Апрель: работы в саду

После схода снега, когда оттаявшая почва впитает влагу и хорошо подсохнет в саду, убирают скопившийся за зиму мусор, прошлогодние листья, старую траву. Все это лучше не сжигать, а сложить в уголке участка, чтобы во время цветения деревьев из них устроить дымовые кучи и защитить сад от весенних заморозков.

Дымовые кучи располагают по границе участка с наветренной стороны не ближе 2 м от деревьев. В центр предполагаемой кучи вбивают кол. На земле из таких же кольев выкладывают крестовину. Вокруг вбитого кола конусом кладут сухой горючий материал (солому, хворост, щепу, обрезки, бумагу), затем — более сырой (соломистый навоз, листву, сырые опилки, торф, стебли перца, картофеля, томатов, капустные кочерыги, сырые ветки), сверху присыпают слоем земли. Диаметр кучи у основания примерно 1-1,25 м, высота — 70-80 см. Перед розжигом колья убирают, а поджигают с подветренной стороны, когда температура воздуха понизится до +2°С.

  • В регионах, где еще не началась вегетация, продолжают обрезку деревьев и кустарников.
  • Удаляют корневую поросль, особенно это касается косточковых пород. Ее можно использовать в качестве подвоя для прививки, а при необходимости, если это корнесобственные сортотипы, — как саженцы для размножения.
  • При установлении круглосуточных положительных температур с молодых деревьев снимают обвязку.
  • Перелопачивают содержимое компостной кучи для ускорения возобновления процесса компостирования.
  • На грядках с земляникой после уплотнения почвы в междурядьях выгребают укрывающий материал, отмершие листья, удаляют многолетние сорняки, обрезают ненужные усы и прореживают посадки, удаляя растения с междурядий. Подкармливают азотными удобрениями, рыхлят междурядья и мульчируют их перегноем, торфом.
  • На газоне металлическими граблями выгребают остатки прошлогодней травы (особенно там, где она покрыта розовым налетом) и подкармливают аммиачной селитрой (15-20 г/кв.м). Пятна мха обрабатывают железным купоросом (50 г на 5 л воды на 1 кв.м), а через 2 недели его сгребают.

Время сажать

В большинстве регионов апрель — самый подходящий месяц для посадки плодовых и ягодных культур. В северных районах эту работу можно выполнять и в мае. Главное, чтобы у высаживаемых растений не набухли почки.

Ямы для посадки саженцев весной обычно готовят с осени, но можно — и за 7-10 дней до посадки.

Размеры ям зависят от высаживаемой культуры. Для яблонь и груш на семенных подвоях диаметр ям составляет примерно 100-130 см, глубина — 60-70 см. Если саженцы этих культур привиты на полукарликовых и карликовых подвоях, то размеры ям уменьшают на 15-20 см. Для косточковых пород и актинидии ямы копают 60-80 см в диаметре и 50-60 см глубиной. Для лимонника, облепихи, калины, рябины, смородины и крыжовника эти размеры составляют 50-60 и 50 см, а малины, ежевики, жимолости — 50-60 см и 40-50 см соответственно.

Почву в посадочных ямах заправляют органикой (компостом или перегноем в объеме 1-3 ведра в зависимости от размера ямы и высаживаемой культуры) и минеральными удобрениями. При этом дополнительно минеральный азот под большинство плодовых деревьев и кустарников не вносят, кроме красной и белой смородины, малины, жимолости, актинидии. Под них можно внести дополнительно 20-40 г аммиачной селитры. В качестве фосфорного удобрения лучше брать суперфосфат, а калийного — древесную золу или сульфат калия (сернокислый калий). Все вносимые удобрения при посадке тщательно перемешивают с плодородной почвой, вынутой из ямы.

Читать:  Как бороться с почковым клещом на смородине

От вредителей и болезней

Нельзя предусмотреть заранее, какие болезни или вредители будут поражать наши плодово-ягодные растения в текущем году. Поэтому профилактическую обработку садовых культур проводят с ранней весны до цветения.

  • Перед самым распусканием почек деревья опрыскивают фунгицидами Абига-Пик (40-50 г на 10 л воды), 3%-ной бордоской жидкостью, а также Препаратом 30 Плюс.
  • Зимующие стадии вредителей (медяниц, листоверток, щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей) можно уничтожить до распускания почек инсектицидами Профилактин (0,5 л на 10 л воды) или Препарат 30 Плюс при температуре воздуха не ниже +4°С
  • Во время распускания почек при появлении кончиков зеленых листьев (фенофаза «зеленый конус») от болезней деревья и кусты опрыскивают фунгицидами Хорус (2-3,5 г на 10 л воды), Строби (2 г), Скор (2 мл) или 1 %-ной бордоской жидкостью и другими медьсодержащими препаратами.

В этот период против цветоеда и других вредителей используют инсектициды Биотлин, Фуфанон-Нова, Танрек, Кинмикс и др.

В фазе «зеленого конуса» накладывают ловчие пояса. После цветения их снимают и уничтожают вредителей, которые скопились в них.

Весенняя подкормка

В начале вегетации у растений сильно ощущается азотное голодание. Первую помощь может оказать внекорневая подкормка мочевиной (30 г на 10 л воды), а когда созреет почва, перед рыхлением приствольных кругов и междурядий вносят аммиачную селитру или мочевину.

Если в хозяйстве имеются в наличии органические удобрения, то их применяют в виде жидких подкормок по периметру кроны в канавки на глубину 16-20 см с последующим засыпанием их вынутой почвой. Используют навозную жижу, коровяк, птичий помет, которые разбавляют водой в 2, 10 и 15 раз соответственно.

Вместе с азотными удобрениями вносят фосфорные и калийные, если их не вносили осенью. Для этого лучше всего подойдут комплексные удобрения. Дозы обычно указаны на упаковках.

Прививка и перепрививка

Для весенней прививки оптимальным сроком считается фаза начала выдвижения бутонов каждой плодовой культуры. В это время температурный режим способствует быстрейшему срастанию прививок и образованию каллюса. Пока не началось отделение коры, прививают в основном:

а) копулировкой, когда подвой и привой имеют примерно одинаковую толщину;
б) в боковой зарез или в приклад, если ветвь, на которую прививают черенок, толще в 2,5 раза;
в) в расщеп или полурасщеп перепрививают более толстые ветви.

В начале сокодвижения, когда кора хорошо отделяется от древесины, прививают черенком за кору.

Уход за виноградом

  • С виноградных кустов, укрытых на зиму, снимают укрывной материал. Земляное укрытие снимают сразу же, как только просохнет почва и в ближайшие 7-10 дней не ожидаются ночные заморозки ниже -7…-10°С.
  • Пучки лоз подвешивают к нижней проволоке шпалеры для просушки. Спустя 3-4 дня лозы очищают щеткой от земли и проводят искореняющее опрыскивание против зимующих стадий вредителей и болезней.
  • Виноград, зимовавший под сухим укрытием (листва, опилки, лутрасил, деревянные щиты и др.), раскрывают позднее, перед набуханием почек. Его тоже обрабатывают от вредителей и болезней. От вредителей используют инсектициды Препарат 30 Плюс (170-400 мл/10 л воды на 100 кв.м) или Профилактин (500 мл/10 л воды). Против возбудителей болезней и замедления набухания почек кусты обрабатывают железным купоросом (200-300 г/10 л воды).
  • До начала набухания почек проводят окончательную обрезку лозы с учетом степени сохранности почек. Чтобы определить состояние почек, часть обрезанной лозы вымачивают 3 дня в воде, а затем бритвой на почках делают продольные разрезы. Погибшие почки имеют бурый цвет, а живые — зеленый. В этот период обрезанные лозы подвязывают: рукава — наклонно, плодовые стрелки — горизонтально к нижней проволоке шпалеры.
Читать:  Кабачки на высоте: выращиваем цуккини в бочке

Заботы овощевода

Во время таяния снега отводят поверхностные воды с низких мест участка, особенно там, где посеяны под зиму овощные культуры.

Нельзя ходить по только что оттаявшей почве, чтобы не нарушать ее структуру. Нужно дать ей время впитать талые воды и хорошо уплотниться.

  • Освобождают от укрытий гряды с подзимними посадками лука-севка, чеснока, а также с многолетними овощными культурами (щавелем, ревенем, спаржей, многолетними луками). Очищают многолетники от старой отмершей листвы, где могут зимовать вредители. Подкармливают аммиачной селитрой, аккуратно рыхлят междурядья, чтобы заделать удобрения, обеспечить корневую систему кислородом и не допустить испарения влаги.
  • При подсыхании пахотного слоя почвы ее боронуют или культивируют на глубину 5-7 см, чтобы сохранить влагу, которая накопилась в осенне-зимний период.
  • Когда почва созреет (комья легко рассыпаются при легком ударе о землю), ее готовят для посадки и посева вносят органические и минеральные удобрения, проводят перекопку или глубокое рыхление, устраивают гребни или гряды для посева холодостойких культур.

Кусты после снятия укрытий хорошо подкармливать органическими удобрениями: птичьим пометом, навозной жижей или коровяком. Их разбавляют водой в соотношении 1:15,1:2 и 1:8 соответственно и вносят по 10 л одного из них под куст. При отсутствии таковых их заменяют минеральными из расчета 20 г аммиачной селитры или 15 г мочевины, 10 г двойного суперфосфата и 5 г калийной селитры на 10 л воды. Удобрения вносят в канавки, выкопанные вокруг кустов на расстоянии от основания 40-50 см и глубиной 20-30 см. После чего их присыпают землей.

Для посадки готовим грядки

При созревании почвы срочно устраивают высокие гряды или гребни для лучшего ее прогревания и раннего посева холодостойких овощей и зеленных культур: редиса, чеснока, майской редьки, салата, шпината, петрушки, укропа, кориандра, гороха, моркови и свеклы для летнего потребления, раннего картофеля. Чтобы получить дружные всходы и ускорить развитие растений, эти культуры можно выращивать в простейших пленочных укрытия); (под дугами) или просто укрыть посевы до появления всходов лутрасилом или пленкой.

В первую очередь нужно посеять редис, так как из-за удлинения светового дня есть вероятность стрелкования овоща. На одной грядке с редисом сеют шпинат, он поможет защитить корнеплоды от повреждения крестоцветной блошкой.

Подготовка картофеля к посадке

Когда установится положительная температура воздуха, весь семенной картофель в сетках или ящиках заносят в необогреваемые, хорошо освещенные дневным светом помещения (веранду, сарай, погребню) для прогревания и наклевывания глазков. За 4-7 дней до посадки клубни опрыскивают одним из фунгицидов (Агат 25К, Алерин-Б, Споробактерин, Фитоспорин-М). Высаживают картофель, когда почва прогреется до +8°С. Для быстрейшего прогревания почвы под ранний картофель нарезают гребни и укрывают укрывным материалом (лутрасилом, агроволокном или пленкой).

Читать:  Предпочтения и капризы томатов

Своя рассада капусты

Во второй-третьей декаде апреля высевают на рассаду семена позднеспелой белокочанной капусты. Ее выращивают под дугами или под рамами в холодном рассаднике. Почву заправляют компостом и минеральными удобрениями. Важно, чтобы почва была хорошо произвесткована с осени. Если она не произвесткована, то вносят 1 кг древесной золы на 1 кв.м рассадника под заделку граблями, но в этом случае фосфорно-калийные удобрения можно не вносить.

Перед посевом семена погружают на 20 минут в теплую воду (48-50°С), потом на 2-3 минуты опускают в холодную. После этого их подсушивают и высевают. Можно замачивать семена на 1 час в разведенном соке чеснока (25 г кашицы на 100 мл воды), после также промывают водой и подсушивают до сыпучести.

Рассадный период продолжается

В первой половине апреля высевают на рассаду арбузы, дыни, огурцы для высадки ее в неотапливаемых весенних теплицах и временных пленочных укрытиях. Эти культуры болезненно переносят пикировку, их семена лучше высевать в отдельные емкости (горшочки, питательные кубики, стаканчики), чтобы потом высаживать на постоянное место г комом земли. Рассада тыквенных культур должна быть приземистой, с короткими междоузлиями и с 3-6 настоящими листьями.

При необходимости рассаду подкармливают жидкими подкормками. Первый раз — через 12-14 дней после пикировки, второй — за 7-10 дней до высадки в парник или грунт.

Следят за влажностью грунта. Нельзя допускать его переувлажнения или иссушения. При переувлажнении корни растений задыхаются от недостатка кислорода, плохо усваиваются питательные вещества, растения вытягиваются и слабеют. При недостатке влаги в грунте заметно увеличивается концентрация питательных веществ, замедляется процесс фотосинтеза и сеянцы увядают.

За 2-3 недели до высадки, когда дневная температура воздуха установится выше +12°С, рассаду закаливают. Ее выносят на веранду, балкон, в теплицу или на улицу в защищенное от ветра место. К уличной температуре приучают постепенно: первые 2-3 дня выносят на 30-40 минут, защищая от ярких солнечных лучей. В последующие дни время закаливания постепенно увеличивают в зависимости от температуры воздуха. Так же приучают к солнцу. При отрицательной ночной температуре на ночь рассаду вносят в помещение, в дальнейшем при повышении температурных показателей оставляют на веранде или в теплице.

Подготовка теплиц

Накрывают пленочные теплицы (если они не накрыты), устанавливают временные пленочные укрытия на грядах, чтобы скорее оттаивала и прогревалась почва. За 10-15 дней до высадки рассады или посева против возбудителей болезней в теплице проводят фумигацию серными дымовыми шашками Климат и ФАС, а за 4-6 дней обеззараживают почву растворами биофунгицидов: Фитоспорина-М, Алерина-Б, Гамаира. Расход раствора — 1 л на кв.м. Затем всю поверхность почвы накрывают пленкой для томления в течение 3-5 дней. Парник при этом должен быть закрыт.

Оставить эмоцию
Нравится Тронуло Ха-Ха Ого Печаль Злюсь

Поддержите проект Энциклопедия домовладельца, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Оставить комментарий

  Подписаться  
Уведомление о