Все представители семейства кактусовых в природе встречаются только на Американских континентах и ближайших островах. Все художественные фильмы, в которых испанские разбойники или евангельские апостолы действуют в Испании и Палестине на фоне опунций и цереусов, — упущение научных консультантов: в любой другой части земного шара
кактусы растут только благодаря человеку.
Для размножения все средства хороши
Жизненные устремления кактусов направлены на размножение и распространение. Фантастические цветы, съедобная пыльца и густой нектар (иногда являющийся единственным источником влаги для многих обитателей пустыни), специальные железы, выделяющие сладкий сироп, привлекающий насекомых, и, конечно, сочные плоды все направлено на завязывание и рассеивание семян. Но не только гастрономические свойства кактусов привлекают распространителей: многие виды, дающие сухие колючие плоды, ведут агрессивную политику расселения: намертво прикрепляясь колючками к коже или шерсти животных, они на километры разносятся по окрестностям!
Не полагаясь только на половое размножение, большинство кактусов дает легко обламывающиеся побеги — детки, которые так же, как и колючие плоды, разносятся животными. Но и это не все: некоторые растения, образующие в природе дернины, благодаря укоренению свежих побегов и отмиранию старых корней «движутся» по местности, иногда разделяясь и образуя несколько направленных в разные стороны «очагов».
Единственный вид размножения, который неведом кактусам в природе, — прививка. Но обо всем по порядку.
Семенное размножение
В Соединенных Штатах. Канаде, Мексике, Аргентине и Бразилии — местах природного сосредоточения подавляющего количества видов семейства кактусовых растения давно уже продаются в садовых центрах, наподобие тех, в которых у нас торгуют розами и хвойными. Но даже в этих странах любителей, которые умеют выращивать кактусы из семян, считают супер-профи…
Традиционные рекомендации торговцев семенами сводятся к тому, что замоченные селена нужно разложить по поверхности нетолстого слоя рыхлого питательного субстрата, накрыть забеленным стеклом и выставить под прямые лучи аризонского. итальянского, греческого или испанского солнца… Торговцы кактусами высевают тысячи, если не миллионы, семян и получают сотни всходов – именно в силу грандиозности посевов в прайсах кактусоводческих хозяйств так много бесхлорофильных, многоголовых, кристатных и прочих садовых форм, которые тоже находят своих почитателей и покупателей. Мы себе такого позволить не можем. Во-первых, наши кактусисты ориентируются прежде всего на импортные семена, которые весьма не дешевы — примерно 1 доллар за 10 штук. Во-вторых, если мы будем делать посевы в мае (в расчете на природный свет и тепло), то к концу сезона сеянцы большинства видов будут не готовы к холодной и сухой зимовке и им придется зимовать в тепличках под искусственным светом, что для полугодовалых сеянцев тоже не очень хорошо. Поэтому наша отработанная десятилетиями практика заключается в том, что посевы делают в феврале-марте в обогреваемую и освещаемую тепличку (коробку с лампами). В первые дни жизни такой режим устраивает сеянцы, а уже после 2-3 пикировок их переводят на общий режим. Так что зимуют они вместе со взрослыми растениями. Именно такой подход позволяет вырастить крепкие, хорошо околюченные, рано и обильно цветущие растения, которые обладают способностью сопротивляться болезнетворным грибам и вирусам — бичу растений, которые долго находились в теплой и влажной среде теплички при недостаточном освещении, а для кактусов любого искусственного освещения категорически недостаточно!
Для посева можно брать любой пористый субстрат — главное, чтобы он хорошо намокал при поливе и быстро сох на открытом воздухе. Обычно любители используют (в чистом виде и в смесях) крупный песок, мелкий гранитный щебень (дресва), цеолит, битый красный кирпич, перлит, вермикулит в смеси с гранулами древесного угля или торфа… Главное — не сам субстрат для посева, который служит молодым растениям в те дни и месяцы, когда ничего кроме воды и света им еще не нужно, а стерильность — и субстрата, и воды, и посуды, в которую производится посев, и самих семян! Субстрат обычно кипятят, посуду обрабатывают сильным дезинфектором, а семена замачивают в кипяченой воде, а потом, перед самым посевом, ненадолго помещают в раствор нефитотоксичного протравителя (раньше это были перекись водорода или перманганат калия, теперь есть качественные современные препараты).
Семена некоторых видов нуждаются в стратификации (обычно холодом) или скарификации (кратковременном замачивании в концентрированных растворах кислот или механическом разрушении семенной оболочки) — эти приемы позволяют значительно повысить всхожесть и ускорить прорастание.
После того, как обработанные семена выложены (без заглубления) на стерильный влажный субстрат, емкость с посевами (практически герметично закрытую) либо выставляют на солнце, либо ставят в тепличку и следят за тем, чтобы разница дневной и ночной температуры существенно различалась. Если оптимальная температура для всхожести большинства видов примерно от 25-28 °С, то ночная температура должна быть ниже 20 °С. В таких условиях всходы появляются на 3-5-й день — это время, когда посевы нужно открыть и проветрить. Хотя есть методики, которые применяются для очень капризных мелкосемянных видов, суть которых в том, что посевы по полгода-году держат в никогда не открываемых со дня посева контейнерах. Но это уже высший пилотаж кактусоводства: так выращивают корнесобственные стромбокактусы, ацтекиумы и блоссфелдии. Как бы то ни было, а растения, достигшие размера горошины, уже нужно приучать к солнечному свету и полному просушиванию земляного кома. Тогда к сентябрю — времени, когда в большинстве коллекций полив полностью прекращают, — сеянцы будут готовы к полноценной зимовке.
Вегетативное размножение
Ничего сложного в размножении кактусов черенками нет. Главное — соблюдать некоторые принципы, общие для всех суккулентов (растений, запасающих влагу в тканях).
Во-первых, срезать нужно только растущий побег. 2/3 которого уже покрыты настоящими листьями или колючками На практике это означает, что лучше всего использовать прошлогоднюю или растущую уже несколько лет ветку или детку, которая в этом году уже напилась и тронулась в рост.
Во-вторых, нужно навсегда отказаться от столь же губительной для суккулентов, сколь и популярной в народе идеи укоренять суккулент в воде, даже такой, казалось бы, влаголюбивый, как рождественник!
Черенок срезают острым ножом, обсушивают срез салфеткой (у растений, имеющих слизистый или млечный сок, срез спустя 2-3 часа нужно еще и поскоблить тупым лезвием). Затем срез обрабатывают укоренителем (многие никогда этого не делают даже для очень трудных видов) и тщательно припудривают порошком коллоидной серы, чтобы на месте среза образовался стерильный, но дышащий «пластырь».
Каллюс, из которого развиваются корни, находится у суккулентов не под кожицей, как у обычных растений, а с внешней стороны древесины, то есть иногда между каллюсом и кутикулой находится несколько сантиметров или несколько десятков сантиметров влагозапасающей ткани, которая при подсушивании втягивается, поэтому толстые черенки суккулентов (но прежде всего кактусов и молочаев) обычно затачивают, как карандаш.
В таком виде растение устанавливают вертикально в сухом тенистом (но не темном) хорошо вентилируемом месте на срок от 3 дней (для листа крассулы, например) до одного года (для макушки толстого цереуса диаметром 15 см и «водоизмещением» около 1 л).
Некоторые крупные черенки кактусов оставляют в таком положении до тех пор, пока они не выпустят ждущие корни длиной примерно 1 см. Дело в том, что в момент окоренения покрытые защитной кутикулой острые и твердые концы корней взламывают панцирь и на месте среза образуются трещины и разрывы, которые в случае попадания в них воды (а еще хуже — земли) немедленно приведут к загниванию всего черенка. Именно поэтому крупные черенки суккулентов обычно окореняют без субстрата и без опрыскивания.
В случаях же укоренения не слишком капризных видов подсушенный черенок устанавливают на поверхность влажного и утрамбованного перлита. Если черенок длинный, его можно привязать (например, к китайской папочке для еды), но не втыкать в субстрат и не закапывать. В таком виде, едва соприкасаясь с влажным субстратом, растение простоит когда неделю, а когда и месяц, но в конце концов выпустит ждущие корни.
Нижний подогрев до 30 °С обычно сокращает время укоренения вдвое. Но спертый влажный воздух, мокрый субстрат и высокая температура способны убить черенок буквально за два часа, так что, как в поговорке, всюду поспевает тот, кто никуда не торопится.
Сами по себе ждущие корни не способны поглощать воду, но при пересадке в обычный субстрат с некоторым заглублением места среза и обильным поливом спустя 3—4 дня после посадки ждущие корни мгновенно, буквально за 10-12 часов, «выстреливают» тысячами корневых волосков, и растение очень быстро напивается.
Эти предосторожности направлены на то, чтобы дать затянуться ранкам и трещинам, образовавшимся в результате всех манипуляций. Напившемуся растению уже не страшны ни солнце (понятное дело, что к прямому солнечному освещению растение нужно приучать в течение недели), ни зной.
«Философия» прививки
Кактус на прививке это. может быть, и не всегда подделка, но во всяком случае и не подлинник — в этом нужно отдавать себе отчет с самого начала… Когда, потратив десятилетия на выращивание привитой редкости, вдруг случайно у коллеги видишь корнесобственный экземпляр того же вида, испытываешь и стыд, и разочарование, и осознаешь бессмысленность своих многолетних усилий. Так что же — не прививать?
Прививка — это небольшая хитрость, применяемая для того, чтобы ускорить процесс роста растения, которое на собственных корнях развивается крайне медленно, или для спасения кактуса, чьи корни и большая часть ствола поражены заболеванием (например, гниением), или для получения необычного растения, или чтобы вырастить кактус, не имеющий собственного хлорофилла. Часть растения, которое мы прививаем, называют привоем. А растение, на которое прививаем – подвой. Далее, разрезав стебель кактуса поперек, мы увидим в центре кольцо проводящих пучков. При любой прививке на поверхностях среза обоих компонентов образуется каллюс. Каллюс привоя и подвоя объединяется. Его клетки делятся, образуя камбий. В результате деятельности камбия ткани дифференцируются, давая начало проводящим пучкам, которые становятся прямым продолжением проводящих пучков привоя и подвоя.
Подвои
О них надо позаботиться заранее. В качестве подвоя чаще всего используют эхинопсисы, чаще E.eyriesii, потому что его колючки не мешают процессу прививки. Это широко распространенный вид кактусов, имеющих хорошо развитую корневую систему, стойкий и быстрорастущий. Кроме того, вытянуто-заостренная форма эхинопсисов позволяет подобрать практически идеальное совпадение камбиальных колец с привоем. Но – при сухой зимовке под разросшимся привоем эхинопсисы нередко истощаются и погибают. Кроме того, недостатком бывает то, что эхинопсис под привоем обрастает «детками», которые нужно снимать. Еще в качестве подвоя можно использовать род Цереус, чаще C.peruvianus, он отличается пропорциональной формой, красивой окраской и столбовидным ростом. Но недостаток его в том, что проводящие пучки на старых растениях быстро одревесневают, что делает их непригодными для прививок. Далее, Эриоцереусы считаются наилучшими подвоями – быстро растут, поздно деревянеют, практически не истощаются. Охотно цветут, тем самым могут стимулировать к цветению привой. Наиболее часто используется E.jusbertii. Но и у него есть недостаток — сок, выделяющийся в месте разреза, через несколько дней окрашивается в черный цвет. Если это произошло – прививка не удалась, поэтому в процессе прививки надо вытирать лишний сок или использовать слегка подсущенные подвои. Selenicereus pteranthus — подвой, часто используемый любителями. Его можно назвать универсальным. Привитые на него кактусы очень быстро растут, образуют сильные колючки и опушение. Этот подвой хорошо переносит низкие температуры, способен служить очень долго своему привою, т. е. до тех пор, пока может выдержать его тяжесть. Pereskiopsis spathulata пригодится для прививки совсем маленьких сеянцев, в возрасте 1 – 2 дней, или отдельных ареол, подвой должен быть 8 – 10 см. высотой. Pereskia asuleata — хороший подвой для эпифитных кактусов (Zygocactus, Epiphyllopsis и др.).
Привой
Можно прививать сеянцы, который срезают сразу над семядолями. У кактусов шаровидной формы прививают верхушку. Если удалось спасти лишь только части кактуса, можно прививать части ствола с ареолами (ареолу необходимо брать с молодой части растения – ближе к точке роста, с возможно большим количеством тканей. Чем старше ареола, тем меньше возможность появления побега). Кактусы кристатной формы очень плохо укореняются и растут на своих корнях, их тоже прививают. У мамиллярий можно прививать отдельные сосочки.
Часто применяется ложная прививка. Этой прививкой можно спасти заболевшее растение, если под рукой нет подходящего подвоя. У заболевшего растения вырезают все пораженные ткани. В результате остается небольшой черенок с очень большой поверхностью среза. Такому черенку грозит полное высыхание. Чтобы этого не произошло, его накладывают на подвой такого же диаметра, и фиксируют. Через две недели привой сам отпадает, но зато он затянул свою рану каллюсом и теперь его можно укоренять, не боясь высыхания.
Лучшим временем для прививки является середина лета, когда подвой и привой находятся в состоянии интенсивного роста. Но прививать можно в течении всего года, необходимо иметь тепличку с лампами дневного света и непрерывно растущие подвои, которые всю зиму находятся в процессе роста, т.е. содержатся в теплом помещении и достаточно часто поливаются. Привитые зимой или осенью растения должны быть помещены в более мягкие условия. Температура должна быть не ниже +18C. Однако зимние прививки нужно проводить только в экстренных случаях.
В дальнейшем большая часть привитых растений нуждается в особенно холодной зимовке. По этому в качестве постоянного подвоя пригодны виды, способные переносить низкие температуры. При уходе надо ориентироваться на требования подвоя.
