Как получать богатый урожай крыжовника

Мне нравятся высокоурожайные сорта крыжовника с крупными или средними ягодами, со сладким или с небольшой кислинкой вкусом. У себя в саду я выращиваю несколько таких сортов: Уральский Изумруд, Колобок, Краснославянский и Ковчег. Скороспелый самоопыляемый сорт крыжовника Уральский Изумруд привлекает меня сладкими, сочными, зелеными ягодами с тонкой кожицей, высокой урожайностью, зимостойкостью, устойчивостью к болезням, а также ранним созреванием – уже в конце июня. Ягоды при созревании не осыпаются. Однако у сорта много шипов, и он требует ежегодного прореживания.

У среднеспелого сорта крыжовника Колобок много достоинств: крупные, сочные, ароматные темно-красные ягоды с приятным сладко-кислым вкусом, устойчивость к заболеваниям и несильным морозам, высокая урожайность. Невысокий, созревшие ягоды не осыпаются, скороплоден – уже на второй год после посадки дает ягоды. Однако имеет шипы, хотя они редко расположены и их немного. Куст раскидистый, загущается, поэтому ежегодно необходимо делать обрезку, реагирует на перепады температур.

Краснославянский среднеспелый сорт крыжовника привлекает ароматными, сладкими с небольшой кислинкой темно-вишневыми ягодами с тонкой кожицей, морозостойкостью, высокой урожайностью. Но этот сорт колючий и может поражаться мучнистой росой. Спелые ягоды осыпаются, кусты среднего размера, слабораскидистые, с прямыми побегами.

Среднепоздний сорт крыжовника Ковчег привлекает своей высокой урожайностью, зимостойкостью, сладкими зелеными ягодами, устойчивостью к болезням. Самоопыляемый, слабошиповатый. Это нераскидистый прямостоячий сорт с ягодами средней величины, которые могут долго висеть на ветках.

Я сажаю крыжовник обычно осенью, в начале октября, так как он очень рано начинает вегетацию. Но можно и рано весной, до распускания почек, на ровном, хорошо освещенном участке, защищенном от ветра, на глубину около 40 см в яму диаметром 50 см, в которую вношу половину ведра перегноя, 80 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия, перемешанных с землей.

Крыжовник особенно чувствителен к недостатку калийных удобрений, что учитываю при посадке и подкормках. При их недостатке ягоды мельчают, листья буреют и могут опадать. Посадочные ямы подготавливаю заранее, обычно недели за три перед посадкой, чтобы земля немного осела и в почве произошли все необходимые процессы для принятия растения.

Корни в посадочной яме хорошо расправляю, засыпаю почвой, смешанной с органическими и минеральными удобрениями. Корневую шейку саженца при посадке немного заглубляю, чтобы растение лучше приживалось, быстрее появлялись дополнительные корни и происходил более сильный рост побегов. После посадки крыжовник хорошо поливаю в углубления, которые делаю по кругу проекции кроны, и мульчирую торфом или перегноем.

Для посадки беру однолетние или двухлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой, так как от нее зависит сила роста кустарника и новых побегов.

Если саженцы немного подсушены, то опускаю их в воду часов на 6-8. Если ветки на крыжовнике длинные, то укорачиваю их таким образом, чтобы над землей оставалось на каждой не более 5 почек. Такой прием ускоряет рост боковых побегов, и кустарник будет аккуратно смотреться.

Крыжовник поливаю вечером редко, но обильно, чтобы влага достигла корневой системы, и только под корень, теплой, отстоянной на солнце водой, чтобы не вызвать появления болезней и вредителей. Важно не лить воду на корневую шейку растений, так как она может загнить, и не размывать почву, чтобы не обнажались корни.

Для защиты корней крыжовника от сильного мороза и зимующих вредителей кустарник на зиму освобождаю от старой мульчи и заново мульчирую торфом, перегноем или сосновой хвоей, которая еще и оберегает от грызунов.

В первые год-два после посадки крыжовник наращивает корневую систему, следовательно в это время обрезку не провожу, а уже потом начинается рост кроны, поэтому в дальнейшем ранней весной и поздней осенью начинаю прореживать кусты. Обрезки необходимы, чтобы побеги лучше росли, кустарник получал больше света, ягоды не мельчали, урожай был более богатым. Для этого удаляю прикорневую поросль, укорачиваю слишком длинные и растущие из земли ветки, вырезаю и сжигаю слабые, поврежденные, засохшие, больные и старые побеги, а также растущие внутрь куста, чтобы они не загущали и не истощали кустарник, а на молодых ветках росли ягоды лучшего качества.

После обрезки весь мусор (засохшие и больные листья, ветки, ягоды, сорняки) из-под крыжовника убираю и сжигаю, хорошенько рыхлю почву. Важно все виды обрезки закончить до середины июня, так как в противном случае крыжовник может просто не успеть подготовиться к зиме.

Если весной завязи очень много, то небольшую часть ягод удаляю, чтобы растение из-за этого не стало слабым и не заболело.

Так как при посадке крыжовника я вносила в посадочную яму все необходимые удобрения, то подкормки начинаю производить только на третий год после посадки и совмещаю их с поливами.

Подкармливаю 3 раза за сезон. Первую подкормку вношу ранней весной, до распускания почек: в прорыхленную почву по поверхности приствольного круга рассыпаю 20 г аммиачной селитры в гранулах на 1 кв. м с легким заглублением, после чего поливаю.

Вторую подкормку делаю летом, через неделю после цветения (обычно после дождя или полива, чтобы не было ожогов у растений), жидким органическим удобрением – слабым раствором коровяка в норме 1:10 или куриного помета 1:15. При необходимости можно провести опрыскивание настоем древесной золы (1 ст. золы настоять в 2 л горячей воды, а потом разбавить до 10 л). В первой половине июня я обычно заканчиваю внесение удобрений, чтобы крыжовник успел подготовиться к зиме, заложились плодовые почки, а рост побегов не затягивался.

Осенью для лучшего вызревания древесины крыжовника и для его лучшей подготовки к зиме делаю третью внекорневую подкормку раствором суперфосфата (1 ст.) и калийной соли (1/2 ст.) на 10 л воды. Но надо помнить, что злоупотреблять количеством подкормок нельзя, чтобы не навредить растению.

Чтобы ветки крыжовника не касались земли, меньше повреждался урожай ягод, подставляю под него опоры. Снимаю ягоды в сухую погоду по мере созревания, не давая им перезревать.

Против болезней и вредителей я провожу профилактику, а в случае заражения крыжовника стараюсь не допускать дальнейшего их распространения. Предпочтение отдаю натуральным, природным средствам. Однако если вредителей на ягодной культуре уже много и болезни сильно прогрессируют, то без химических средств не обойтись, но здесь важно соблюдать меру и не переусердствовать, обязательно читать инструкцию перед обработками.

При большом количестве вредителей на крыжовнике и сильном распространении болезней ранней весной, до распускания почек (обычно вечером, в сухую погоду), провожу опрыскивания 3%-ным раствором бордоской смеси (300 г медного купороса и 400-450 г извести на 10 л воды), а в период вегетации и после сбора урожая – 1%-ным раствором бордоской смеси (100 г медного купороса и 100-150 г извести на 10 л воды).

В целях профилактики или при небольшом количестве вредителей, а также начальном течении болезней на крыжовнике использую народные средства, чередуя их, но не ранее чем через 10 дней после предыдущей обработки.

Против тли, паутинного клеща, огневки, пилильщика, гусениц опрыскиваю кусты настоем табака: 1 часть табака заливаю 10 частями горячей воды, настаиваю сутки, затем разбавляю водой в 2 раза, добавляю на 10 л воды 40 г хозяйственного мыла и обрабатываю растения до появления листьев и после образования завязи.

С этой же целью в начале бутонизации обрабатываю растения настоем полыни. Для этого 700 г полыни заливаю 10 л холодной воды, настаиваю сутки, а затем кипячу в течение 20 мин. Полученный раствор остужаю, процеживаю, развожу водой в соотношении 1 : 1 и использую для опрыскиваний.

Эффективен против вредителей и раствор горчицы: 100 г сухого порошка развожу в 10 л горячей воды и настаиваю двое суток. Перед опрыскиванием раствор процеживаю, развожу холодной водой 1:1. Для отпугивания вредителей рядом с крыжовником сажаю растения с сильным запахом: мяту, бузину, полынь, чеснок, бархатцы или несколько кустиков томатов.

При появлении первых признаков мучнистой росы тщательно опрыскиваю кусты содово-мыльным раствором с помощью распылителя (50 г соды и 40 г мыла на 10 л воды). Обработку повторяю 2-3 раза через 10 дней в сухую погоду.

Во время цветения никакие обработки не провожу, чтобы не навредить цветкам и насекомым опылителям.

В целях профилактики грибковых и других заболеваний, а также уменьшения числа вредителей весной и осенью перекапываю почву под кустами, но осторожно и неглубоко, чтобы не повредить корни.

Крыжовник предпочитаю размножать отводками и иногда делением куста, а можно размножать черенками и семенами. Для этого весной, в середине апреля, отбираю несколько здоровых, расположенных близко к земле прикорневых однолетних побегов. Рядом с ними делаю углубления, в которые пригибаю выбранные веточки, пришпиливаю их к почве в нескольких местах и засыпаю землей, потом поливаю, кладу сверху небольшой груз. Рядом с веткой, исходящей из земли, ставлю опору и привязываю к ней выбранный саженец. В течение лета отводки поливаю, подкармливаю, рыхлю почву около них, а уже осенью кустик можно будет откопать со сформированными корешками и посадить на постоянное место.

Крыжовник привлекает еще и тем, что не требует частых пересадок и на одном месте может расти до 20 лет.

Если правильно ухаживать за крыжовником, учитывать его предпочтения, своевременно принимать меры для защиты от болезней и вредителей, вносить подкормки, то можно добиться богатого урожая этой вкусной и полезной ягодной культуры.