Устройство террасы — укладка доски — Энциклопедия строительства и ремонта

Устройство террасы — укладка доски

Подготовка основания

Самый простой и экономичный вид основания под террасный настил — засыпка. Грунт снимают на глубину 25-30 см и (опционально) застилают траншею пергамином для дренажа. Затем насыпают песок — около 10 см, а поверх — щебень или гравий фракции 20 мм. И тот и другой слой следует утрамбовать. Далее на образованную площадку кладут тротуарную плитку с шагом 50 см и засыпают промежутки гравием вровень с её поверхностью так, чтобы каменная крошка немного возвышалась над землёй. Именно плитка становится базой для лаг, на которые укладывают террасный настил.

Такое основание обойдётся недорого и, если сделать всё правильно, прослужит довольно долго. Но считать его абсолютно надёжным, к сожалению, нельзя. Причин тому несколько. Прежде всего, в траншее может скапливаться дождевая вода, и слоя пергамина для её отвода бывает недостаточно. Нужно организовывать дренаж, что весьма затратно и трудоёмко. Неудивительно, что многие предпочитают просто не озадачиваться этим. Кроме того, всегда есть риск, что земля просядет, а это неизбежно приведёт к деформации настила. Но основная проблема состоит в том, что на террасный настил ложится неравномерная нагрузка: по нему ходят, передвигают садовую мебель и т. д. В результате блоки, на которые опираются лаги, постепенно разъезжаются. Попытаться избежать этого можно, закрепив лаги на их поверхности. И лучше использовать плавающий крепёж, такой как хомуты из металлической перфоленты, монтируемые при помощи дюбелей.

устройство терассы

И всё же твёрдое основание, например простейший столбчатый фундамент, будет намного надёжнее. В качестве опор могут выступать армированные бетонные столбы или пескоцементные блоки размером 390 х 188 х 190 мм, которые вкапывают в землю на глубину до точки промерзания. Понятно, что сооружение такого фундамента более трудоёмко, но затраченные усилия себя окупят. Впрочем, можно заметно упростить и ускорить процесс, используя винтовые сваи. Речь идёт о металлических цилиндрах с лопастью — их просто вворачивают в землю и заливают бетоном.

технология крепленияОпоры можно срезать «под корень» или на любом уровне над землёй, на который будет приподнята терраса. Конечно, стоят такие сваи дороже бетонных столбов, и их применение может показаться неоправданным с финансовой точки зрения. Но данная технология позволяет ощутимо сэкономить на земляных работах, да и времени уйдёт заметно меньше, поэтому переплата не так уж существенна, как кажется на первый взгляд.

Какими бы ни были опоры, шаг между ними должен составлять не более 200 см. Чтобы земля между сваями не зарастала травой, грунт можно укрыть геотекстилем. После того как столбчатый фундамент сооружён, на него укладывают каркас, который будет служить основой для лаг. Его можно смонтировать из металлической трубы квадратного сечения 80 х 80 мм или из клеёного бруса 100 х 100 мм. Размер ячейки зависит от материала лаг — 50 х 50 см для дерева и композита и 80 х 80 см для алюминия. Тот же каркас используют и с ленточным фундаментом.

Основой для террасного настила может стать также армированная бетонная стяжка толщиной от 60-70 см. Это основание большинство производителей террасной доски склонны считать идеальной опорой для настила. Для защиты от влаги поверхность обычно покрывают гидроизолом. Но, к сожалению, бетонная плита не бывает абсолютно ровной, да и саму застилку порой ведут не слишком тщательно. Укрывной материал морщит, и дождевая вода, просачиваясь сквозь доски террасы, собирается между складками в лужи. Чем чревато намокание лаг, говорить, наверное, излишне. Поэтому специалисты советуют приподнимать их над основанием при помощи резиновых прокладок, формируя зазор около 5 мм. Этого вполне хватает, чтобы дождевая вода стекала свободно, не причиняя вреда материалу лаг. Отметим также, что монолитное бетонное основание пригодно и для настила из тротуарной плитки.

И наконец, основанием для террасной доски может служить эксплуатируемая кровля и другие влагозащищённые поверхности. Как известно, крепить лаги сквозь гидроизоляцию нельзя. В этом случае рекомендуют использовать регулируемые опоры, которые допускают изменение их высоты в диапазоне от 14 до 800 мм (что позволяет, кстати, провести под настилом коммуникации). Опоры — цилиндры из металла, полипропилена или иных полимеров — просто ставят на поверхность. Впоследствии лаги и сама террасная доска прижмут их своим весом, сделав конструкцию стабильной. Целостности гидроизоляции при этом ничто не угрожает.

монтаж композитной терассной доски на бетонное основаниеБезымянныйПодчеркнём, что вне зависимости от того, каким образом устроено основание для лаг, оно должно иметь уклон не менее 1 % (то есть 1 см на 1 м) в сторону от стены дома для отвода дождевой воды.

Лаги

варианты крепления лагиПрежде всего напомним, что лаги — это не несущий элемент конструкции. Они должны надёжно опираться на основание по всей длине (рекомендуемый интервал точек опоры 50 см для деревянных и композитных лаг и 80 см — для алюминиевых). Лаги категорически нельзя вмуровывать в бетон, склеивать или продольно прикреплять друг к другу механическим способом.

При диагональной схеме укладки доски необходимо сделать закрытую раму, соединив продольные лаги с поперечными посредством уголков из нержавейки или оцинкованного железа. Материалом лаг чаще всего служит древесина. Это могут быть рейки сечением 50 х 55 или 50 х 100 см из обычного или клеёного бруса. Конечно же, второй вариант предпочтительнее, поскольку менее подвержен короблению в результате изменений температурно-влажностного режима. Более того, некоторые специалисты вообще не советуют использовать для лаг обычную древесину, утверждая, что такая конструкция продержится не дольше одного-двух сезонов. Оптимальным выбором можно считать клеёный брус из лиственницы. В любом случае для увеличения срока службы деревянные элементы необходимо со всех сторон обрабатывать антисептическими составами или окрашивать декоративно-защитными красками для древесины (то же касается и самой террасной доски). Деревянные лаги можно использовать как с деревянным, так и с композитным настилом.

Лаги из древесно-полимерного композита (ДПК) используют, если настил предполагается выполнить из того же материала. ДПК не подвержен атакам вредоносных организмов, он не корродирует, не гниёт, а некоторые производители добиваются и его абсолютной невосприимчивости к огню. Ощутимый недостаток у полимерных лаг один — они полые, и если основание подготовлено неверно, то внутри может собираться вода. Также стоит отметить, что композит, как и дерево, подвержен деформациям в результате колебаний температуры и влажности, но в гораздо меньшей степени. И если древесина имеет довольно сложную структуру с сучками и извилистыми волокнами, то ДПК однороден, а значит, его деформации в той или иной степени предсказуемы.

Ну а наилучшие показатели стабильности и надёжности у алюминиевых лаг (их используют с террасной доской из ДПК). Они не горят, не разлагаются биологически. По сути, у них единственный минус — это цена. Но следует учесть, что металлические балки обычно ставят со сравнительно большим шагом, а значит, их потребуется меньше, чем композитных и деревянных. Отдавая предпочтение металлическим лагам, очень важно правильно выбрать элементы крепежа. Это должны быть нержавеющие саморезы со сверлом по металлу. Железо, даже оцинкованное, недопустимо — оно приведёт к разрушению алюминия.

Очевидно, что лаги, какие бы они ни были, устанавливают перпендикулярно доскам настила. А вот величина шага между ними — вопрос спорный. Ряд специалистов считает, что этот показатель зависит от ширины половицы, другие утверждают, что оттолщины. Также имеет значение направление досок (при диагональной укладке шаг должен быть меньше) и ряд других параметров. В общем и целом можно сказать, что расстояние между балками в большинстве случаев составляет 30-40 см.

Монтаж

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, чаще всего используют так называемый открытый способ — шурупами сквозь половицу через просверленные заранее отверстия или при помощи саморезов. Шляпки крепёжных элементов оставляют на одном уровне с поверхностью доски или же утапливают, закрывая их потом декоративными заглушками или заделывая специальной шпаклёвкой. Имея дело с древесиной — живым, подвижным природным материалом, нужно учитывать его деформации при колебаниях температуры и влажности. Чтобы настил не коробился и не трескался, следует оставлять между половицами зазоры не менее 3-5 мм. Доски необходимо пропитать антисептиком, а торцы полезно обработать защитным составом на основе воска, который препятствует просачиванию влаги, а значит, и растрескиванию.

монтаж терассы на металическом каркасеБезымянный

Доски из ДПК, как правило, крепят при помощи специальных кляймеров (клипс), которые не видны на лицевой поверхности настила. Их вставляют в паз половицы и фиксируют к лаге саморезом из нержавеющей стали. Вариантов клипс существует великое множество — производители нередко изобретают монтажные элементы под конкретные виды своей доски. Как мы уже говорили выше, композит чувствителен к климатическим изменениям. Только в отличие от дерева, которое расширяется и сужается в большей степени поперёк волокон, здесь геометрия меняется как по длине, так и по ширине. Продольные зазоры между досками определяются кляймером и составляет обычно 2-3 мм. А чтобы торцы половиц не упирались друг в друга и не вспучивали настил, между ними оставляют небольшой зазор.

Вам понравится

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Поделиться записью в соц. сетях