Для кого-то сорняки – вообще не проблема. Но большинство земледельцев борьбу с ними считает решающим моментом в получении урожая. И если овладеть искусством этих «боев», то вся остальная садовая наука пойдет легко и гармонично. Главное, помнить: ключ к победе в скорости-либо сорняки вас опередят, либо вы их-тяпкой.
1. Сорняк обладает действительно большой вредоносной силой, его корень мощно вытягивает из почвы питание и воду, не давая нашим посадкам нормально развиваться. А где непосредственно тот «мотор», который качает питательный раствор из грунта? Он – в листьях! Они испаряют влагу на солнце и тем самым тянут почвенный раствор всеми корнями. Отсеките всю зеленую часть – и корень сделается бессильным, он уже не может ничего втянуть. Без зелени даже огромные корневища не страшны нашим растениям.
2. На посадках следует применять принцип «занимаюсь сразу всеми», а не поочередно. Например, на сильно заросших сорняками посадках вы сначала все по-быстрому выкашиваете косой, или триммером, или серпом – тем самым сразу принося огромное облегчение всем растениям: «вампиры» почти перестали «сосать», оставшись без листвы. Затем также ускоренно проходите по всей площади тяпкой, разрушая у самых крупных сорняков корневые шейки. Это еще сильнее подрывает их мощь и дает вам уже решающую фору во времени. Надо понемногу добить всех. Теперь вы в любом удобном для себя режиме и не спеша добиваете остатки их армии, где-то применяете ручную прополку – в труднодоступных для тяпки местах.
3. Только тяпка (она же полольник, плоскорез, мотыга) дает нам радикальную экономию времени и полную победу над нашим основным конкурентом. Сорняк в итоге победит и полольщика, и копальщика, и выжигальщика, и мульчирующего огородника, но он всегда проигрывает умелому тяпальщику.
4. Есть группа сорняков – однолетние: подорожник, мокрица, щирица, лебеда, полынь и другие – у которых корень погибает и сопревает в земле после отсечения розетки листьев. Это означает, что во второй раз тяпать всегда легче! Однако есть коварные многолетние сорняки во главе с их вожаками (одуванчик, сныть, пырей ползучий…) – их корневища остаются в почве.
5. Суть борьбы с многолетними сорняками тяпкой (регулярное подрубание корневых шеек) – это умелая балансировка между двумя состояниями срезанного растения: усиление и истощение. Говоря проще, вы должны через сколько-то дней снова пройтись здесь тяпкой. Иначе, если бросить дело на полдороге, сорняк разветвится и станет сильнее, чем был!
6. Любое растение при регулярном «сносе» зелени истощается корнем, так как без фотосинтеза не может набрать массу. И в конце концов гибнет. Рекордсмен устойчивости – всем известный хрен, но и то, у умельца-тяпочника на огороде «хреновые пятна» исчезают.
7. Лучшая частота тяпания – раз в неделю. Даже если грядки выглядят чистыми, весной в каждый свой приезд на участок пройдитесь тяпкой по всем готовящимся посадкам. Зато вы сразу сможете высевать семена овощных в рядки.
8. Рукоятка тяпки так же важна, как и лезвие. Сделайте черенок поначалу с запасом длины и посмотрите, как будет работаться. В идеале вы почти не должны наклоняться, чтобы не было нагрузки на поясницу.
9. Знаете, чем отличается тяпка от клюшки? Последняя годится только для правши или левши, а тяпкой работать можно на две руки.
10. Начинающий огородник пытается бить по траве осей поверхностью лезвия, но это неверно: работать, как «скребком», можно только по рыхлой чистой почве, удаляя молодую поросль травы, скажем, после дождя (попутно рыхля почвенную корку). Со взрослой же травой надо работать «гильотиной», то есть вгонять лезвие тяпки под углом. Спешить не нужно! Заодно и самые глубокие корневые шейки достанете.
11. Нас учили на уроках физики в школе: давление обратно пропорционально площади поверхности. Если вам все-таки трудно работать купленной тяпкой, пока отложите ее и воспользуйтесь тяпкой с более коротким (узким) лезвием. Небольшие мелочи могут сильно повлиять в лучшую сторону.
12. Как не найдется художника с всего одной кистью, так и вам понадобятся различные тяпки: каждая на свой вид посадок и на свою степень ухоженности почвы. Экспериментируйте. Стоимость тяпки окупается молниеносно выигрышем во времени! Со временем вы выберете какую-то одну модель, которая станет вашей излюбленной. Это признак, что вы уже прошли период ученичества и превращаетесь в трудягу сада. Ну а мастером вы станете, когда однажды почувствуете легкость и быстроту в работе. А с ними и воодушевление и такое восхитительное чувство хозяина положения на своем участке. Признак мастерства – удовольствие от работы тяпкой. Так что не слушайте скептическое мнения о тяпке тех, кто не прошел даже ученичества!
13. Как и кухонный нож, тяпка должна быть острой. И, как ни странно, затачиваются они одним и тем же – бруском! Только в первом случае мы водим лезвием по бруску, а во втором – бруском по лезвию.
14. Друзья-садоводы, количество переходит в качество! Приствольный круг очищайте от сорняков, выходя далеко за пределы проекции кроны. Для кустарников выходите па 50 см, а для деревьев на 1 м за проекцию кроны. А иначе – слишком мало, иначе – смысла нет!
15. Почему ровная поверхность очищается от сорняков тяпкой примерно вдвое быстрее, чем волнистая? Потому что ее площадь вдвое меньше. Вывод: междурядья не стоит слишком заглублять, чтобы края грядок было легче освобождать от травы.
16. На посадках не стоит держать избытка вбитых колышков, камней, бортиков и прочих препятствий, которые помешают проходу тяпки.
17. Самая чисто выполненная поверхность получается в солнечный день. Утром по холодку вы тяпаете в качестве зарядки, а затем солнце почти моментально иссушает подрубленные кусты, не оставляя им шанса укорениться вновь. А вот в пасмурную погоду результат хуже, так как некоторой траве удается дотянуть до ночной росы – и она снова схватывается с землей корнями. Самая же грубая работа получается в дождливую погоду. Но знайте: даже такой результат много лучше, чем совсем не наносить по сорнякам удара.
18. Подрубленные сорняки не уносите с участка, не тратьте время: это же любимая пища дождевых червей!
19. Тяпка не отрицает прополку, а облегчает ее. Одно дело – пропалывать все выходные, и совсем другое – довести чистоту, после того как тяпка «пробомбит» территорию. Умелец при подрубании сорняков лезвием оставляет нетронутыми лишь 3-5-сантиметровые окантовки растений и плиток. Их он потом быстро пропалывает вручную.
20. Если куст сорняка прирос впритык к вашему растению, и при прополке вы опасаетесь выдрать их обоих, то удалите сорняк скручивающим движением.
21. И еще немного организации. Недобитые мелкие зеленые сорняки продолжают развиваться в геометрической прогрессии. Та мелочь, которую вы сочли безопасной, через неделю восстановит прежнюю картину. Вывод: надо добиваться по возможности полной чистоты в плане удаления зеленой листвы. Повторим: корни и корневища – пустяки, ваша задача – зелень! Без нее истощение корней – дело времени.
22. «Ну, заберут они чуть-чуть, я не возражаю!» – говорят часто по поводу сорных трав в междурядьях и приствольных кругах, а то и на самих грядках. Все будет наоборот: чуть-чуть питания достанется вашим растениям на грядке, а все остальное вытянут длинные корни травы, захватившей междурядья.
23 Типичный совет при трудностях с какой-либо культурой, когда ее владелец уже вывернул наизнанку Интернет в поисках приемов выращивания и все равно терпит неудачу: делай все, как ты делал, только на этот раз, чтобы ни одной травинки… И все как один потом кричат «ура, получилось!». Кто бы мог подумать.
24. Борьба с сорняками – это всегда и у всех самая трудная операция по уходу за растениями. И она же – самая эффективная! Вывод: начинайте работу на посадках именно с сорняков, не растрачивайте силы и время на второстепенное. Сначала улучшите положение с сорняками, а потом срезайте сухие соцветия, стригите газоны…
25 Любые мульчирующие покрытия – это не основное, а дополнительное средство в борьбе с сорняками. Солома ли, картон, спанбонд и т.д. – сорняк со временем пробивает все это, начиная с краев. Вывод: сначала освойте тяпку, а потом уже добавите к ней мульчу. А не наоборот!
26. Лучший вид мульчи – это плитки, разложенные среди посадок поодиночно или в виде дорожек. Они одновременно защищают корни от вытаптывания (давления ног) и сокращают площадь поверхности, которую нам приходятся тяпать.
27. Внимание: ошибочно допускать сорняки в щелях между плитками, так как в этом случае «защищенная» площадь считается полностью заросшей травой. Эх, снова эта наивная иллюзия: «Ничего, чуть-чуть можно!».
28. Надежней служит обычно сочетание из двух видов мульчи. Например, спанбонд + щебень. То есть сначала устилаем спанбонд, а на него – слой декоративного щебня. Но имейте в виду, что довольно скоро ветер наметет туда семян сорняков, и они начнут-таки прорастать после дождей. Подчищайте иногда! Другой пример, солома + плитка. Сначала раскладываем слой органики для питания корней и создания впоследствии пористого пространства в почве: солома, компост, перегной, крошево коры или веток и т.д., – а сверху укладываем плитку или широкий плоский камень.
29. Картонные коробки – не идеальный вариант мульчи с точки зрения экологичности сада. Во-первых, они пылят во время погрузки-выгрузки из багажника машины. Во-вторых, бумага крафт, из которой делают картон, и соответственно, коробки, содержит органические яды: не смертельные, конечно, но для овощной продукции они ни к чему. И еще существует ряд материалов нежелательно использовать как мульчирующее покрытие на участке: рубероид, шифер, газеты и листы ДСП.
30. Не забывайте, что рыхлая мульча (солома, опилки, перегной, торф и др.) способствует охлаждению почвы, поэтому не спешите укладывать ее весной около теплолюбивых культур. Не рыхлая же мульча (плитки, спанбонд, пленка, щебень…), напротив, усиливает прогрев почвы и потому очень желательна поблизости от посадки помидоров, перца, огурцов.
