7 ошибок при подготовке посадочной ямы

Приживаемость саженца зависит от многих факторов, и грамотное устройство посадочной ямы — один из них. Вместе с тем новички в этом вопросе часто совершают ошибки. Вот самые распространенные.

1. Выкопка ямы в день посадки

Порой дачники не понимают, зачем копать ямы заранее: мол, некоторые роют их прямо перед посадкой, и растения отлично приживаются. И это действительно так… на плодородных почвах. Но многие ли могут похвастать такими участками? В идеале под весеннюю посадку ямы готовят осенью. Но если не успели этого сделать, планируйте работу за месяц до посадки (максимум — за 2 недели). Яму сразу же заполните подготовленным субстратом с удобрениями. В течение месяца удобрения пропитают землю, там поселятся полезные бактерии, почва осядет, и у молодого деревца корневая шейка будет расположена как надо — на уровне грунта.

2. Смешивание слоев почвы

При выкопке ямы не смешивайте всю землю из нее в одну кучу. Сначала снимите слой дерна (его потом положите на дно ямы травой вниз). Затем верхний плодородный слой (до 25 см) складывайте на одну сторону ямы, нижний неплодородный — на другую. К слову, плодородный слой почвы зачастую можно определить даже на глаз: он, как правило, более темного и насыщенного цвета. Его потом смешайте с удобрениями и наполните им яму. А неплодородный разбросайте в междурядьях (либо, смешав с перепревшим навозом, заполните верх ямы).

3. Отсутствие дренажа

Дренаж (слоем до 10 см) в посадочной яме обязателен! На глинистых участках и торфяниках хорошо использовать песок. Если в саду грунтовые воды залегают близко к поверхности, дно посадочной ямы укройте смесью песка с гравием. Если же почва, наоборот, страдает от нехватки воды, желательно добавить битый кирпич: у него есть способность сохранять в своих порах влагу и потом постепенно отдавать ее корням растений.

4. Уплотнение стенок посадочной ямы

Не нужно лопатой усердно утрамбовывать стенки ямы. Они должны быть достаточно рыхлы-ми, чтобы растущие корешки могли свободно расти в ширину.

По форме яму можно сделать круглой, овальной, квадратной, прямоугольной. Главное, чтобы стенки были отвесными. Если же они сужаются книзу, почва будет оседать неравномерно (сильнее всего — в центре), затягивая в грунт корневую шейку. Кроме того, в такой яме корни скручиваются и растут в середину.

5. Внесение в яму свежего навоза

Свежий навоз в нижней части посадочной ямы (особенно на тяжелой почве) при недостатке кислорода плохо разлагается, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корни. Для посадки используйте только хорошо перепревший навоз — он даст растению необходимое питание на первых порах.

6. Внесение минеральных удобрений без прикрытия

Насыпать в яму «минералку» и потом прямо на нее сажать растение также недопустимо! После посадки саженец должен укорениться, и лишь спустя время корни начинают наращивать всасывающие корешки и поглощать питательные вещества. А сразу при посадке непосредственное соприкосновение корней с гранулами удобрений приведет к отмиранию тканей. Внесите удобрения в нижний слой субстрата, а сверху насыпьте холмик из плодородной почвы, на который потом и посадите саженец. А можно внести «минералку» спустя время после посадки, заделав ее в приствольный круг.

7. Отсутствие посадочного кола

Многие садоводы игнорируют совет подвязывать саженец к опоре. Напрасно! Почва имеет свойство оседать, утягивая за собой деревце. К тому же неокрепшее растение часто страдает от ветра. Чтобы зафиксировать корни и не допустить парусности саженца, кол вбейте сразу, как только будет готова яма. Он должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры еще и от солнечных ожогов. К слову, чем выше будет саженец — тем выше и толще должна быть опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.