Май: работы в саду

Осматривают саженцы деревьев и кустарников, высаженные осенью прошлого года. При выпирании растений почву вокруг них уплотняют. Если корневая шейка оказалась ниже уровня почвы или оголены корни, растения поднимают или пересаживают.

В холодных регионах, где весна запаздывает и не началась вегетация (до набухания почек), обрезают деревья и кустарники. Во время набухания цветочных почек обрезку деревьев косточковых пород прекращают, чтобы не вызвать у них обильное камедетечение. Прекращают также обрезать находящиеся в этой фазе развития ягодные кустарники и плодоносящие деревья семечковых пород с ослабленным ростом. Нельзя обрезать после начала вегетации молодые неплодоносящие деревья.

До конца цветения у взрослых, хорошо растущих и обильно плодоносящих яблонь и груш можно удалять крупные ветви для снижения кроны. При этом в дальнейшем меньше образуется сильных волчковых побегов.

Продолжают подкармливать деревья и кустарники азотными удобрениями (аммиачной селитрой, мочевиной, сульфатом аммония). Если осенью не вносились фосфорные и калийные – вносят и их (двойной суперфосфат, сернокислый калий). Для подкормки полным удобрением лучше использовать нитрофоску и другие комплексные удобрения.

По возможности вместо минеральных азотных удобрений лучше вносить органические: коровяк, птичий помет, жижу. Их разбавляют водой в пропорциях 1:8-10,1:18-20,1:2 соответственно и вносят по 10 л под ягодный куст и по 3-5 ведер – под плодовые деревья в канавки по периметру кроны, которые потом присыпают почвой.

После обработки почву в приствольных кругах мульчируют перегноем, торфяной крошкой, травой, соломой. А чтобы не завелись мыши и не повредили штамбы, раскладывают отравляющие приманки.

Продолжают работы по прививке и перепрививке садовых культур, которые обычно заканчивают во время цветения. При этом следят, чтобы прививаемые черенки находились в стадии покоя.

В мае закладывают новые плантации земляники. В следующем году они уже дадут полноценный урожай.

Заслон от заморозков

Во время массового цветения садов обычно наблюдаются поздние весенние заморозки. Цветки разных плодовых деревьев и кустарников повреждаются при температуре воздуха -1,5…-4°С, а завязи осыпаются даже при -1°С. Поэтому в этот период времени нужно ежедневно узнавать точный прогноз погоды на ближайшие 2-3 дня по своему региону, чтобы быть готовым к защите садовых культур. Ягодные кусты, землянику и карликовые деревья укрывают вечером лутрасилом, кусками ткани, мешковиной, колпаками из бумаги, пленкой на дугах, соломой и другими подручными материалами. Укрытия снимают после 9-10 часов утра, так как растения сильнее всего повреждаются при восходе солнца.

Высокорослые деревья защищают дымлением. Дымовые кучи поджигают поздно вечером, когда температура воздуха понизится до +2°С. Дымят в течение всей ночи и еще один-два часа после восхода солнца.

Кроны деревьев, кустов и огородные культуры можно защищать водой. Первый раз обильно опрыскивают ею до полуночи при снижении температуры до +2°С и повторяют перед самым восходом солнца. Некоторые садоводы под кронами деревьев расставляют баки, ведра, тазы, корыта и другие емкости с водой.

Лужок нуждается во внимании

Междурядья и приствольные круги многие дачники содержат под травостоем газонных трав. Чтобы этот способ содержания почвы был эффективен, важно учитывать, что:

1. дозы минеральных удобрений при проведении подкормок в таких садах должны быть в 1,5-2 раза выше, чем при постоянной перекопке почвы в приствольных кругах, так как часть питательных веществ используется травостоем;
2. травостой нужно постоянно подкашивать, чтобы поддерживать высоту травы 5-7 см;
3. под газоном сильно иссушается почва, особенно в засушливое время, поэтому необходимо организовать периодический полив, промачивая землю на 40-50 см, чтобы корнеобитаемый слой почвы под деревьями постоянно был умеренно увлажненным и деревья не испытывали недостатка влаги.

Защита от вредителей и профилактика болезней

Во время распускания зеленых почек появляются взрослые жуки яблонного цветоеда, который начинает в обособленные бутоны откладывать яйца. В утренние часы, когда температура воздуха менее +10°С, с яблонь и груш их стряхивают на подстилку с последующим уничтожением.

В фазе обособления или окрашивания бутонов проводят обработку плодовых деревьев против яблонного цветоеда и других вредителей инсектицидами Искра М, Танрек, Фуфанон-Нова, Биотлин, Кинмикс и другими препаратами, разрешенными для использования в личных подсобных хозяйствах.

Против возбудителей парши, монилиоза, мучнистой росы и других болезней до цветения яблони, груши, косточковые породы опрыскивают фунгицидами Хорус, Раек, Фитолавин, Абига-Пик, Скор, 1%-ной бордоской жидкостью… Этими же инсектицидами и фунгицидами проводят обработку сада сразу же после цветения.

В кустах смородины после распускания почек вырезают на уровне земли усыхающие ветки и сжигают, а кусты, пораженные махровостью, выкорчевывают.

Кусты смородины, малины, земляники во время распускания почек и выдвижения бутонов опрыскивают против тли,смородинной стеклянницы, землянично-малинного долгоносика и других вредителей препаратами Фьюри, Таран, Инта-Ц-М, Алиот и др.

Против американской мучнистой росы, ложной мучнистой росы, серой гнили и других болезней смородину, крыжовник, землянику до цветения и после цветения обрабатывают фунгицидами Фитоспорин-М, Алерин-Б, Топаз, Тиовит Джет, Агролекарь или его аналогами (Пропи Плюс, Прогноз, Чистофлор).

Уход за виноградом

Если еще не проснулись виноградные кусты и не началось сокодвижение, завершают обрезку лоз и проводят сухую подвязку их к опорам или проволоке шпалер.

В мае на виноградных кустах проводят первые зеленые операции. Вначале почки распускаются на старой многолетней древесине: голове, штамбе, рукавах. Если они не нужны для формирования новых рукавов в данном сезоне, то их выламывают. Побеги, появляющиеся на этих частях куста в дальнейшем, тоже удаляют.

Когда появившиеся на сучках замещения и плодовых стрелках молодые побеги достигнут высоты 5-10 см, проводят их ревизию: оставляют более мощные, которые развиваются из главных почек глазков, а слабые с укороченными междоузлиями, а также побеги-двойники и тройники обламывают нажатием пальца у их основания.

Заботы овощевода

Продолжают ухаживать за посадками щавеля, ревеня, спаржи, многолетних луков, черемши, мелиссы и других пряно-вкусовых растений. Проводят прополки, подкормки, рыхление междурядий.

В начале отрастания листьев лук и чеснок осенней посадки подкармливают раствором коровяка (1:10), куриного помета (1:20) или навозной жижей (1:3) из расчета 5-7 л/кв.м. При их отсутствии – мочевиной или аммиачной селитрой в дозах 10-15 г и 15-20 г на 1 кв.м соответственно.

Как только созреет почва, приступают к посеву гороха, редиса, салатов, шпината, листового сельдерея и петрушки, ярового чеснока, лука-севка, лука-чернушки и других холодостойких культур. В ранние сроки высевают также раннеспелые сорта моркови и столовой свеклы для летнего потребления.

При образовании на побегах 5-6 листьев кусты обрабатывают от болезней фунгицидами Бактофит, Споробактерин, Абига-Пик, Тиовит Джет, Медея и др.

В конце месяца заканчивают посадку однолетних одревесневших саженцев. А когда минует угроза поздних весенних заморозков, высаживают зеленые саженцы из окорененных в домашних условиях черенков.

Столовую свеклу для зимнего хранения высевают при прогревании почвы до 8…10°С. Морковь высевают еще позднее – со второй половины мая до середины июня.

Все виды фасоли, бобы, огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны обычно высевают после весенних заморозков, когда почва прогреется до 14…16°С и устойчиво сохраняет тепло. На тяжелых землях семена в лунках засыпают перегноем или песком, чтобы не образовывалась почвенная корка. Чтобы ускорить прогревание почвы, гряды за 1,5-2 недели до посева можно укрыть пленкой. Такая же температура почвы нужна и для высадки рассады томатов, перцев, баклажанов, огурцов. На их грядках устанавливают дуги и укрывают только плотным спанбондом (СУФ 42-60) или тонким спанбондом (СУФ-17) и пленкой, чтобы высаженная рассада в дневные часы не пострадала от солнечных ожогов, а в ночное время – от холода.

Посадка картофеля

Массовую посадку картофеля начинают при прогревании почвы до 8…10°С на глубине 10-14 см.

На участках с тяжелыми суглинистыми почвами для скорейшего их прогревания за 10-14 дней можно нарезать гребни, в которые потом и высаживают клубни.

Перед посадкой картофель пересматривают. Если среди пророщенного семенного материала попадаются «спящие» клубни, у которых не проснулись глазки на вершине, их выбраковывают.

Если участок заражен проволочником, то накануне посадки клубни средних, среднепоздних и поздних по спелости сортов обрабатывают инсектицидами Табу или Престиж (8 мл и 70-100 мл на 1 л воды на 100 кг клубней). Престиж можно заменить его аналогами Престижатор, Клубнещит, Респект и Покровитель. Но есть более безопасное средство против этого вредителя – Метаризин – биоинсектицид, которым опрыскивают лунки или борозды во время посадки.

Против ризоктониоза, фитофтороза и макроспориоза за несколько дней до посадки клубни обрабатывают Споробактерином, Алерином-Б, Фитоспорином-M. Опрыскивание клубней этими препаратами и просушивание их проводят в защищенном от солнца месте.

Глубина посадки зависит от механического состава почвы. На песчаных и супесчаных она составляет 8-10 см, на суглинистых – 6-8 см (это расстояние от вершины посаженного клубня до поверхности почвы).

Забота о капусте

В начале мая высаживают рассаду раннеспелых сортов белокочанной и цветной капусты, брокколи и кольраби.

В первой десятидневке можно высеять на рассаду семена среднеспелых сортов белокочанной капусты. Она будет готова к высадке на постоянное место в начале лета.

В третьей декаде мая высаживают рассаду позднеспелых сортов.

Капуста плохо растет на кислых почвах: кочаны завязываются с трудом, часто болеет килой капусты. Если участок с осени не произвесткован, то при основной подготовке вносят 0,5-0,8 кг известковых материалов. При их отсутствии в каждую лунку при посадке вносят 0,5-1 стакан древесной золы, перемешанной с почвой.

Для защиты от капустной мухи, крестоцветных блошек растения и почву вокруг них обсыпают табачной пылью либо ее смесью с золой или гашеной известью в соотношении 1:1. Это делают сразу же после высадки растений, а потом повторяют 2-3 раза через каждые 5-7 дней.

С высадкой в теплицы спешить не стоит

Для нормального роста и развития теплолюбивым культурам нужны оптимальные температурные режимы воздуха (25…28°С) и почвы (16…18°С). При остывании почвы ниже 12°С рост их прекращается. По этой причине нельзя высаживать в весенние теплицы в непрогретую почву рассаду томатов, перцев, баклажанов, огурцов, дынь…

Если рассаду томатов можно высаживать с голыми корнями, то растения остальных культур – обязательно с комом земли, чтобы меньше травмировать корневую систему. Для этого заранее выкапывают лунки, вносят 1 ч. ложку комплексного удобрения и 2 ст. ложки золы, тщательно перемешивают с почвой и проливают теплой водой (0,5-1 л). Растения вынимают из рассадных емкостей, аккуратно помещают в лунки и присыпают почвой.

Высадку рассады лучше производить в пасмурные дни. Если стоит солнечная погода, то работу откладывают на вечернее время, а растения несколько дней притеняют, чтобы листья не получили ожогов.