Монтаж и обслуживание дачного бассейна

Своей поистине фантастической популярностью готовые наземные бассейны обязаны доступной цене, а также сравнительно простой установке. Их владельцам не нужно проводить масштабные земляные работы и беспокоиться о том, выдержит ли конструкция зимние морозы и весенний натиск грунтовых вод, ведь на холодный период её можно просто убрать в кладовку. И всё же водоём способен доставить немало хлопот. Прежде всего необходимо подготовить площадку и раздобыть десятки кубов чистой воды, затем (если погода подкачает) придётся искать способ, как её нагреть.

А сколько сил и средств уходит на поддержание чистоты дачного бассейна! Сначала предстоит борьба с избытком кальция, железа и механических примесей, попавших в чашу при её наполнении, потом — с растениями и патогенными бактериями, спустя некоторое время — с повышенным содержанием химических веществ, которые были добавлены для устранения загрязнений. Осенью придётся ломать голову над тем, куда слить губительную для растений хлорированную воду. Обслуживание дачного водоёма—это ежедневный труд, а облегчить его и сделать более результативным поможет системный подход, который начинается с правильного выбора модели.

ДЕРЖАТЬ ФОРМУ!

Конструкция чаши бассейна определяет его максимальные размеры, а также ощутимо влияет на удобство пользования.

Бескаркасные модели (часто называемые надувными) наиболее доступны по цене и просты в установке. Они представляют собой сужающиеся кверху наподобие горшка ёмкости из прочной (обычно двухслойной) ПВХ-плёнки. Благодаря такой форме чаша поднимается при наполнении водой и удерживает её без помощи каких-либо подпорок или растяжек. Надувное кольцо по краям не позволяет борту «утонуть» под воздействием вертикально приложенной нагрузки. Предельная глубина бассейнов этого типа —122 см, причём они бывают не только круглыми (максимальный диаметр—5.5 м), но и вытянутыми (до 8,5 х 3,5 м). Правда, у вторых длинные борта приходится укреплять наклонными подпорками и по сути эта конструкция является переходной к каркасной.

Бассейны с надувным бортом как нельзя лучше приспособлены для детских игр: в них не обо что удариться, а мягко пружинящие стенки очень комфортны. Но у медали есть и обратная сторона: ваши чада, разрезвившись, способны устроить настоящий шторм, который раскачает борта водоёма. При этом возникает неприятное ощущение, что тонкая оболочка вот-вот затрещит по швам. Действительно, инструкция запрещает поднимать в бассейне волны, однако практика показывает, что у чаши есть запас прочности. А вот надувное кольцо, выполненное из сравнительно тонкой плёнки, рвётся довольно часто, но залатать пробоины несложно, если приобрести специальный клей для ПВХ (скотч из ремкомплекта бесполезен). Самонесущая чаша требует идеально выровненной площадки (о её обустройстве мы расскажем подробно) и при наличии малейшего уклона становится кособокой. Да и ухаживать за ней не очень удобно: обращенную внутрь поверхность наклонного борта сложно мыть, а в месте, где стенка переходит в дно. образуется застойная зона и скапливается мусор.

Каркасные бассейны незначительно дороже надувных. У этих моделей ёмкость из ПВХ-плёнки подвешивают на сборном каркасе, который помогает чаше принять нужную форму, а затем и выдержать давление тонн воды. Каркас включает в себя стайки, верхнюю обвязку и (иногда) подкосы—все элементы обычно выполнены из окрашенных стальных трубок. Усиленная конструкция позволяет значительно увеличить бассейн (по сравнению с изделиями с самонесущими бортами): диаметр круглых моделей достигает 7.3 м. а размер прямоугольных — до 9.8 м в длину и 4.8 м в ширину. По глубине изделия с каркасом превосходят надувные всего на 10 см. но зато обладают рядом других преимуществ. Во-первых, жесткий «скелет» не даёт стенкам чаши колебаться под напором волн. Во-вторых, при равных объёме и занимаемой площади зеркало воды в каркасной модели больше примерно на 15 % — за счёт вертикального борта. В-третьих, изделия этого типа чуть проще в уходе. К недостаткам можно отнести более сложный монтаж, а также подверженность металлических деталей коррозии (увы, их эмалевое покрытие оставляет желать лучшего). Бескаркасные и каркасные бассейны представлены в основном двумя брендами — INTEX и Bestway принадлежащими одной компании.

Модели с жёстким бортом напоминают каркасные, но функции обвязки и стоек у них выполняет сплошная вертикальная стенка. У прямоугольных бассейнов последнюю обычно собирают из плоских листов оребрённого пластика, соединяемых с помощью особых профилей. У крутых борт представляет собой цельную замкнутую стенку — так называемую обечайку, выполненную из гибкого, но достаточно прочного материала, например стали с полимерным антикоррозионным покрытием толщиной не менее 259 мкм (её поставляют в рулоне, а при монтаже разворачивают и укрепляют верхней и нижней обвязками из алюминия). Даже при наличии сплошного борта необходим вкладыш из ПВХ-плёнки, ведь только он обеспечит водонепроницаемость конструкции. Жёсткий борт способен выдерживать более серьёзные нагрузки, чем каркасный, что позволит увеличить глубину чаши до 1.5 м. Некоторые изделия этого типа (например, с обечайкой из гофрированной стали) допускается оставлять на зиму с водой. Однако стоят они почти вдвое дороже «мягких» аналогов, ассортимент серийных моделей не слишком широк, а площадь поверхности воды меньше, чем у каркасных. Бассейны с жёстким бортом на российском рынке представляют фирмы Azuro, Future Pool и San-Marina.

КУДА СТАВИТЬ?

Для установки сборного или надувного бассейна требуется ровная и прочная площадка. Но ни в одном руководстве по сборке не приводится точного «рецепта» устройства основания. Судя по видеоинструкции к серии Easy Set (INTEX). чашу можно располагать прямо на газоне, подстелив под неё специальный коврик из синтетической ткани. Однако такое решение подойдёт лишь для идеально горизонтальных и ровных (то есть выровненных с помощью насыпного грунта) участков. Скорее всего, площадка будет иметь уклон хотя бы в пару градусов. На первый взгляд это кажется несущественным, однако малейший наклон основания ведёт к образованию значительных перекосов конструкции (каркасной и надувной). В результате некоторые швы или детали «скелета» будут испытывать избыточную нагрузку и могут не выдержать давления воды. Незначительные кочки, превратившись в неровности дна, помешают пользоваться подводным пылесосом, и бассейн постепенно «зарастёт» песком, остатками водных растений и прочим мусором. Трава не даст убрать мелкие камушки, которые потом образуют на дне неприятные бугорки, а их острые края способны прорезать ПВХ-плёнку. Можно, разумеется, срезать дёрн и при необходимости перераспределить грунт на площадке, но это не самый простой путь, к тому же осенью придется извлекать бассейн из грязи. Лучше выбрать один из следующих вариантов устройства основания.

Подсыпка песка. Это самый простой и доступный способ, который позволяет ликвидировать перепады уровня высотой до 15 см. Песок насыпают слоями по 3-5 см. причём каждый поливают водой и тщательно трамбуют. Для последнего слоя песок просеивают через сетку с размером ячейки не более 5 мм. Сверху стоит уложить имеющийся в комплекте коврик, растянув его с помощью шпилек, чтобы случайный камушек с острыми краями не повредил чашу. Не забудьте убрать подстилку на зиму: материал не морозостоек. Главный недостаток песчаной подсыпки заключается в том, что её приходится ежегодно обновлять после паводка.

Сооружение дощатого настила. Для основания под бассейн глубиной до 1.3 м и диаметром до 5 м потребуются балки из брусьев сечением 100 х 150 или 150 х 150 мм. расположенные с шагом около 70 см. Они могут опираться на антисептированные столбики, бетонные плитки, уложенные на песчаную подушку, или винтовые сваи (последний вариант оптимален для пучинистых и слабонесущих фунтов). При этом лучше не прибегать к выравниванию лагами, а выставить балки строго на одном уровне (максимально допустимый перепад — 3 мм). На балочное основание настилают доски толщиной 35-40 мм. Их нельзя сплачивать — наоборот, необходимо оставить щели шириной 3-5 мм для компенсации колебаний размеров при увлажнении и высыхании древесины. На доски укладывают водостойкую фанеру толщиной 8 мм. При креплении листов шляпки саморезов или гвоздей утапливают как минимум на 2 мм.

Главный минус установки бассейна на настиле — борт ещё больше поднимется над землёй, что нежелательно и с эргономической, и с эстетической точки зрения. Проблему нетрудно решить, если превратить настил в подиум, возвести дополнительные уровни, предусмотрев интегрированную лестницу, сиденья или лежанки. А цокольнуо часть можно выполнить в виде забирки из вертикальных планок. Конечно, такое обрамление будет стоить недёшево, но зато дачный водоём станет более привлекательным и удобным для купания. На зиму конструкцию лучше укрыть чехлом из плёнки.

Бетонирование площадки. Этот способ по стоимости сравним с сооружением дощатого настила. Технология очень проста: на месте будущей отливки снимают грунт на глубину примерно 25 см. насыпают песчано-гравийную подушку толщиной 10 см, укрепляют его стенки досками, а затем укладывают слоями тяжёлый бетон, располагая в двух уровнях дорожную сетку. Поверхность выравнивают пескоцементным раствором и накрывают отливку пленкой; через 2 нед можно приступать к установке бассейна. Железобетонная плита исправно прослужит многие годы даже на самых неблагоприятных грунтах. Однако, если вы захотите заменить сборный (надувной) бассейн стационарным заглублённым либо решите вовсе отказаться от «домашнего пруда», придётся разрушать прочную железобетонную конструкцию.

УХОД ПО ПРАВИЛАМ

Комплекс мер по уходу за бассейном включает фильтрацию воды, периодическую очистку стенок и дна, а также дезинфекцию и борьбу с водорослями с помощью химических препаратов.

В комплект поставки большинства конструкций входит фильтрующая установка на базе электропомпы, которую устанавливают рядом с чашей. Однако её производительность часто оказывается недостаточной, и приходится покупать более мощный прибор. Согласно санитарным нормам, необходимо обеспечить трёхкратный оборот воды в течение суток. Поскольку в работе установки не обойтись без технических перерывов (например, желательно отключать её на время полуденного зноя), производительность насоса (в л/ч) должна составлять не менее 1/5 от объёма чаши.

У бассейнов с обечайкой забор воды для фильтрации предусмотрен с зеркала через так называемое скиммерное отверстие, что позволяет легко избавиться от листьев и насекомых, плавающих на поверхности. У более дешёвых входное и выходное отверстия в расположены на глубине 30-60 см. и для сбора мусора с поверхности приходится использовать сачок.

К сожалению, слабое «течение», создаваемое циркуляционной помпой, не в силах поднять осадок со дна, поэтому приходится периодически перемешивать воду щёткой на длинной ручке либо пользоваться подводным пылесосом. Простейший вариант последнего — вихревая щётка с сетчатым мусоросборником. Гораздо лучше модели, работающие в тандеме с фильтрующей установкой или оснащённые собственным центробежным насосом, который выкачивает грязь вместе с водой за борт бассейна.

Несмотря на работу фильтровальной установки, в открытом водоёме интенсивно размножаются бактерии и грибки, в том числе очень опасные для здоровья. Да и водорослям растущим с поистине фантастической скоростью, фильтр не помеха: в разгар летнего зноя они превратят прозрачную воду в болотную жижу всего за несколько дней. Бороться с враждебным микромиром можно только химическими препаратами.

Наиболее популярны хлорсодержащие средства, которые выпускают в виде гранул и жидкостей (для ударной обработки) либо таблеток (помещают в скиммер где они постепенно растворяются, обеспечивая длительную дезинфекцию). Однако хлор малоэффективен в щелочной среде. Поэтому очень важно следить за тем. чтобы водородный показатель (его значение определяют карманным прибором или с помощью лакмусовой бумажки) находился в пределах 7-7,4. Раз в 1-2 нед стоит добавлять в бассейн альгициды — сильнодействующие средства для уничтожения растений.

И всё же несмотря на внесение химикатов и фильтрацию, со временем вода загрязняется всё больше. Для точной оценки её состояния, определения уровня свободного и связанного хлора, содержания солей и биологических примесей нужен сложный лабораторный анализ, без которого трудно назначить правильное «лечение». Поэтому пользователям дачных бассейнов остаётся чётко следовать инструкциям по применению химических препаратов, а когда последние перестают действовать, полностью или частично менять воду.