«Коллективный ум» миллионов садоводов все время придумывает что-то эффективное по повышению КПД теплицы. Мы держим руку на пульсе и анализируем тенденции, разбираем интересные решения, испытываем, упрощаем, развиваем… Предлагаем вам подборку практичных мероприятий по покупке и содержанию поликарбонатной теплицы.
В теплице можно выращивать почти все садовые культуры, но самой практичной из них остается помидор. Есть вариант сажать десертные сорта винограда, для которого заводят отдельную теплицу. Для средней полосы имеется около 30-40 великолепных тепличных сортов, высокий урожай которых в открытом грунте не получить. В стандартную поли карбонатную (п/к) теплицу площадью 12 м² войдет около 6 кустов. Но только не сажайте в одной теплице виноград и помидоры!
Любители нимфей и водных гиацинтов в средней полосе нередко переносят свои декоративные водоемы под защиту п/к-купола. Понятно, что когда период «теплой воды» раздвигается на 2-3 месяца, то так же капитально раздвигается и коллекция сортов нимфей! Для этого проекта подойдет теплица примерно 6 х 3 м или 8 х 3 м (ширины водоема в 1,5-2 м хватает за глаза, а по краям умещаются помидоры).
Для тех, у кого участок всегда рядом, заметным украшением стола является свежая зелень. Когда весной все только сеют на грядках кинзу с укропом, они уже срезают урожай. Так же обстоит дело и поздней осенью: давно лег снег, а у нас свежая петрушка наросла! Зелень настолько холодоустойчивая, что и в холодное время растет в теплице без обогрева.
В Во время дождя теплица – лучшее рабочее место для творческого растениевода. Установите здесь стеллаж и широкий стол, за которым дети смогут играть, рисовать или помогать вам раскладывать зернышки по стаканчикам…
Вы на своем новом участке решили к дому пристроить сарай, где будете хранить садовый инструмент, оставлять с улицы одежду и грязную обувь… А сколько же будет стоить его строительство вместе с фундаментом и кровлей? Вот столько денег вам сэкономит теплица, когда возьмет на себя функции сарая. Только вместо мрачного загона у вас будет просторный солнечный павильон.
В Маленькая «индейская хитрость» против вторжения бичей: вряд ли кому-то придет в голову ломиться в заснеженную теплицу, поэтому какие-то ценные вещи вроде дрели и любимой овчинной жилетки лучше хранить в ней, а не в сарае.
Овощеводам известна закономерность: при высоком своде (от 2,5 м) помидоры реже или совсем не поражаются фитофторой, по сравнению с низким сводом. Перегрев растений в солнечные дни тоже смягчается при высоком куполе. Ну и если мы сами планируем проводить в теплице много времени, следует учитывать, что в жару там намного комфортней при высоком своде.
Добиться повышения купола можно двумя путями: либо поднятием ножек при монтаже, либо выемкой грунта после монтажа. И тот и другой подход имеет множество технических решений. Поднятие каркаса и понижение грунта можно и совместить.
Стандартная теплица имеет высоту 2 м 10 см, Практика показывает, что при поднятии купола всего на 15-20 см в ней становится заметно комфортнее. Человек чувствительный при заходе сразу одобряет: «Да тут воздуха-то побольше, чем у меня!». Очень хорошим результатом будет выигрыш высоты в 40-50 см.
При монтаже теплицы можно сэкономить пол-листа поликарбоната, чтобы сразу пустить его на закрытие нижних прорех при поднятии каркаса. Дело в том, что при расположении теплицы север-юг ее северный торец может быть непрозрачным. Его можно сделать, например, из нескольких слоев спанбонда.
Помидоры нормально получаются, даже если на теплицу утром или во второй половине дня падает тень от дома, поэтому необязательно подбирать идеальное освещение солнцем в течение всего дня. Также не имеет принципиального значения – поставите вы ее в направлении север-юг или восток-запад. Но вот солнце обязательно должно быть хотя бы полдня!
Для полноценного урожая винограда и дынь солнце должно освещать теплицу в течение всего дня. Так что выбирайте, какая культура для вас более важна.
Не ставьте новую теплицу там, где стояла прежняя и которую удобряли чем-то вроде суперфосфата с карбамидом, или бессменно выращивали помидоры. Это убитое место лучше на несколько лет отвести под цветы.
В целом хозяйство из 2-3 тепличек значительно эффективнее, чем одна теплица. Даже если не принимать в расчет прибавку урожая, внедрение нормального плодосмена полностью выправит ущербность при бессменном выращивании помидоров годами. Однако теплицы не следует ставить совсем рядом боками, так как зимой снегу некуда будет сползать, и он продавит стенки.
Плодосмен может быть следующим. При двух теплицах ежегодно чередуются; помидоры (возможно, с перцами и баклажанами) и дыни (возможно, с арбузами и огурцами). При трех теплицах чередование идет по схеме: помидоры (перцы, баклажаны) – дыни (арбузы, огурцы) – зелень.
Начинающему проще иметь дело с короткой теплицей 4 х 3 м, так как в ней меньше перегрев из-за более быстрой прокачки воздуха. Две такие теплицы имеет смысл поставить ровно друг за другом «паровозиком» на расстоянии примерно 1,5-2 м одна от другой. С опытом вы научитесь лучше управляться с температурой и сможете превратить две теплицы в одну более длинную, накинув на проход купленный лист поликарбоната (его ширина 2 м 10 см). Длинная теплица имеет свои преимущества, к тому же у нее будут особо прочные стойки в середине – бывшие торцы теплиц. Понятно, что поликарбонат с этих торцов придется снять.
Теплица – это место, где за счет более высокой температуры биомасса растений (плоды со стеблями и листьями) за сезон оказывается в три и более раз тяжелее, чем рядом в открытом грунте. Это означает, что и удобрений теплица требует тоже больше, чем грядки с той же площадью. А чтобы реализовать эти удобрения, объем поливной воды тоже должен быть выше.
Удобрение углекислым газом – это пока нераскрытая возможность для многих садоводов. При бурном росте плодов растениям в замкнутом пространстве по ночам остро не хватает СО2 в воздухе. Применяют емкости с бродящей свежей зеленью: в воду кидают любую молодую зеленую массу (необязательно одну лишь крапиву!) и добавляют немного карбамида для усиления брожения. Зарядки хватает на неделю активного пузырения (это и есть выделение СО2), потом ее заменяют на свежую.
Полученной зеленой жидкостью («зеленкой») поливают, скажем, огурцы или капусту, но только не помидоры! Она слишком разбалансирована для такой ранимой культуры.
Почему на участках стоят теплицы из прозрачного поликарбоната, хотя на рынке есть и синий, и красный, и другие цвета? Причина понятна из сравнения их светопропускания: у прозрачного – 80%, у желтого – 70%, у синего – 33%, бирюзового – 25%, коричневого (бронзового) – 20%. Чем лучше поликарбонат проводит свет, тем выше урожайность!
Наиболее урожайные – первые 2-3 сезона. Это важный фактор: по мере старения теплицы светопроводность поликарбоната несколько падает. В него въедается пыль, сколько его ни протирай с обеих сторон. Это хорошо видно при замене листа поликарбоната: на фоне нового остальные листы оказываются желто-грязными. По факту, у них теперь проводимость солнечного света примерно как у желтого поликарбоната, то есть около 70% (у иных закопченных теплиц – как у «бронзового»).
В поликарбонате самое главное – это его светопроводность, а не прочность. Поэтому, если вдруг так вышло, что «подсунули» слабый поликарбонат, и к вашему приезду его с какой-то стороны изорвал ветер, то, во-первых, особо не сгущайте краски по поводу пустой покупки: каркас-то у вас остался. Во-вторых, не спешите заменять лист поликарбоната на новый более прочный, а заклейте разрыв с обеих сторон скотчем. Пока лист еще прозрачный – пусть послужит! Заменить потом всегда успеем.
Фактор старения поликарбонатного листа не отменяет содержание его в чистоте: ежегодно весной изнутри теплицы смывают налет пыли и зеленых водорослей. При этом используют поролоновую губку, чтобы не затирать глянцевую поверхность поликарбоната. Использование моющих средств допустимо при тщательном споласкивании губки в отдельном ведре, чтобы не было попадания мыла (натрия) в почву.
Выигрывает та потускневшая от времени теплица, в которой прямое солнце заходит через дверь и форточку либо долго днем (расположение север-юг), либо утром и вечером (расположение вое ток-запад).
Белить изнутри купол мелом или закреплять снаружи лутрасил якобы от перегрева на солнце – это недопустимо в ключе разобранной нами уязвимости в светопропускании. В теплице и так света не хватает. Новую можно и побелить, она справится, а дальше-то что будет?!
Бесспорно, какой-то урожай дает не только запыленный купол теплицы, но и даже накрытый прозрачной пленкой, где между их слоями из-за сырости развиваются красные и зеленые водоросли. И побеленный мелом купол тоже дает какой-то урожай… Просто он весьма скромный.
Простейший и при этом надежный способ – поставить теплицу таким образом, чтобы в середине дня тень от крыши на 1-2 часа разбивала дневное пекло. Только при выборе места весной можно просчитаться, так как летом солнце будет выше, и теплица окажется целиком на солнце. Однако далеко не всегда на участке можно найти такое место.
Один из лучших способов смягчить перегрев – это опустить уровень грунта на 20-40 см, таким образом увеличив прохладную зону для кустов помидоров (из всех наших теплолюбивых культур они хуже всего переносят перегрев). Тогда даже высокорослые сорта (1,5 – 1,8 м) оказываются в более-менее прохладном слое.
Еще одна действенная мера – это вырыть «щели» глубиной около 20 см под каждым торцом по всей его длине. Тогда торец, словно парус, будет ловить каждое дуновение ветерка и направлять его снизу в теплицу. В самый жаркий период (июнь, июль) эти щели можно постоянно держать открытыми, запирая на ночь двери и форточки.
Дополнительная профилактическая мера – это не создавать «сплошные джунгли» до самого потолка, которые препятствуют пусть и несильному, но все же имеющему место естественному движению воздуха. Для этого и сажают индетерминантные сорта томата в два ряда, а не в три.
Наличие тепличного водоема благоприятно сказывается на температурном режиме: днем вода поглощает жар, а ночью отдает его растениям. При этом как-то радикально повысить влажность воздуха водная поверхность не может: она гладкая, по сравнению с шероховатой влажной почвой, а купол теплицы своим конденсатом активно иссушает воздух.
Ветер – это главный разрушитель п/к-теплицы. В новых дачных застройках в чистом поле, где еще нет ни изгородей из профнастила, ни яблоневых садов, – в них теплицы находятся в самом тяжелом положении. Поначалу избегайте теплицы с откидными секциями или другие парусящие модели (подобные теплице Миттлайдера, где избыточный жар выпускается через верхнее ребро): ветер расшатает и истреплет их уже через сезон. Чем меньше деталей и выступающих частей, тем надежней конструкция.
Лист поликарбоната с вкопанными краями сидит на каркасе более прочно, чем обрезанный по нижней планке по уровень земли. Имейте это в виду при монтаже нового изделия.
