Раньше садоводы на своих участках успешно выращивали вишню, но из-за сильного поражения коккомикозом, монилиозом, клястероспориозом и другими опасными болезнями косточковых культура вишни стала бесперспективна. И вот постепенно на смену вишни приходит черешня, более устойчивая к этим болезням.
А произошло это по двум причинам. Во-первых, постепенно теплеет климат, а во-вторых, великий труд таких селекционеров, как доктор сельскохозяйственных наук Каньшина М. В., создавшая зимостойкие сорта. В продвижение черешни на север и восток внесли вклад и садоводы-опытники. Например. Петелин Владимир Павлович в течение более 30 лет испытывал разные сорта черешни в Челябинске, а в Хакасии у Саяно-Шушенской ГЭС Боднар Борис Иосифович в течение такого же времени занимался селекцией черешни и получил восемь сортов, выдерживающих 35-градусный мороз! Все это позволило черешне обосноваться в настоящее время и в нашей местности.
Сам я раньше не верил, что в нашей местности можно выращивать эту южную культуру Но с тех пор, как получил черенки черешни из Брянска от Каньшиной Марины Владимировны, мое мнение изменилось. Полученные черенки черешни привил весной на вишню. И к моему удивлению, они прижились, стали расти и даже зимой не вымерзали. На третий год отведали первый урожай. Вкус своей черешни оказался лучше вишни, выращиваемой в наших краях, а также привозной черешни, продаваемой на базаре.
Потом из года в год прививал все новые сорта черешни. Были как успехи, так и неудачи. С годами совершенствовалась технология прививки, ухода и обрезки черешни. Со временем была выработана технология выращивания этой новой для наших краев культуры, которую и предлагаю вниманию читателей.
ЗАГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ И ИХ ХРАНЕНИЕ
Черенки черешни, как и всех плодовых культур, заготавливаю после первых несильных морозов – -8-10°С. Чтобы мыши не повредили черенки, заворачиваю их в капроновые чулки или металлическую сетку, а затем закапываю в сугроб у самой земли. Если черенки нарезаны, а снег еще не выпал, то храню их в полиэтиленовом пакете. А чтобы черенки не засыхали, можно в пакет с черенками распылить небольшое количество воды.
ПРИВИВКА
Перед прививкой черенки замачиваю в снеговой воде. Время замачивания зависит от состояния самих черенков, но не должно быть более суток.
Время прививки – это самый важный момент в этом процессе. Чтобы прививка была успешной, её надо проводить за одну-две недели до начала сокодвижения. Когда сокодвижение уже началось, срез на подвое быстро окисляется. В таких условиях если при прививке вы немного замешкаетесь, то процент успешного срастания привоя с подвоем резко снижается. Поэтому черешню прививают до сокодвижения. Как определить этот момент? В это время немного начинают набухать почки на подвое. Обычно в это время под деревьями еще лежит последний снег или лед, а у стволов больших деревьев образуются проталины и виднеется земля.
Прививка проводится черенком с двумя-тремя почками способом улучшенной копулировки. На что лучше прививать? Конечно, в идеале для прививки надо использовать специальные подвои, но если их нет в наличии, то можно использовать поросль вишни, которой в наших садах предостаточно. Можно также прививать черешню и на деревья вишни, но желательно, чтобы они были не старше 5 лет. Высота прививки от земли на поросль вишни зависит от диаметров подвоя и привоя. Чтобы черенок привоя не засох, на него после прививки надеваю мешочек, сшитый из спанбонда, лутрасила или подобного материала с плотностью 60. Снизу мешочек завязываю веревочкой. Для изготовления такого мешочка используется спанбонд размером 12×25 см. Один край спанбонда вдоль длиной стороны накладывается на другой и прострачивается на швейной машинка получается мешочек длиной 25 см и шириной 6 см.
Что это дает? Черенок под спанбондом в солнечную погоду не нагревается, не высыхает и одновременно немного проветривается. Некоторые садоводы надевают на прививки полиэтиленовые пакеты, но в этом случае в жаркий солнечный день черенки могут просто «зажариться», если пакеты вовремя не снять. А при использовании спанбонда такого не происходит даже в 30-градусную жару, и прививки нормально развиваются. Но защищать привитые черенки надо обязательно, в противном случае при резком потеплении до 25 30 градусов молодые нормально развитые листочки на прививках могут засохнуть.
УХОД ЗА ПРИВИВКАМИ В ПЕРВЫЙ ГОД
Как только прививки хорошо разовьются и им станет под укрытием тесно, снимаю мешочки в вечернее время или в пасмурную погоду. Так как молодые нежные листочки очень любят вредители, то сразу опрыскиваю прививки Танреком, Биотлинком и т.п. (действующее вещество Имидаклоприд 200 г/л) в дозе 3 мл препарата на 10 л воды. В первое время опрыскивание надо проводить 1 раз в две-три недели. Несколько раз в течение сезона удаляю все активно растущие побеги на подвое ниже места прививки.
Через 1-2 месяца, в зависимости от состояния выросшего побега, к прививке привязываю шину для того, чтобы она не обломилась под воздействием ветра или присевших на неё птиц. В качестве шин использую ветви орешника, рябины. Диаметр шины примерно равен диаметру прививки. Шина привязывается как минимум в двух местах на подвое и в двух местах на привое. После чего садовым ножом разрезается обвязка из пленки или изоленты в месте прививки, и затем совсем удаляется. Это необходимо для того, чтобы в месте прививки не образовалась перетяжка.
В первых числах августа провожу пинцировку (прищипку) верхушек выросших побегов. Эта операция проводится для приостановления ростовых процессов. На побегах, которые уже успели заложить верхушечные почки, пинцировку можно не делать. Для лучшего вызревания древесины провожу 2-3 внекорневые обработки с периодичностью 2 недели раствором монофосфата калия (10-15 г на 10 литров воды). Осенью после листопада шины с прививок убираю.
УХОД ВО ВТОРОЙ ГОД
Весной следующего года провожу обрезку с целью формирования кроны дерева. Высота обрезки прививки от земли зависит от того, какую крону хочет получить садовод. Если крона будет в виде куста или чаши, обрезку вертикального однолетнего прироста надо делать на расстоянии 40-70 см от земли – в зависимости от того, каким будет штамб. Если нужно сформировать разреженно-ярусную крону, то обрезаю гораздо выше – на расстоянии 0,8-1,2 м от земли. Ниже места обрезки должны быть хорошо сформированные почки. Над ними прикрепляю бельевые прищепки. Это позволяет получить побеги, отходящие от ствола с необходимым углом 50-60 градусов. Как только побеги закрепятся в необходимом направлении, прищепки снимаю. Если выросли горизонтальные ветки, то их обрезаю на расстоянии 50 см от их основания.
В начале августа, чтобы крона не получилась голенастой, прищипываю все побеги, длина которых превышает 50 см. Провожу внекорневые обработки, как и в первом году.
УХОД НА ТРЕТИЙ ГОД
Весной весь однолетний прирост укорачиваю до 50 см. Если его длина менее 50 см, обрезку не провожу. Вырезаю ветки с острыми углами, а также те. что направлены внутрь кроны. В августе выполняю пинцировку и начинаю проводить внекорневые обработки для повышения зимостойкости.
Приведенная выше технология позволяет получить на третий год небольшой урожай черешни. Предлагаю садоводам, умеющим прививать, использовать эту технологию и быстро, с минимальными затратами вырастить черешню в своем саду!
