Установка пластиковых окон самостоятельно — Энциклопедия строительства и ремонта

Установка пластиковых окон самостоятельно

По сравнению с типовыми деревянными окнами пластиковые обладают множеством преимуществ — стильным внешним видом, долговечностью (срок службы — до 40 лет), удобством эксплуатации (их легко открывать для проветривания и не надо заклеивать на зиму). Они не коробятся от действия влаги и не требуют периодической покраски.

Однако до сих пор устанавливать пластиковые окна, особенно дорогие, от известных производителей, редко кто решается самостоятельно. И связано это даже не столько с потерей гарантии на изделие, сколько с опасениями сделать что-то не так, как положено. Поэтому приобретение базовых знаний по монтажу окон позволит оценить собственные возможности выполнения этой работы, а также не помешает и для контроля над работой профессионалов.

Подготовительные работы

Перед проведением монтажных работ обеспечивают свободный доступ к оконному проёму. Мебель, громоздкую бытовую технику и радиаторы отопления закрывают плёнкой для защиты от пыли. На пол возле окна укладывают картон, чтобы не поцарапать напольное покрытие. Старые окна демонтируют.

Установка, оконного блока

Сначала оконную раму без створок помещают в проём на установочные клинья и выверяют её по горизонтали и вертикали при помощи строительного уровня и отвеса. Допустимые отклонения — не более 1,5 мм на 1 м длины рамы. Если в помещении — несколько окон, то их всех необходимо выставить по одной линии. Монтажный зазор (промежуток между поверхностями оконного проёма и рамой) не должен быть менее 20 мм, иначе зимой окно может промёрзнуть.

Затем раму фиксируют в проёме при помощи саморезов и анкерных болтов, располагая их не реже, чем через 60 см. Профиль в местах крепления ни в коем случае не должен прогибаться, иначе впоследствии механизмы окна может заклинить.

Теперь нужно очистить монтажный зазор от пыли и песчинок, образовавшихся при сверлении крепёжных отверстий, и подготовить его под заполнение монтажной пеной. Поверхности рамы и стены в зазоре перед нанесением пены увлажняют. Поскольку пена разрушается от воздействия ультрафиолета, а при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства, заполненные пеной зазоры закрывают с наружной стороны по бокам и сверху окна уплотнительной лентой ПСУЛ. А под отливом укладывают гидроизоляционную паропроницаемую ленту.

Стоит отдельно отметить, что при монтаже окон по этой технологии могут возникнуть и некоторые проблемы, если откосы проёма в стене частично разрушены. Тогда предварительно их нужно выровнять. Укладывать же ленту до схватывания раствора нельзя.

Если оконный проём — неправильной формы, тогда между рамой и поверхностями откосов будет неравномерный зазор, который на некоторых участках может превышать предел расширения ленты ПСУЛ. В этом случае после выравнивания проёма раствором монтажный шов заполняют пеной, а затем с внешней стороны укрывают слоем паропроницаемого герметика СТИЗ-А, стойкого к воздействию атмосферной влаги и ультрафиолетового излучения. Этим герметиком можно заполнять зазоры и щели шириной от 1 до 30 мм.

Перед защитной обработкой пены герметиком устанавливают отлив. Его крепят шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту или слой силиконового герметина. Необходимо также зафиксировать отлив пеной снизу, чтобы исключить его дребезжание во время дождя. С внутренней стороны окна излишки пены срезают, а срез защищают пароизоляционной лентой из армированной алюминиевой фольги.

Установка подоконника

Современные подоконники выполнены обычно из жёсткого ПВХ-пластика. Делают их разной формы и цвета. При установке подоконник заводят под раму на глубину примерно 1 см. Если зазор между подоконником и нижней поверхностью стены в проёме — слишком большой, его частично заполняют цементным раствором, оставив зазор 5-10 мм. По бокам подоконник обязательно должен заходить в стену примерно на 1,5-3,0 см. Излишне широкий подоконник может стать одной из причин появления конденсата на окнах из-за отсутствия должной циркуляции тёплого воздуха от отопительной батареи. Лучше, если подоконник перекрывает только часть батареи.

Установка створок

Следующая операция — навешивание створок, установка фурнитуры и регулировка петель. Створки должны открываться легко и плавно. Расстояние от лицевой поверхности створки до лицевой поверхности рамы должно быть не более 16,5 мм.

Облицовка откосов

Один из самых технологичных способов облицовки откосов оконных проёмов — использование трёхслойных сэндвич-панелей (пластик/вспененный утеплитель / пластик). Такие панели удобны в монтаже, позволяют надёжно защитить оконные швы, служат барьером для внешнего шума, хорошо сохраняют тепло, не покрываются конденсатом и не требуют специального ухода.

Установка окон самостоятельно установка окон

1. Подготовив «рабочую площадку» и инструменты, снимают створки старого окна. Чтобы не терять время на аккуратный демонтаж оконной рамы, её бруски перепиливают и отрывают частями.
2. Штукатурку с откосов проёма сбивают. После этого их нужно пропылесосить.
3. Оконную раму без створок вставляют в проём, подложив снизу у краёв две деревянные подкладки толщиной по 20 мм.
4. Контролируют уровнем положение рамы в проёме и при необходимости выставляют её деревянными клиньями или заменой подкладок.
5. Перед окончательной фиксацией рамы в проёме с помощью угольника проверяют, достаточна ли величина зазора по периметру рамы для последующей облицовки откосов. На этом этапе монтируют на раме элементы крепления антимоскитной сетки.
6. Просверлив отверстие в пластиковом профиле обычным сверлом, меняют его на бур и сверлят отверстие в стене под саморезы, используя отверстие в раме в качестве кондуктора.
7. Раму закрепляют в проёме специальными саморезами с дюбелями. Головки саморезов закрывают декоративными заглушками.
8. Смочив поверхности откосов и рамы водой с помощью садового опрыскивателя, заполняют зазоры вокруг рамы монтажной пеной.
9. Там, где нельзя использовать уплотнительную ленту ПСУЛ, пену защищают герметиком СТИЛЗ-А. Герметик после нанесения разравнивают шпателем.
10. Чтобы подогнать подоконник по месту, делают необходимые замеры. Снизу подставочного профиля вкручивают саморезы в качестве опоры для подоконника.
11. Уложив подоконник на место, выставляют его по уровню подкладками и заполняют монтажной пеной зазор под ним примерно на три четверти.
12. Когда пена затвердеет, оставшийся зазор заполняют шпатлёвкой и выравнивают заподлицо со стеной.
13. Навешивать тяжёлые створки лучше вдвоём. Закрепив створки на петлях, приступают к регулировке их положения в раме и прилегания к ней. После этого можно установить ручки и другую фурнитуру.
14. Прорезав в пене небольшой паз ножовочным полотном, обрезком сэндвич-панели продавливают пену по периметру на одну и ту же глубину.
15. Подогнав панели по размерам откосов, сначала вставляют в продавленный паз верхнюю панель, наносят монтажную пену небольшими порциями и прижимают к верхнему откосу.
16. В этом положении панель фиксируют самоклеящейся лентой.
17. Из обрезков сэндвич-панелей нарезают детали размерами примерно 40 х 90 мм. Их сгибают пополам и вставляют между боковой панелью и стеной.
18. На боковой откос наносят валики монтажной пены и…
19 …контролируя вертикальность уровнем, аккуратно прижимают панель к откосу, чтобы пена равномерно распределилась по зазору и слегка выдавилась наружу. Панель тут же фиксируют самоклеящейся лентой.
20. Удалив с панелей защитную плёнку, наружные углы откосов укрывают декоративными пластиковыми профилями, приклеивая их герметиком.
21. В завершение аккуратно заделывают все стыки герметиком.
22. Закончив работу, можно в полной мере насладиться новым окном и видом из него.

Вам понравится

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Поделиться записью в соц. сетях