Садоводы думают, что получению урожая мешает погода. Да нет же – почва! Поэтому в течение сезона и после сбора плодов землю нельзя бросать. Ее нужно удобрить, улучшить структуру, убрать сорняки. Тогда, постояв до мая «под паром», земля отдохнет и обретет наивысшее плодородие.
Мы подготовили подборку статей о работах с почвой. Рабочих вопросов много: каково исходное состояние вашей земли, к какому типу она относится, что ее ослабляет, что могло бы усилить, на какую глубину вести обработку.
Определить на месте тип почвы бывает непросто даже для опытного почвоведа. Могу предложить вам два пути: либо спросить у местного умельца-садовода (очень вероятно, что он делал анализ своей почвы в лаборатории), либо найти в Интернете почвенную карту своего района. Второй путь проще: сегодня за минуту можно «раскопать» тип почвы с точностью «до каждой деревеньки-.
Есть еще один вариант – потенциал почвы вам откроет природный ландшафт вокруг участка.
Каков потенциал?
Если рядом с вами непролазные заросли леса, кустов, травы – это верное свидетельство огромного потенциала почвы, даже если на вид она песчаная или «светлоглинистая». Или просто копните и посмотрите, на какой глубине остановилась основная масса корней травы. Если корни не идут ниже 15 см, то почва переувлажнена. Очень типично для дачных участков, которые раньше раздавались в неудобьях.
Это не означает, что землю можно летом не поливать, а лишь то, что данная почва медленно фильтрует осадки и оттого подолгу находится в застое воды. Если еще и вода в колодце показывает близкое стояние грунтовых вод, то вывод такой: вам нет надобности глубоко обрабатывать свою землю, лучше идти путем досыпания грядок и посадочных ям.
Основные типы почв
Что нам дает знание типа почвы? Мы можем понять две важные вещи: показатель рН и исходное количество элементов питания. В соответствии с этим и действовать. Рассмотрим таблицу типов почв (приведены усредненные цифры питательных веществ).
Курс – на лесс
Раз вы читаете садовую литературу, значит, хотите быть грамотным, вам мало голых рекомендаций типа: «Внести надо вот это и в таком-то количестве». Это и без того есть на упаковках с удобрениями. Умный дачник ценит объяснения.
Отлично, тогда про садовую почву лучше сказать так: мы стремимся сделать из нее пусть и не сразу чернозем, но хотя бы лесс – основу чернозема.
Лесс – это глинистая масса с высоким содержанием известняка (примерно 5-7% от массы грунта). Добавьте в лесс побольше органики – и вот у вас уже «самодельный чернозем». Заметим: начинается все с тонко измельченного известняка, который нужно равномерно распределить в толще своей глины (про песчаную почву – супеси, подзолы – разговор отдельный).
Сыплем стаканами
На 1 м² принято вносить 1- 2 стакана известняковой муки (аналоги – зола, доломитовая мука, мел, негашеная и гашеная известь). Это уже ощутимо. Однако осенью можно и нужно вносить больше! При перекопке на штык – 2-4 стакана, а на два штыка – и все 4-6. Для растений это совершенно безопасно.
Опасения из разряда «но тогда кальций свяжет железо и микроэлементы!- – это не для нашего случая. Мы попутно вносим органику и обеспечиваем активность микроорганизмов! На лессовых почвах под каждым квадратном метром – в среднем по 50 кг известняка (3 ведра!) – и прекрасные урожаи. В присутствии гумуса не может быть никакой «блокировки кальцием».
Секрет плодородия
Мы со школы знаем формулу известняка: СаСО3. Кальций сначала заставляет глину крошиться в комочки, а затем, после добавок органики, образует «почвенный гель» – гумус (органо-минеральное вещество почвы) – это и есть плодородие. Именно на гумус мы можем безопасно давать высокие дозы питания.
Предвижу вопрос начитанного садовода: «А разве гумус сам по себе не питает растения?». Конечно, питает! Однако он «прижимист», всего себя никогда не отдает. А вот с удобрениями дело идет веселее – гумус их в себе складирует и резво раздает растениям. Те же черноземы могут увеличивать в несколько раз свои и без того высокие урожаи при добавке удобрений.
Техника внесения
Если говорить об идеале, то надо смешать с известняком и органическим материалом толщу грунта на два штыка лопаты (это полный корнеобитаемый слой), при этом разрыхлить его в комки размером 5-8 мм. Важно выполнить «идеальный вариант» практически, а не только «в уме», чтобы убедиться в его действии.
Однако не всегда есть под рукой сразу и известняк, и органика в нужном количестве. Можно, например, вообще не перекапывать, а пропитать грядку «известняковым молоком» (в лейке воды разводим 1-2 стакана известняковой муки или мела – на квадратный метр). Можно откинуть в сторону землю на штык, затем пропитать нижний слой «молоком», засыпать вынутый грунт обратно и уже его тщательно смешать с сухим известняком и органикой.
Можно просто перекопать грядку с известняком и затем еще дополнительно пролить ее «молоком» с промачиванием нижних слоев грунта. И так далее. В качестве органики для усиления и закрепления рыхлости почвы применяют: опилки, торф, хвою, сосновые шишки, измельченные ветки, накошенную траву, опавшую листву, навоз, компост.
Преимущества органики
Приведенные выше органические материалы содержат разное количество NPK и других элементов. Так, опилки, хвоя, верховой торф, шишки и опавшие листья просто рыхлят почву, а питания ей почти не сообщают (кроме углерода), и их потом дополняют, скажем, золой и карбамидом, либо другим видом органики, либо хелатными удобрениями.
Зато навозный перегной, птичий помет и компост, да и накошенная зеленая трава газона(при внесении 2-4 ведра на 1 м²), по мимо фосфора, азота и калия, содержат в нужном количестве и все остальные необходимые растениям элементы питания.
Фосфор во главе угла
Посадкам нужно очень много питания. Главное слово – «очень». Посудите сами: для получения 10 кг помидоров с квадратного метра требуется 10 г фосфора. 15 г азота и 10 г калия, так сказать, «в чистом виде», или «по действующему веществу». Если ваш грунт был уже обедневшим, то корни «выжмут» из него не более 1/3 от этой нормы. Значит, вам нужно внести на 1 м² 7 г фосфора.
Так как из удобрений усваивается лишь около 30% фосфора, то для верности вносят не 7 г, а 20 г «чистого» фосфора.
Где же его взять?
Такое количество фосфора, то есть 20 г, содержат на выбор:
■ 1,5-2 ведра прошлогоднего навоза (перегноя),
■ или 0,5 ведра птичьего помета (рыхлый, влажный, с пропитанной им подстилкой/землей),
■ или 4 стакана золы (если с примесями угля и кусочков глины, то все 8-10 стаканов).
И ведь помидоры – еще не край! Картофель для урожая в 10 кг требует 15 г фосфора – тогда при планировании собрать 20 кг с одного метра, это сколько ж удобрения нужно внести?!
А цветная капуста и брокколи – рекордсмены – потребляют все 30 г фосфора на создание 10 кг продукции. Но, повторюсь, это в идеале.
Кому-то покажется многовато удобрений под помидоры, но мы же даем возможность нашим кустам томатов произвести и более 10 кг с квадратного метра! Да и на потери от вымывания/выветривания питательного вещества из почвы надо что-то накинуть. Так что, с расчетами все нормально, надо просто грамотно вносить.
Чтобы высокие дозы удобрения были безопасны для растений, их вносят загодя, но еще попутно вносят известняк и органические удобрения.
Фосфор азот бережет
К слову, почему еще мы в своих расчетах сделали упор на этом элементе. «Фосфор азот бережет» – это полезная присказка для растениевода. Эти два элемента всегда в паре. Если дать много азотного удобрения, а подвижного фосфора в почве изначально было мало и он закончился посреди сезона, то сначала в растениях начнут накапливаться нитраты, а затем и совсем остановится усвоение азота, плоды останутся мелкими. Тот урожай, который все же получится, будет менее вкусный и не сможет долго храниться.
Растения – индикаторы фосфора
С фосфором на вашем участке все нормально, если в округе растет полынь, хрен, борщевик и другие зонтичные растения. А также комфортно себя чувствуют рябина, боярышник, бузина (из грибов в первую очередь – подберезовики). Значит, в этой почве фосфор в изобилии либо в минеральной части, либо в органической. Если она еще и глинистая, то есть сама по себе содержит много калия, то поначалу на ней достаточно вносить только азотные удобрения. Однако за много лет и она истощится на фосфор и калий: их будет хватать лишь для скромных урожаев.
Важные микроэлементы
В сельском хозяйстве в XX веке главным считалось вносить в почву азот, фосфор и калий. Однако с 70-х годов наука определила, что почвы резко обеднели на микроэлементы. С 80-90-х стало больше марок удобрений, содержащих железо, медь, цинк, бор и др. Это несравнимо лучше, чем калийная селитра или нитрофоска. Однако азот, фосфор, калий (NPK) никто не отменял.
В дефиците бор, кобальт, молибден
В большинстве почв Средней полосы самый дефицитный микроэлемент – бор, его соединения легко вымываются осадками. Кобальта и молибдена тоже не хватает. Следовательно, обладателям, скажем, участков с дерново-подзолистой почвой рекомендуется выбирать гуматные удобрения, содержащие именно эти три микроэлемента.
Если же брать макроэлементы, то в дефиците обычно азот, но штука в том, что к азоту нужно всегда подтягивать фосфор (без фосфора азот скорее вредит, чем работает), а вот здесь – проблема. Минеральные удобрения на основе суперфосфата содержат тяжелые металлы и фтор, при их применении растения однажды начнут болеть.
Как внести бор
Если вы регулярно удобряете посадки перегноем, птичьим пометом, компостом, золой, накошенной травой в виде мульчи, а тем более жидкими гуматами с бором в их составе, – то за этот элемент можно не беспокоиться. Тогда для верности можно внести один раз на 7-10 лет порошок борной кислоты.
Для равномерности внесения порошок нужно смешать с каким-либо сыпучим материалом, например, с торфяной землей для рассады. И весной разбросать по снегу: хорошо видно количество вносимого торфа, да и кислота потом хорошо разойдется с талой водой. Также раз в несколько лет можно внести по отдельности кобальт, молибден, цинк.
Наши лучшие удобрения
Их три: перегной (перепревший, годичной вылежки навоз), компост и птичий помет. В них есть все, что нужно растениям, но их можно улучшать, например, в компост и навоз вносить известняковую муку для повышения доли кальция и магния, или золу для повышения доли фосфора, а также калия, кальция, или костную муку – для повышения доли фосфора. В средней полосе кальций лишним не бывает! Он и питает растения, и устраняет кислотность почвы, и повышает качество гумуса.
Относятся к лучшим и жидкие гуматы с полным набором микроэлементов, теперь они бывают в хелатной форме, что продлевает их доступность для растений.
Если навоз и компост – долгоиграющие удобрения (питают растения весь сезон), то гуматы – быстродействующие, поэтому их хорошо давать как подкормку при уже крупной листве, то есть в конце мая, в июне-июле.
Минус гуматов – они не насыщают почву углеродом для образования гумуса, поэтому самое действенное – давать гуматы в паре с органическими удобрениями, для этого даже торф подойдет.
Что касается торфа, в принципе, низинный торф довольно питателен, но его необходимо доводить до ума, добавляя известняковую муку и жидкие гуматы как источник микроэлементов, которых в торфе остро не хватает.
