Ниже приведены распространенные проблемы, с которыми сталкиваются огородники, выращивающие огурцы в открытом грунте.
Антракноз
Первые признаки этой проблемы часто дают о себе знать уже в начале лета. На стеблях растений появляются трещины, надломы и мокнущие пятна. От такой патологии страдают и тепличные растения, и огурцы открытого грунта. Факторы, делающие проблему более вероятной: дожди, прохладная погода.
Несколько слов о симптомах. У пораженных растений листва покрывается желтыми пятнами, которые позже захватывают весь лист, дырочками. Стебли истончаются и надламываются. Плоды покрываются вдавленными пятнами-язвочками.
Профилактические мероприятия
Для культуры важно соблюдение технологических (агротехнических) условий.
1. Освобождение грядок от растительных (корневых) остатков после уборки огурца, томата или другой овощной культуры.
2. Внесение в почву комплекса минералов.
3. Снятие на зиму пленки с теплицы. Это нужно, чтобы за зиму вымерзли споры патогенных грибов, находящиеся на поверхности почвы. Если этого не сделать, инфекционная нагрузка будет накапливаться и уже в будущем сезоне развитие болезни будет эпифитотийным.
4. Дезинфекция почвы перед посадкой. Для этого можно использовать перекись водорода (40 мл на 1 сотку), марганцовку.
5. Дезинфекция теплицы за месяц до высадки огуречной рассады – окуривание дымовыми шашками.
6. Соблюдение севооборота. После тепличной культуры правильнее высевать зерновые для запашки на органическое удобрение. Они очищают почву от грибных заболеваний.
7. Территориальное дистанцирование. Загущенность посевов способствует скорейшему распространению антракноза. Между растениями выдерживается шаг, равный 50 см.
Некоторые дачники сажают огурцы в шахматном порядке. Такая схема препятствует свободной циркуляции воздуха в теплице. Лучше высаживать огурцы традиционным способом – ровными рядами напротив друг друга.
8. Организация проветривания. Естественное – с помощью открытых дверей и форточек, принудительное – с применением вентиляторов.
9. Проведение пасынкования. В нижней части растения (70 см от корня) не жалейте листья. Задача огородника – обеспечить хороший воздухообмен в посадке огурца. Стебель должен проветриваться и быть хорошо освещенным.
Что делать, если болезнь все же дала о себе знать? Для лечения антракноза, как и для всех грибных заболеваний, используются медьсодержащие препараты. Очень хорошо работает в этой ситуации Азофос – фунгицид контактного действия, который успешно борется с грибными заболеваниями всех огородных растений. Бордоская жидкость также эффективна в этой ситуации: ее защитное действие будет длиться 12-14 дней и более. Можно использовать препарат Акробат (по инструкции): он работает на растении чуть меньше, чем бордоская жидкость, – 9-10 дней.
Помощь треснувшему стеблю. Если вы не предприняли всех профилактических мер, то можете столкнуться с такой опасной ситуацией, как растрескивание стебля огурца. Причина – обилие влаги и недостаток света. Что делать? Поможет замазка для трещин. Готовится кашица из извести (60 %) и медного купороса (40 %). Эта замазка не должна быть жидкой. Ей замазываются все рубцы и трещины на пораженных растениях огурца. Если не предпринять никаких мер, стебли загнивают и растения погибают. Поэтому главное правило для тепличных огурцов: меньше влаги, больше воздуха и света.
Горькие огурцы
Дачники часто жалуются на горечь огурцов. Причина такой проблемы – сортовая предрасположенность. Это наследуемый признак. Горечь огурцам придает токсичное вещество кукурбитацин. Он присутствует не только в плодах, но и в других частях растения. Больше всего этого вещества в плодоножке и кожуре плода. При неблагоприятных погодных условиях – в засуху и при невысоких температурах во время вегетации – синтез кукурбитацина ускоряется, и, созревая, огурец сильно горчит. Особенно ярко это выражено у овощей открытого грунта. Но горечь появляется, только если сорт склонен к ней на генном уровне.
Горечь (если она есть) можно обнаружить на ранних стадиях вегетации. При появлении семядольных листьев отрежьте кусочек листочка и попробуйте его на вкус. Уже на этом этапе станет ясно, будет ли урожай «с горчинкой».
В том числе и поэтому к выбору сорта надо подходить очень тщательно. Лучше выбрать стабильные сорта, которые не изменят вкус в худшую сторону при перепадах температур или изменении влажности. Некоторые производители на упаковке указывают: «Горечь отсутствует генетически». Такой сорт огурца можно смело брать.
Отсутствием горечи отличаются гибриды голландской селекции. Например, можно обратить внимание на гибриды Бьерн F1 и Мадрилене F1.
Если плоды горчат, их лучше использовать не в свежем виде, а консервировать или засаливать. Хотя были случаи, когда признак горечи у сорта оказывался настолько сильным, что даже рассол и маринад начинали горчить.
Секреты высокого урожая огурцов
Уже сегодня многие подводят первые «урожайные» итоги. При этом интересен не столько размер урожая, сколько агротехнические приемы, позволившие его получить. Ниже приведены секреты выращивания огурцов в открытом грунте.
1. Семена перед посевом проращиваются во влажной салфетке, которая постоянно смачивается. Проросшие семена с корешками около 3 мм пересаживаются в стаканчики.
2. Почвенный субстрат для рассады заготавливается с осени: огородный грунт + торф (немного) + песок (чуть-чуть) + перепревший компост. Субстрат хранится в пакете, а за два дня до посадки рассады пересыпается в ведро и перемешивается. Заполненные грунтом стаканчики выдерживаются пару часов в теплом месте.
3. Температурный режим для рассады: днем – 21-23 град., ночью – 18-20 град. Большие перепады ночных и дневных температур – причина образования только мужских цветков. Холодные подоконники, сквозняки и переувлажненная почва вредят молодой рассаде.
4. Примерно за 10 дней до высадки рассада переносится на более холодный подоконник, одновременно открывается дверь балкона. Важно, чтобы температура не опускалась ниже 16 град. Для этого иногда включается обогреватель. В дни закалки рассады рекомендован умеренный полив.
5. На грядку рассада переселяется примерно 20 мая. Предварительно отбраковываются ростки с недостаточно развитой корневой системой и количеством настоящих листьев менее трех.
6. Участок, предназначенный для высадки рассады, размечается на квадраты так, чтобы расстояние между растениями было 20-30 см. На местах разметки выкапываются лунки, в которые закладывается немного перепревшего компоста, перемешанного с землей, а сверху присыпается чистой почвой. В последнюю высаживаются огурцы. Разлагаясь, компост выделяет тепло, благодаря чему ускоряются рост и развитие растений.
7. После посадки растение поливается теплой водой, а почва вокруг огурцов обкладывается скошенной травой, чтобы земля не пересыхала и не образовывалась почвенная корка. В начальный период развития растения поливаются раз в три дня, после начала плодоношения – через пару дней. Применима только теплая вода, так как от холодной огурцы замедляют рост. Полив чистой водой чередуется с поливом настоями трав (чаще всего крапивы).
8. После появления пятого-шестого листа прищипывается главный стебель. Этот прием стимулирует ветвление и, соответственно, увеличивает урожайность, потому что развиваются боковые побеги с женскими цветками.
