Секреты выращивания цветной капусты

У многих, и не только начинающих огородников этот вид капусты удается далеко не всегда. Но она стоит того, чтобы разгадать все ее секреты и сделать королевой своего огорода.

Путь к урожаю начинается с рассады. Выращиваю ее сам, поскольку велик риск приобрести саженцы, пораженные килой. И тогда много лет (до 7-10) вряд ли можно будет радовать себя хорошим урожаем всех растений семейства Капустные.

Растить рассаду капусты в домашних условиях непросто. Самое важное – создание необходимой температуры. Многим и невдомек в жаркие летние дни, что причина отсутствия формирования головок кроется в неправильном температурном режиме на начальной стадии рассады. И аукается проблемами много месяцев спустя.

Я сею семена в индивидуальные пластиковые стаканчики (4×4 см) с 5 по 10 марта. Накрываю поддон пленкой и ставлю в теплое место. Уже через 2-3 дня начинают появляться всходы. Важно не пропустить этот момент. Иначе за считанные часы сеянец сильно вытянется, и ожидать качественного растения из него не стоит. После всходов стаканчики ставлю в прохладное место с температурой 10-15°С и максимальной освещенностью 24 часа в сутки на 3 дня. После этого ночную температуру можно поднять на несколько градусов, а досвечивать молодые растения 12-14 часов в сутки при температуре 20-22°С.

В начале апреля рассаду капусты переношу в поликарбонатную теплицу и высаживаю в рассадник. Сверху по дугам накрываю нетканым укрывным материалом. Здесь для капусты температура уже более комфортная, чем в квартире, где в апреле становится слишком тепло. Раньше же у меня доходило до того, что на ночь убирал рассаду в холодильник.

Вот и настал момент переезда на постоянное место. Грядку для цветной капусты готовлю заранее. Еще осенью ее раскисляю, внося доломитовую или известняковую муку. В лунки, расположенные по схеме 50×50 см, кладу две горсти перегноя, 2 ст. ложки золы, 1 ст. ложку органоминерального удобрения и перемешиваю с почвой. Обильно проливаю раствором стимуляторов корнеобразования (Фульвумин, Радифарм, Гетероауксин).

До июня грядку держу накрытой укрывным материалом. Это создает для капусты более приемлемые условия, снижая майские контрасты между дневными и ночными температурами. Поливы провожу по мере необходимости. Длительное пересушивание грунта под растениями, вызванное отсутствием поливов или осадков, недопустимо. В этом случае головки могут вообще не образоваться.

Корневые подкормки делаю раз в неделю. Цветная капуста любит комплексные минеральные удобрения, в которых, кроме основных элементов, обязательно должны быть кальций, микродозы бора и молибдена. В первых подкормках преобладает фосфор с добавлением стимуляторов корнеобразования. Это позволяет создать мощную корневую систему. На втором этапе в июне в подкормках основным элементом становится азот. Он помогает нарастить нужную вегетативную массу. На финишном этапе главенствующим становится калий, участвующий в лучшем наливе головок, повышающий их вкусовые качества и делающий капусту более устойчивой к болезням.

Наступает самый приятный момент – начинает расти сама головка. Желательно не допускать прямого попадания солнечных лучей на нее. В этом случае она начинает более активно распадаться на отдельные соцветия. Можно надломить верхние листья и ими прикрыть головку или завязать верхние листья над ней. Но селекционеры активно поработали, и сегодня почти все современные гибриды имеют самоукрывающиеся головки.

Убирать урожай почти во всех изданиях рекомендуют тогда, когда соцветия плотно прилегают друг к другу и головка крепкая. То есть на одном из самых ранних этапов ее формирования. Я с этим не согласен. В этот момент вкусовые качества капусты далеки от идеальных. Исходя из своего многолетнего опыта в дегустации десятков различных сортов цветной капусты смею утверждать, что наилучшего вкуса она достигает в момент начала распада головки. Вот этот момент упускать нельзя, так как по мере старения вкус начинает ухудшаться. К тому же в это время часто появляется слизистый бактериоз.

Многие считают, что цветная капуста бывает только с головками белого и желтоватого цвета. На самом деле встречаются сорта с зелеными, фиолетовыми, оранжевыми. Но конкурировать с привычными нам они не могут: небольшие по размерам и быстрораспадающиеся головки, низкая стрессоустойчивость – те качества, которые делают их век на огородах слишком коротким.

Из классических сортов урожаи получаются более весомыми. Огромными головками отличались у меня гибриды F1 Смилла (3,5 кг; 3,7 кг; 4,540 кг), F1 Кандит Шарм (3,6 кг), F1 Бермуда (4,1 кг), F1 Инклайн (3,5 кг; 3,7 кг; 4,6 кг), F1 Сеул (4,6 кг). А рекордсмен – F1 Концепт (5,8 кг). Такие гигантские головки мне удается срезать лишь при помощи садовой ножовки.