Что может узнать обычный покупатель о стальной двери, рассматривая её на демонстрационном стенде? К сожалению, очень немногое. По инерции движущейся створки удастся примерно оценить её массу, а значит, и толщину обшивки. Несложно также выяснить, как закреплена отделочная панель (или панели) и получится ли заменить её в случае повреждения. Ну и, наконец, убедиться, что замки работают «мягко», а петли не скрипят.

Профессиональный взломщик при одном взгляде на дверной блок получит гораздо больше информации. Он за версту отличит дешёвую «китайскую» дверь, совершенно неспособную сопротивляться взлому, от любой другой. Столкнувшись с более серьёзной конструкцией, попытается определить модели замков, тип их защиты от силового воздействия, толщину обшивки полотна и способ монтажа дверного блока. Плохо приваренные петли, большие зазоры в зоне притвора, выступающие элементы, которые можно поддеть и оторвать с помощью простейшего инструмента, — всё это будет взято на заметку и повысит «привлекательность» квартиры. В то же время неброская дверь с хорошими замками и отсутствием уязвимых мест — лучшее пугало для воров. О замках мы подробно поговорим в одном из следующих выпусков журнала, а пока остановимся на деталях и узлах конструкции стальной двери, отвечающих за стойкость к силовому взлому.

Резерв прочности

Притвор. Ещё сравнительно недавно основную массу входных дверных блоков производили из готового металлопроката — листов, труб, уголков. Эта технология жива и сегодня, хотя применяют её теперь лишь небольшие предприятия. У сваренных из проката дверей есть существенный минус — притвор с нахлёстом (при закрывании внешний обшивочный лист полотна накладывается снаружи на коробку так. что при желании под него можно просунуть монтировку и отогнуть угол). Производители отчасти компенсируют этот недостаток, наращивая толщину стали обшивки и деталей каркаса, но полностью освобождает от него лишь способ увеличения числа точек запирания (установки в углах дополнительных зависимых засовов), а это довольно дорого.

Более современная гибочная технология позволяет утопить полотно в коробку и выполнить так называемый лабиринтный (ступенчатый) притвор, дающий преимущество не только по взломостойкости но и по изолирующим качествам. Однако при толщине стали менее 1,2 мм конфигурация притвора уже не имеет значения — тонкий металл легко разрезать или разорвать самым простым инструментом.

У многих современных дверей плотность притвора регулируется автоматически (за счёт особой конструкции дополнительных засовов) или вручную (вращением винтов на петлях и перемещением вставки в ответное отверстие под один из ригелей замка). Это полезная опция, помогающая добиться максимальной герметичности притвора. Она важна для улучшения изолирующих свойств дверного блока и несколько увеличивает стойкость к взлому.

Усиление полотна. О том, как устроено полотно, можно судить по схемам, предоставленным компанией-изготовителем, а также по демонстрационным моделям без внутренней обшивки. Чаще всего створку усиливают рёбрами жёсткости, выполненными из швеллера или квадратной трубы Хорошо, когда такие рёбра расположены не только по вертикали, но и по горизонтали, а их стыки друг с другом и с обвязкой проварены сплошными швами или часто расположенными точками.

Некоторые компании выгибают рёбра жёсткости из обшивочного листа. У таких цельногнутых полотен нет сварочных швов, являющихся слабым местом любой металлоконструкции, но часто это преимущество сводится на нет малой толщиной стали (1,2 мм и менее). У полотен, заполненных пенополиуретаном, усиление нередко имеет вид круглых стержней диаметром 8-10 мм или сетки из проволоки толщиной 3-5 мм. Надо сказать, что двери этого типа и без дополнительного усиления неплохо сопротивляются изгибающим нагрузкам, так как имеют двустороннюю обшивку и пена склеивает листы, придавая конструкции дополнительную прочность. Что касается прутков и сетки, то жёсткости они не прибавляют да и вряд ли своим присутствием надолго замедлят резку полотна болгаркой (хотя этим инструментом пользуются в основном сотрудники МЧС, а не воры). Обшивка из двух стальных листов между которыми расположена цементно-стружечная плита (ЦСП) толщиной 12-16 мм. намного увеличит устойчивость полотна к экстремальным способам взлома с использованием газосварки, болгарки или мощной дрели. Масса такой двери превышает 250 кг, поэтому при её монтаже часто возникает необходимость в усилении проёма.

Коробка. Способность деталей короба противостоять деформирующим нагрузкам зависит от сечения профиля (чем сложнее его рисунок, тем лучше) и толщины стали (здесь она должна быть не менее 2 мм). Особо следует отметить бетонируемые модели. При грамотном монтаже они обеспечивают максимальную надёжность крепления дверного блока к стене. Выбирая дверь, обратите внимание на ответные отверстия под засовы замка, они должны быть выполнены отдельно для каждого ригеля и не иметь следов доработки напильником. Желательно также, чтобы участок стойки с отверстиями был дополнительно защищен пластиной из брони или закалённой стали.

Петли и противосъёмные устройства. Входные двери оснащают петлями трёх видов — осевыми, безосевыми шаровыми и скрытыми. Первые довольно уязвимы: их можно срезать, сбить ударами молотка или оторвать фомкой. Поэтому возникает нужда в противосъёмных устройствах — девиаторах неподвижных ригелях (штырях) или гребне, расположенных на петлевой стороне полотна. Какое из них лучше, сказать трудно. Но если штырей всего 2, а их диаметр намного меньше диаметра (ширины) ответных отверстий на коробке, перед вами явно ненадёжная дверь.

Шаровые петли выдерживают нагрузку до 3 то на пару и по сравнению с осевыми обеспечивают более лёгкий ход створки. Их приваривают к полотну и коробке в углах, а это, с одной стороны, позволяет снизить нагрузку на стойку короба, а с другой — затрудняет срезание петель, особенно если дверной блок установлен в проёме со смещением в сторону квартиры. И всё же применение шаровых петель не отменяет необходимости в противосъёмных устройствах.

Скрытые петли недоступны при закрытой двери, а значит, нужда в противосъёмных устройствах отпадает. До недавнего времени навесы этого типа имели небольшую несущую способность и ограничивали угол открывания створки. Но сегодня на рынке появились изделия, выдерживающие нагрузку до 400 кгс на пару и открывающиеся на 180°. Оснащённые ими двери выглядят изящнее своих конкуренток с массивными «бочонками» навесов и при этом обладают удовлетворительными защитными качествами.

Многие ведущие компании добровольно испытывают свои серийные модели на соответствие ГОСТам (31173-2003: «Блоки дверные стальные. Технические условия» и Р51113-97: «Средства защитные банковские. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость»). При покупке двери имеет смысл поинтересоваться, есть ли у продавца соответствующие сертификаты, и изучить паспорт изделия.

В ходе испытаний по ГОСТ 31173-2003 к дверным блокам прикладывают статические и ударные нагрузки. Скажем, модель класса механической прочности М1 (самого высокого) обязана выдерживать отгибающую нагрузку 2500 Н (примерно 250 кгс), приложенную в зоне свободных (не петлевых) углов. Усиленные дверные блоки (с маркировкой У) должны быть оснащены противосъёмными устройствами (штырями, гребнем) и запираться во многих точках, расположенных по периметру полотна. Защитные дверные блоки (с маркировкой 3) обязаны выдерживать деформирующую нагрузку в 6000 Н, приложенную к углу полотна, и 8000 Н — к зоне замков и подвижных элементов.

При тестировании по ГОСТ Р 51113-97 применяют самые разные способы взлома, а затем рассчитывают величину сопротивления дверного блока в условных единицах (Ее). Этой величиной характеризуют время, необходимое для частичного разрушения конструкции (получения сквозного отверстия определённых размеров) с учётом таких факторов, как шумность инструмента, его масса, размеры, доступность источника энергии и т. д.

По результатам испытаний дверной блок получает один из 15 классов взломостойкости. Заметим, что большинству бытовых дверей присваивают I класс. Модели II класса очень сложно взломать без режущего электроинструмента, а конструкция IV или V класса способна более 20 мин противостоять любому силовому натиску. Однако для того, чтобы пройти испытания на «четвёрку» или «пятёрку», требуется увеличить массу двери до полутонны, а иногда ещё и навесить
на коробку помимо основного глухого полотна решётку из толстых прутьев. Но такие двери лишь в исключительных случаях устанавливают в квартирах и изредка в частных домах.

Монтаж

Нужно ли усиливать проём? Внутренние несущие стены и перегородки в подавляющем большинстве городских многоэтажек выполнены из монолитного железобетона. Они достаточно прочны и не требуют дополнительного усиления. Если же перегородка сложена из кирпичей или блоков, проём потребуется укрепить двойной сварной рамой из уголка. Её следует заказать вместе с дверью.

Как расположить коробку? Есть несколько способов установки коробки в проёме: внакладку, заподлицо с поверхностью стены или со сдвигом в сторону помещения. Первый из них ненадёжен, и кроме того, установленная внакладку дверь очень плохо изолирует звук. К этому способу монтажа прибегают только в том случае, если проём узок, а расширить его по каким-либо причинам невозможно. Заглубление коробки в проёме оптимально с точки зрения взломостойкости, однако ограничивает угол открывания створки. Поэтому чаще всего короб устанавливают заподлицо с внешней поверхностью стены, обеспечивая тем самым удовлетворительную стойкость к взлому и удобство в эксплуатации.

Как закрепить коробку? Как правило, короб фиксируют стальными штырями либо анкерными болтами (и тех и других должно быть не менее шести, но лучше — восемь или десять). Узлы крепления необходимо расположить так, чтобы их нельзя было выломать из стены или распилить болгаркой либо ножовкой. Поэтому крепить короб сквозь отверстия в стойках можно только тогда, когда он сильно заглублён в проём. Если же нет, то к коробке заранее приваривают монтажные уши, которые позволяют сдвинуть крепления в сторону квартиры Во всех случаях монтажный зазор закрывают стальным наличником или фланцем коробки, мешающими добраться до штырей.

При установке короба заподлицо со стеной желательно сделать выборку под наличник — тогда отогнуть стальную деталь будет намного труднее.