Строительство бани на дачном участке — Энциклопедия строительства и ремонта

Строительство бани на дачном участке

Многие жители городов с нетерпением ждут летнего сезона, чтобы на своем садовом участке попариться в баньке с березовым или дубовым веничком. Но к строительству бани, нужно подходить серьёзно и с большой ответственностью.

Возведение фундамента

Для бани можно возводить ленточный или столбчатый фундамент. Его вид зависит от структуры почвенного покроя на вашем участке. Если грунт плотных пород, без видимых грунтовых вод, то можно возводить блочный фундамент. Если же почва на участке подвижная, глинистая и с поверхностными грунтовыми водами, то следует устанавливать ленточный фундамент.

maxresdefault (15)

Прежде чем устанавливать столбчатый фундамент, необходимо снять верхний слои почвы по периметру бани и простенкам. Далее нужно пробурить скважины под будущие столбы из фундамента. Глубина зависит от структуры и промерзания почвы, но не меньше одного метра. Ширина скважины зависит от ширины бруса плюс 20 — 30 см. Дно скважины необходимо засыпать щебнем с песком или мелким гравием с песком и пролить, чтобы содержимое утрамбовалось. Затем можно возводить опалубку, она сколачивается из досок 4-5 см. После этого необходимо в скважины вставить строительную арматуру и затем, можно заливать бетонный раствор. Необходимо во время заливки раствора пользоваться уровнем, чтобы столбы были ровные и на одном уровне.

Ленточный фундамент по своим характеристикам намного прочнее и надёжнее, чем столбчатый фундамент. Он заливается по всему периметру строения, включая перегородки. Сначала необходимо вырыть котлован, его глубина зависит так же от структуры и промерзания почвы, но не меньше метра. Затем на дно котлована, засыпается щебень или гравий. Далее, пользуясь уровнем, необходимо сколотить опалубку из досок шириной в 4-5 см. Перпендикулярно земли вставить строительные пруты арматуры.

Так же можно во время строения фундамента можно закладывать камни твердых пород. Когда первая половина фундамента залита по всему периметру, необходимо положить металлические трубы со всех четырех сторон фундамента. Они будут служить отдушиной, и не дадут воде, и сырости скапливаться под полом бани. Это предотвратит брус и пол бани от гниения. Далее можно заливать оставшийся бетонный раствор и не забываем постоянно пользоваться уровнем. Чтобы фундамент был ровный, и в дальнейшем не повело сруб бани. Фундаменту стоит отстояться какое-то время, затем его нужно покрыть сверху рубероидом, чтобы не попадала влага, и первый ряд бруса не соприкасался с фундаментом. Рубероид будет оберегать дерево от гниения и грибков.

Строительство сруба из бруса

Наиболее подходящий для бани брус, размером в 10 х 15 см, но можно строить баню из бруса 15 х 15 см. Брус из сосны — это самый подходящий вариант для возведения сруба. Из-за смолы, которая находится в дереве, брус не так быстро будет поддаваться гниению. Бани строят из различных пород деревьев. Самая долговечная баня из лиственницы, но и по цене это дорогой материал. Можно строить баню из кедра или пихты, но у пихты более мягкая структура дерева и поэтому она раньше поддается гниению, чем остальные породы деревьев. Для возведения бани, самый подходящий зимний брус, так как сока в дереве практически нет. Поэтому сруб не будет вести при усадке.

Если баня строится из пихты, то рекомендуется первые два ряда построить из дерева более твердых пород, кедра или лиственницы. Сначала по всему периметру фундамента нужно установить тонкие рейки толщиной 1 — 1,5 см. Расстояние между ними должно быть 15 — 25 см. Их необходимо обработать специальным антисептиком, чтобы дерево не подвергалось гниению. Пустоту между рейками следует заполнить монтажной пеной или утеплителем. Теперь можно укладывать первый ряд бруса, то есть венец.

Чтобы соединить брус между собой, его необходимо прорубить. Существует много способов соединения бруса: рубка в пол дерева, рубка в ласточкин хвост, рубка в тёплый угол, рубка в лапу и так далее. Когда венец соединён его по углам можно укрепить скобами или железными уголками. При установке первого ряда, необходимо работать с уровнем. Чтобы в дальнейшем углы сруба были ровные и не заваливались . Второй и остальные ряды соединяются между собой гвоздями на 200 или анкерными болтами. Но сначала нужно просверлить отверстие в брусе, а затем забивать гвозди. Они обязательно должны быть утоплены в дерево. Последний ряд бруса устанавливается вместе с прожилинами, на которые будет закрепляться потолок бани.

Между рядами укладывается ленточный межвенцовый утеплитель, сделанный из джута или льна. Он прикрепляется к брусу с помощью мебельного степлера. Так же можно проложить междурядье паклей или мхом.

Возведение крыши

Крыши для бани устанавливают в основном двухскатные или односкатные, под углом в 45 — 60 градусов. Они могут быть с чердаком или без него. Чердачное помещение больше подходят для бань с круглогодичной топкой. Если баней пользуются только в летнее время, то можно строить крышу без чердака. Она возводится из досок (стропил), шириной в 4 — 5 см. Стропилы устанавливаются на расстоянии от 60 см до одного метра, друг от друга. Промежуток зависит от формы и размера крыши. Доски крепятся на брус гвоздями на 200 мм или металлическими скобами, а между собой сколачиваются гвоздями.

Теперь можно проложить гидроизоляционное покрытие, оно предотвращает проникновение влаги внутрь крыши.

Далее на стропилы ложатся доски (обрешётка) шириной в 2 — 4 см, они могут плотно прилегать друг к другу или на расстоянии 15 — 30 см друг от друга. Промежуток зависит от вида кровли. По возможности обрешётка должна быть из цельных досок. Если это не возможно, то стыки нужно делать в разных местах обрешётки. Теперь можно приступить к кровле крыши.

Рынок предлагает большое разнообразие кровельного материала. Самый дешёвый кровельный материал . это кровельная толь или рубероид. Они обладают гидроизоляционными свойствами, но это не долговечные материалы. При сильном ветре или граде они могут порваться и отслоиться от крыши.

Можно покрыть крышу волнистым шифером. Сейчас производители предлагают цветной шифер, покрытый водно-дисперсионными красками. Он обладает высокой прочностью, морозоустойчив, у него низкая теплопроводимость, а главное, он пожаробезопасный. Так же шифер прекрасно поддается механическому воздействию.

Мягкая черепица прекрасно подойдет для кровли бани. Материал очень прочный и долговечный, выдерживает резкие перепады температуры. У мягкой черепицы гарантия эксплуатации свыше 25 лет. У неё замечательный эстетичный вид, смотрится очень красиво. Крыть крышу можно любой формы, она легко режется, так как пластины гибкие. А когда на улице идёт дождь, то внутри бани совершенная тишина, стук дождя не слышен, в отличие от металлической кровли. И самое главное, что по стоимости выходит дешевле, чем крыть кровлю профнастилом или металлочерепицей.

Более дорогой кровельный материал . это профнасил. Он бывает двух видов; оцинкованный и окрашенный. Оцинкованный профнастил покрыт защитным цинковым слоем, который оберегает металл от коррозии. Окрашенный профнастил покрыт полимерным покрытием, он более устойчив к перепадам температуры и так же защищает металл от коррозии. Его легко разрезать с помощью ножниц по металлу, он так же прекрасно сверлится и монтируется. Прикрепляется профнастил к обрешётке с помощью профильных саморезов. Их можно подобрать в цвет профнастила. Это экологически чистый кровельный материал, который производится без химических добавок.

Металлочерепица — это, пожалуй, самый популярный на сегодняшний день кровельный материал. Изготавливается она из профилированной стали с полимерным покрытием, на высококвалифицированном оборудовании. При покупке металлочерепицы, следует обращать внимание на ширину профильного листа. Она не должна быть меньше 5 мм. Использовать металлочерепицу можно в разных климатических условиях, она не боится резких перепадов температуры. Это достаточно прочный и в то же время лёгкий кровельный материал. Он абсолютно экологически чистый и производится в соответствии со всеми нормами качества. Крепится металлочерепица к обрешётке с помощью специальных шурупов с уплотнительными шайбами.

Двери и окна в бане

В классической бане имеется две двери . входная и в парную, по современные бани строят, отдельно парная и отдельно помещение для мойки. Входная дверь в баню не должна быть слишком большой и громоздкой. Ширина примерно 80 — 90 см, высота не более 180 см. Входную дверь в баню изготовляют из хвойных пород деревьев; сосны, кедра, ели, лиственницы. Они покрыты смолой и не поддаются воздействию перепадов температуры и влажности. В душевой комнате, так же лучше использовать строительный материал из хвойных пород деревьев. Двери в парную можно изготовить из дерева осины или липы. При высокой температуре, древесина липы выделяет полезные вещества, которые благотворно влияют на организм человека. Дверь в парную делается небольших размеров, высота от 150 до 180 см, ширина от 70 до 80 см. Дверная коробка, должна быть более массивной, чтобы лучше сохранять тепло в парной.

Специалисты считают, что деревянные окна — это самый лучший вариант для бани. Но технологии не стоят на месте, и рынок предлагает пластиковые стеклопакеты для бани. Такие скна лучше всего ставить в комнате отдыха или в предбаннике. В парильное отделение не желательно ставить пластиковые окна, так как при высокой температуре они могут выделять вредные вещества. Пары этих веществ могут негативно влиять на организм человека. В парную и душевую комнаты идеально подойдут деревянные окна из осины, липы или дуба.

Фундамент под печь

Печь в бане является, пожалуй, главной частью всего помещения. Ведь как будет установлена печь, какие функции в ней предусмотрены, такая атмосфера и будет в бане.

Сначала необходимо вырыть котлован глубиной в 50 — 60 см. Длина и ширина котлована зависит от размеров печки. Далее он засыпается щебнем не менее 40 см и хорошо утрамбовывается. Затем сверху заливается небольшой слой цементного раствора и оставляется до полного высыхания. Далее можно выкладывать печь.

Вам понравится

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Поделиться записью в соц. сетях