по листьям, то кальций быстрее попадет к плодам. Для внекорневой подкормки используют кальциевую селитру (15-20 г на 10 л воды) или аптечный хлорид кальция в ампулах (10 мл на 10 л воды). Для усиления эффекта его можно развести с молоком или сывороткой. К 9 л воды доливают 1 л молочного продукта.
Ускорить действие кальциевой селитры можно, добавив к ее раствору 20 мл аптечного препарата Димексид. Он – хороший проводник различных веществ в растительные клетки. Но использовать его можно лишь один раз.
Одновременно с внекорневой подкормкой желательно пролить посадки томата и перца меловым или доломитовым молочком (1-2 ст. ложки на 1 л воды, подливают по стакану на куст). Мел действует быстрее.
Но, прежде чем проводить кальциевые подкормки томатов и перцев, нужно позаботиться о предварительном внесении борных микроудобрений. Бор улучшает усвоение кальция растениями. Для внекорневой подкормки используют борную кислоту (ее растворяют в горячей воде – 1-2 г на 1 л) или брексил кальций (1,5-2 г на 1 л воды), этот препарат хорош для применения во время формирования и созревания плодов.
Холодная вода – для тыквенных беда
Огородникам хорошо известна такая болезнь тыквенных растений, как мучнистая роса. Встречается она не только на овощных культурах (огурцах, кабачках, патиссонах), но и на плодовых деревьях, ягодных кустарниках, а также на многих цветах, даже комнатных.
Особенно сильно развивается болезнь в сухую жаркую погоду с резкими колебаниями температуры и влажности. В таких условиях у растений заметно снижается тургор, что приводит к их увяданию. А это усиливает развитие паразита, который легко внедряется в них, пробуравливая покровные клетки. Снижается тургор у тыквенных и при поливе их холодной водой.
Первые признаки болезни проявляются в виде бледно-желтых пятен на верхней или нижней поверхности листьев. Со временем они увеличиваются в размерах и покрываются белым порошащим налетом спороношения гриба. Пораженные листья постепенно приобретают желтую, а затем и коричневую окраску.
Кроме жары, способствует развитию паразита и перекорм растений азотными удобрениями, включая и органические, особенно в период бутонизации. Подкормка фосфорно-калийными, напротив, повышает сопротивляемость возбудителю мучнистой росы. И если практически для всех других растений, подверженных мучнистой росе, имеется несколько способов эффективной борьбы с этим грибком, к примеру, опрыскивание настоем древесной золы или фунгицидами, то с тыквенными (особенно с огурцами и кабачками) дело усложняется тем, что урожай их необходимо собирать ежедневно. А, как известно, у фунгицидов имеются обязательные сроки ожидания, которые чаще всего исчисляются даже не днями, а неделями. Настой золы в жару может просто обжечь слишком нежные листья.
Поэтому лучше сделать упор в борьбе с мучнистой росой на профилактические обработки:
- развести в 1 л подогретой воды (такой, чтобы спокойно можно было держать в ней руку) по 1 ч. ложке пищевой соды, жидкого мыла и растительного масла:
- в 1 л воды комнатной температуры развести 2 ст. ложки перекиси водорода;
- смешать 1 часть сыворотки с 3 частями воды.
Не дожидаясь появления признаков болезни, посадки раз в неделю опрыскивают и биофунгицидом Фитоспорин-М, Ж (40-50 мл на 10 л воды, на 100 кв.м).
При появлении первых признаков болезни проводят опрыскивание кустов 3-4 раза за сезон (начало цветения, плодообразование, а затем с интервалом в 15 дней) биофунгицидом Гамаир, ТАБ (10 таблеток на 10 л воды, на 100 кв.м). Подойдет и мыльно-масляная эмульсия. Для ее приготовления потребуется 200 мл любого, даже просроченного масла и кусок хозяйственного мыла (с ним получается самая стойкая эмульсия; можно использовать и жидкое мыло, но тогда смесь во время опрыскивания необходимо перемешивать). Мыло натирают на терке и разводят вместе с маслом в 1 л теплой воды, затем объем доводят до 10 л и опрыскивают растения. Для снижения первичной инфекции перед опрыскиванием нужно удалять с растений первые пораженные листья.
