Покупка и установка межкомнатных дверей

ВИРТУАЛЬНО И РЕАЛЬНО

Производителя, коллекцию и модели дверей лучше выбрать заранее — при работе над дизайн-проектом квартиры. Для поиска проще всего воспользоваться Интернетом или заказанными по электронной почте иллюстрированными каталогами. Так вы сможете не вставая с кресла выяснить тенденции дверной моды, перебрать сотни вариантов и определить тип полотна (глухое или остеклённое, гладкое или филёнчатое), его рисунок и цвет. Лучшие сайты позволяют, кроме того, «примерить» ручки, наличники и рассчитать стоимость комплекта.

Но один или два раза отстоять в пробках, чтобы посетить торгово-выставочный центр либо магазин фирмы-производителя, всё же придётся. Рискованно приобретать дверь, с которой вы «знакомы» только по фото и переписке (с онлайн-консультантом). Оттенок и детали рисунка полотна в реальности могут оказаться совершенно иными, чем на отредактированном изображении. Невозможно дистанционно оценить тщательность стыковки листов шпона, фактуру поверхности и другие нюансы. Если в ассортименте производителя дверей не найдётся подходящих по стилю ручек, стоит отправиться за ними в салон фурнитуры.

В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ

Если вы остановились на серийных изделиях, нет нужды спешить с заказом. Сегодня даже продукцию зарубежных фабрик доставят не позже чем через 3 нед после внесения предоплаты (25-100 % стоимости).

Отечественные двери привезут через 7-14 дней, а иногда клиентам предоставляется возможность самостоятельно забрать их со склада сразу после оплаты на кассе. Но когда требуется нестандартный размер или особый рисунок полотен, следует обратиться к изготовителю за 3 мес (отечественные фирмы) или даже за полгода (зарубежные) до предполагаемой установки.

При перепланировке в новых перегородках лучше делать проёмы стандартных размеров высотой 2055-2060 мм и шириной 700-7010, 800-8010, 900-9010 (для однопольных дверей), 1330-3350, 1530-1550 мм (для двупольных). При этом надо учесть высоту стяжки пола, толщину напольного покрытия и штукатурных слоев. Нежелательно привозить двери на объект до окончания всех «мокрых» процессов — даже упакованные и дополнительно укутанные в плёнку, они могут пострадать от высокой влажности. Дверные блоки монтируют после завершения основных отделочных работ: окраски (оклейки обоями) потолков и стен, укладки напольного покрытия. На этой стадии уже можно закрыть стык коробки со стеной наличником, после чего останется лишь прикрепить плинтус. При косметическом ремонте последовательность действий не меняется: должны быть готовы потолок, стены и пол. А вот старые двери следует демонтировать в начальной фазе отделочных работ, чтобы потом не повредить напольное покрытие и обои. Кроме того, не сняв наличники, невозможно точно определить размеры проёмов.

КОНСТРУКЦИОННЫЙ МЕЙНСТРИМ

Нужно ли покупателю знать, из чего и как сделаны основные элементы дверного блока: полотно и коробка? Некоторые продавцы и производители считают эту информацию лишней. Мы придерживаемся иной точки зрения, ведь от «начинки» полотна зависят его масса, звукоизолирующая способность и влагостойкость, а материал брусьев коробки влияет на жёсткость и надёжность конструкции. Консультант в салоне обязан предоставить клиенту все необходимые сведения и показать дверь в разрезе.

Сегодня наиболее широкое распространение получила итальянская технология производства внутренних блоков — с использованием тамбуратных щитов. Последние состоят из обвязки (калиброванный клееный брус сечением 30 х 40 или 35 х 40 мм), заполнения (картонные соты) и скрывающей их листовой обшивки (как правило, MDF).

При изготовлении деталей рамы филёнчатой двери допускается заменять картонные соты на пенополиуретан (им удобно заполнять небольшие узкие полости), но всё же лучше выполнять стойки и поперечины из наборного массива со стабилизирующей обшивкой из MDF. Филёнки чаще всего изготавливают из однородных древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности. Наиболее современной считается технология, при которой элементы рамочного полотна не склеивают друг с другом, а соединяют резьбовыми стяжками; причём тонируют их и покрывают лаком до сборки.

Такие двери отлично переносят перепады влажности и температуры: нет риска, что при неизбежном колебании размеров деталей обнажится неокрашенный краевой шип филёнки. Кроме того, любой элемент полотна можно заменить.

Некоторые производители используют для заполнения полотна инженерный массив сосны и ели («Александрийские двери») или пустотные и полнотелые ДСП («Арболеда», «Модуль-К», ряд моделей «Волховец»). Подобные двери часто сертифицируют как противопожарные. Предел их огнестойкости EI при наличии порога достигает 30 мин, а звукоизоляция — 38 дБ (у тамбуратных моделей без порога этот показатель составляет около 25 дБ). Однако конструкции со сплошным заполнением обладают значительной массой (до 35 кг, в то время как вес тамбуратных редко превышает 18 кг), а значит, для них необходимо применять более мощные петли и максимально надёжно крепить коробку к стене; манипулировать створками дверей тяжелее, к тому же они менее безопасны.

Всё большую популярность приобретают полотна из закалённого стекла без обрамления (коробка может быть деревянной, алюминиевой или стальной). Они не боятся влаги и хорошо изолируют звук (при толщине стекла 12 мм не уступают по этому параметру тамбуратным), потому некоторые специалисты считают их оптимальным вариантом для санузлов. Однако нужно тщательно выбирать способ декорирования стекла. Скажем, за поверхностью с гравировкой, обращенной в сторону источника брызг, придётся регулярно ухаживать, а матовое стекло с пескоструйной обработкой или химическим травлением при попадании воды становится прозрачным (вот почему в ванной комнате лучше отдать предпочтение триплексу со средним слоем из цветной плёнки).

ТОЧНО ПО МЕРКЕ

Когда вы уже готовы сделать заказ, обычно возникает вопрос «вызывать ли замерщика?». Как правило, это необходимо. Многие представители ведущих итальянских фабрик без предварительного визита мастера просто не примут заявку. Специалист не только определит габариты дверных блоков, но и поможет выбрать направление открывания, замки и ручки. Он же включит в заказ необходимое количество доборных планок, наличников и ограничителей открывания. Тем, кто желает самостоятельно выполнить все подготовительные работы, стоит учесть, что отклонения проёмов и дверных блоков от стандартных размеров встречаются довольно часто и достигают 40-50 мм. Ошибка при неквалифицированном замере (например, по полотну старой двери) способна привести к тому, что монтажникам не удастся втиснуть коробку в проём либо из-за чрезмерно большого зазора надежно закрепить её (с установкой наличников также могут возникнуть проблемы).

А ЕСЛИ НА РОЛИКАХ?

Когда дверь выходит в узкий коридор, а изменить направление открывания мешает планировка, наилучшим вариантом станет установка откатной конструкции. Некоторые фирмы предлагают готовые комплекты таких дверей, однако выбор небогат, поэтому чаще необходимые детали приходится приобретать по отдельности. Кстати, этот способ покупки позволяет сэкономить.

Как минимум понадобятся полотно, роликовый механизм, ручка и замок (нужен только для двери, которая должна запираться на ключ), а также погонаж (доборы и наличники) для отделки проёма и декорирования рельса. Может потребоваться брус (лучше клееный) сечением 40 х 40 или 50 х 50 мм для крепления направляющей. Конструктивно подойдёт почти любое дверное полотно, которое должно полностью закрывать проём, а в идеале — быть на 20-40 мм шире и на 10-20 мм выше последнего. Если в складской программе производителя не окажется изделия нужного размера (что весьма вероятно, поскольку стандартная высота полотен — 2000 мм), придётся сделать заказ. Так что приготовьтесь ждать не менее месяца и заплатить ещё 25-30 % от первоначальной цены. Другой вариант—нарастить полотно снизу с помощью бруска, тонированного в цвет отделки.

МОНТАЖ БЕЗ ХЛОПОТ

К установке дверей следует подготовиться, особенно если речь идёт об отечественных изделиях и квартира уже меблирована. Дело в том, что сборка дверных блоков российских производителей обычно предполагает столярные работы, которые выполняются с помощью электроинструментов, зачастую не оборудованных пылесосами и пылесборниками. Поэтому мебель надо зачехлить, а на пол постелить толстую плёнку.

Поскольку далеко не все фирмы выполняют гарантийные обязательства, стоит проследить за тем, чтобы монтажники не допускали брака. Каждую стойку коробки необходимо прикрепить рамными дюбелями как минимум в трёх точках, а при использовании скрытых монтажных пластин количество узлов крепления желательно увеличить до четырёх на стойку. Шов между коробкой и стеной мастера обязаны заполнить полиуретановой пеной на всю глубину, подождать 5-10 мин, примять выступивший материал и только потом установить доборы и наличники, при монтаже которых следует применять клей или герметик («сухая» посадка в пазы не допускается).