Размножаем тую черенком

В вопросе о том, когда лучше размножать туи черенками – весной, летом, осенью или зимой, у экспертов мнения немного расходятся. Кто-то утверждает, что это лучше делать зимой, кто-то заявляет, что идеальные сроки приходятся на лето.

Я сторонница зимнего, а именно – февральского черенкования, так как считаю это время лучшим для заготовки веток на черенки. Несмотря на то, что еще стоят морозы, под лучами яркого солнца в растениях уже начинается сокодвижение. В это время туя настроена на развитие, поэтому ее черенки хорошо укореняются.

Первая составляющая успешного получения саженцев – правильная заготовка черенков. Постарайтесь на роль маточников выбрать молодые растения возрастом 4-9 лет с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры. Но в любом случае черенки следует брать из верхней части кроны – так больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.

Чтобы вырастить дерево пирамидальной или колонновидной формы, для укоренения срезают ветви с верхушки туи и боковые побеги. А если планируют размножить шаровидную, то берут только боковые ветки. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, зато у полученных из них растений всегда идеальная форма.

Заготовленные полуодревесневшие 2-4-летние ветки длиной не более 25 см можно использовать для укоренения, не разрезая на части, или нарезать с них черенки длиной 10-16 см. Очень тонкие побеги заготавливать не стоит: они истощатся раньше, чем укоренятся. Брать черенки желательно с «пяточкой» – частью древесины предыдущего года. Их не срезают секатором, а отрывают резким движением вниз. Место отрыва не зачищают. Если «хвостик» коры получился очень длинным, его обрезают.

Если черенок отрезают острым секатором с большого побега, то срез делают на 0,5-1 см ниже начала места одревеснения (переход зеленого цвета в коричневый). С нижней части черенка (2,5-4 см от основания) удаляют все листья-хвоинки и мелкие боковые веточки. Образующиеся при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование.

Перед посадкой в парник срезы на черенках обрабатывают одним из корнеобразующих стимуляторов. Самый популярный – Корневин, им слегка опудривают срезы перед посадкой. По наблюдениям опытных садоводов, при длительном замачивании в растворах у побегов может начать отслаиваться кора. Поэтому использование порошков для припудривания предпочтительнее.

Подготовленные таким способом черенки высаживают в мини-тепличку (пластиковый контейнер с крышкой, горшок с прозрачным колпаком). Это поможет поддерживать необходимый для укоренения уровень влажности (примерно 70%) и температуры (около 23°С).

Мини-тепличку заполняют почвенной смесью слоем 15 см, состоящей из торфа и песка (1:1 или 2:1), торфа и вермикулита (1:1), торфа и перлита (1:1). В грунте сначала колышком делают лунку, а затем вертикально или под углом вставляют черенок, плотно обжимая его руками.

Глубина посадки зависит от размера черенка. Обычно высаживают на глубину 1-5 см. Расстояние между черенками – 4-7 см. После посадки черенки аккуратно поливают из лейки с мелким ситечком, стараясь промочить весь грунт. Затем накрывают прозрачным колпаком или пленкой. Поскольку черенкам в мини-тепличке придется находиться долго, все это время необходимо поддерживать идеальную чистоту. Свет должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным: именно на свету в хвое вырабатывается фитогормон, так необходимый для корнеобразования.